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标题: 摩托车语录 [打印本页]

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:42
标题: 摩托车语录
第一页
1摩托车语录
2日本四大车厂的车优点和缺点～～
3各款车子的缺点
4二手车选购
5车型面观
6车架篇
7汽缸篇
8摩托车的产地与流派
9购车前的准备
10买车经验
第二页
1买车的注意点
2摩托车常见名词术语……英文词汇
3摩托车常见名词术语
4整车部分
5什么是马力,扭力
6如何计算引擎排气量的?
7润滑油知识
8使用机油“七要、七不要”
9看看你用的全合成机油是真是假
10 4冲程发动机的工作原理
第三页
1二冲程发动机的工作原理
2轮胎知识
3真空胎的原理与维护
4教你看轮胎上的参数
5选择适合你的胎压
6火花塞的使用与保养
7如何用好摩托车蓄电池
8怎么判断电池已充足
9离合器
10加汽油的学问
第四页
1选择汽油是不是标号越高越好呢
2经济节油常识
3怎样使你的摩托车更省油
4摩托车节油六大常规要素以及加油小知识
5四招诊断油品
6摩托车化油器原理
7化油器典型故障分析与排除
8化油器的常见故障主要有
9四缸平衡是指什么
第五页
1调整四缸化油器之平衡
2发动机保养6要素
3发动机为什么要进行冷却
4什么是强制风冷却？
5什么是水冷却？
6什么是自然风冷却
7发动机故障诊断方法
8解决发动机通气管排油故障
9摩托车常用的三种点火方式

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:42
第六页
1电子燃油喷射系统简介
2摩托车进气系统的工作原理浅析
3排气(管)系统原理详解
4观排气颜色察摩托车故障
5诊断摩托故障的基本要点、原则和方法
6摩托维修技巧与方法
7夏季应该怎样去保养摩托车
8盛夏摩托车发动机热车启动大探析
9冬季养车六法
10冬节暖车的重要性
第七页
1冬季发动机起动困难
2摩托车在低温条件下的使用
3发动机正常起动的三要素
4摩托车减震器出现过硬或过软应该怎么办
5巧修后减震器漏油
6防止油箱被腐蚀一法
7倒立式前叉有什么好处
8新车磨合期
9摩托驾驶中的操作方法
10摩托车初学驾驶者指南
第八页
1驾驶前的检查
2正确驾驶摩托车享受驾驶乐趣
3增加附件及改变车况行驶中应注意的问题？
4驾驶摩托车自我保护的十个基本原则
5刮风天骑摩托注意事项
6摩托车自动换挡和无级变速
7摩托车行驶中常见的几种错误认识
8分析二冲程摩托安全行驶保养要点
9关于摩托车的三种制动方法
10在雪、雾等恶劣天气下如何保证驾车安全
第九页
1养成一些有利车子保养的驾驶习惯
2摩托车雨季保养八忌
3雨天骑车技巧
4最致命的摔倒方式
5摩托车发生侧滑处理办法
6摩托车制动装置的维护保养
7不用离合器换档
8摩托车发动机突然熄火怎么办?
9摩托车金属挡板防锈一法
10摩托车车轮不正怎么办？
第十页
1摩托车平时使用过程保养技术要求
2如何延长摩托车的使用寿命
3摩托车贴花的清洁保养法
4开车如何正确的转弯
5夜间如何驾驶摩托车
6自制护盖橡胶垫
7摩托车技巧：怎样在刹车时翘屁股
8摩托车如何抬头～～
9摩托车灯的故障排除
10摩托车行驶中常见的几种错误认识

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:43
1初驾车辆如何控制车速
日本四大车厂的车优点和缺点～～
日本四大车厂的产品无论性能和质量可以说都已经到了炉火纯青的地步，各厂同级车型基本都是平分秋色、难分高下。不过细品之下各品牌还是有些许个性区别的
HONDA--外型成熟耐看，精致收敛。发动机造工精良、结构紧凑（也因此同级别车型本田总能作到形体最小巧），输出均匀随和但仍不失优异性能，最受青睐的是其成熟、可靠的设计和经济、耐用的品质。但常有批评认为本田在市售车型上使用高新技术和高档配置太“谨慎”，比如许多高技术其实本田早已掌握，却一定要等竞争对手推出类似技术后才逐步投放市场……。各款车型均以轻松的操控性能为特点，无论新手、老鸟均可轻松上手、随心驾驶，颇受大众欢迎，也因此获得比其它三家对手都丰厚的销售业绩。
YAMAHA--外型锐利时尚，前卫的造型颇受年轻用户的垂青。与耀眼的外型相呼应，YAMAHA对各项新技术和高档外围配置的使用从不吝啬，甚至可以说是在炫耀，注重运动性能和驾驶乐趣的设计，以及YAMAHA标榜的激情机车精神，令YAMAHA拥有众多热情的拥戴者。
SUZUKI--造型多以机械的直线条为特色，给人以皮实感。然而厂家对新技术的探索和应用可以说是鞠躬尽瘁，为了提高机车性能不顾一切，虽然往往事倍功半，甚至影响到发动机的可靠性、耐用性和平顺性。但仍在人们心目中建立起以技术革新为强项的印象。铃木的许多运动车型在同类中性能最为突出，可以说是对车厂这种执着追求精神的回报了
KAWASAKI--一个重工业巨头旗下的摩托车分部，其车款也充满了重金属特色。在小排量车型里川奇可以说乏善可陈，它的精髓基本都体现在中、大排量上。从外观来看，KAWASAKI特点鲜明、个性突出，KAWASAKI的车款在同级别中往往个头最大，车体线条粗旷、外型凶悍，停在路面上显得八面威风、霸气十足。外型霸气是以内在强悍的实力为基础的，川奇依仗其雄厚的技术实力、强大的工业基础，制造出一款款傲视群雄的大排量车系，长期以无敌姿态霸占着北美超级运动车市场，书写出一篇篇车界神话~所以有种说法是：买川奇就要买大车！但也许是工艺水平过高，又或许是商业诡计，川奇的配件特别昂贵，如果是买2手车的买家可要注意这些问题
各款车子的缺点
绵羊（大家说的踏板车）
10至13寸不等的车轮框直径较小，路面感会被大轮框车敏感很多。骑士除了要承受颠簸之苦，更要用力支撑方向杆。自动波绵羊因没有减档减少惯性，激烈驾驶时入弯需要另一套技术。长时间下斜坡也会对制动皮造成较大的损害。轻飘飘的车身不利行走大风的高速公路。
爬山车（大家说的越野）
高重心设定和长避震行程都不利高速时转弯的稳定性。注重低扭的引擎特性也不适合长时间高速狂奔。高座也对新手造成压力。轻飘飘的车身也和绵羊一样，不利行走大风的高速公路。
街车（NK系列）
大排气量的高性能街车虽有能力达到240km/h以上的速度，但挺直的坐姿加上没有绕流罩保护，骑士绝对饱受风压之苦，不能维持太长的时间。平軑在高速大弯中也显得较敏感，运动性能不及全罩式跑车。
美式巡航车（大家说的太子）
低座高軑，伸脚仰後的坐姿，长轴距、高重量，头大尾小的车轮设计，简直与运动性能背道而驰。有限的车身倾斜角度，柔软的悬挂，虚弱的掣动配套和太过安於直路的运动堕性都很适合退休人仕。闪亮的电镀也可以挖干车主的精神时间来费心打理。停公共车位会是车主和其他共用车位人仕的恶梦。庞大的车身重量在斜路泊车掉头时需要一定的技术和体力。
全罩式低把跑车（大家喜欢的市版跑车）
大部份都是单纯地为速度而生。只有开到180km/h以上，你才会真正感受到它的可爱之处。250km/h以上时大侠们简直会不舍得落车。短轴距、轻盈和低軑带来优良的弯性，强壮的掣动性能驱使你不甘平凡。但以上所有绝不是它的好处，而是致命的坏处！残废、丧命都远比其他所有车款的什么弱点都严重！腰酸背痛的骑姿和手腕颈部所受的苦，途人又有多少人会知？高盗窃风险也是否值得？昂贵的维修保养和机件损耗又是有苦自已知！

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:44
二手车选购
车型篇
从实际出发自有一片天
怎样的一辆车才适合自己呢？或许意大利杜卡迪ＳＳ９００跑车早已是你的梦中情人，可撇开近９万元的价格不谈，这些动辄６０ｋＷ甚至１００ｋＷ的强大功率，你真的有把握驾驭自如吗？学会从实际出发，是选购进口摩托车的第一步。
首先要确定这辆车为自己做哪些服务，是代步还是休闲出游，或是参加业余比赛。若你根本无法忍受长时间弓腰屈膝的驾姿，那么最好选择一辆较为平实的街车。后座需常常载人，街车也比跑车更舒适，两人都能享受到骑乘乐趣岂不更愉快。若只是上下班代步，１万元以下一辆的踏板车足矣。
其次要考虑这辆车的使用成本。一辆价格与轿车等同的高级摩托不是供在客厅里欣赏的，需根据排量、功率和使用情况测算出每年的耗油量和维护保养费、折旧费和保险费等。我国对进口高档摩托车的保险费恐怕不会与国产摩托车一视同仁，水涨船高的道理谁都能理解。按我国目前的道路和停车条件，加上骑手技术参差不齐，难免发生擦挂，一旦整流罩压破，或者后视镜、刹车拉杆损伤，到时换零部件的价格不是几百块钱就可打发的，因此还是慎重一些为好。
最后也是最重要的就是如何安全驾驶这些庞然大物。不论是本田ＣＢ１３００ＳＦ、铃木ＧＳＸ－Ｒ１０００，还是宝马Ｋ１２００ＲＳ，他们都确有过人之处，以乘骑的乐趣或以欣赏的角度来看，种种让人无法抗拒的魔力真是几天几夜也说不完，只是在隔绝了那么长的时间之后，当梦想终成现实时，多少会让人们有些不知所措。因此如果你只是个会骑国产１２５ｍｌ变挡车的新手，请先不要一头就撞进７５０ｍｌ级以上的极速世界；若连换挡都还搞不明白的初学者，奉劝你先从１２５ｍｌ级的换挡车开始操练；若实在亲睐大排量车，大型踏板车也不失为你的最佳选择。
也许你还担心面对“体形”如此庞大的机器，自己的身材不够高大，给驾驶大型摩托车带来不便。但决不至于你的两只脚够不着脚踏板吧？相信自己，体形不会限制人与车的互动，毕竟骑车的关键在于技巧。

车型面面观
按国际惯例，摩托车从外观到使用可分为两大类：道路用车和非道路用车。由于种类繁多，有的车型目前在我国还是空白，因此对其中的主要车型作一些了解很有必要。
跑车——往里扔钱的无底洞。就外形而言，跑车无疑是最能吸引目光而让人想一骑为快的车型了，只是当你还陶醉在其炫目的外表与超强的功率而沾沾自喜时，又一款新车登场了，你能确信还会和你当初的最爱厮守终身吗？反正我不信。就算你暂时无能力换车，但各种辅助配套设施也会常常让你心动不如行动，消费者最好有个心理准备。
世界各国的跑车各有所长，有的功率领先，有的操控卓越，结构多种，是要直列４缸还是Ｖ型４缸？是要日本车还是欧洲车？千万别被它们迷人的姿式所左右。
街车——实用与潇洒尽在操控中。或许在绝对跑车迷的眼中，这种无包围的简单车型简直让人不屑一顾，但就单纯以骑车乐趣而言，街车才是最实用的一流首选。以常用速域为主的动力输出，以轻松的驾姿就能体会到骑车快感的特色，是不可抵挡的魅力。而更重要的是，街车的改装空间之大，可任由骑士尽情发挥，凶猛如虎豹，乖巧如脱兔，全凭你的想象和手上技能。就算你什么也不改动，也不致让人像赶潮流般心慌意乱。此外，以街车平顺的力道和操控反应来培养人车互动的良好关系后，再晋升到更大排量的运动型跑车，可说是新手老手都能接受的。
大型旅游车——不受身材羁绊的豪华两轮汽车。以中国９６０万平方公里的疆土，一辆大型旅游车决不会大才小用，以这种舒适的摩托车载着你的朋友或家人来趟远足旅游是再好不过了。这种车都是大排量，其豪华的配置、优异的操控性能和顺畅的动力输出，使你如同驾驭高级轿车般惬意，如宝马Ｋ１２００ＬＴ、本田金翼ＧＯＬＤＷＪＮＧ。选择这类车应该不太可能是血气方刚的小伙子，相信应该是无法忘却年轻时的梦想而事业有成的中年人，因为高达２０万元人民币的价格不是多数中国车迷能够接受的。
美式车——永远流行的另类经典。一提美式车，中国摩迷们最熟悉的莫过于哈利－戴维森?ＨＡＲＬＥＹ－ＤＡＶＩＤＳＯＮ　。不错，无论是发源于美国的正宗哈利，还是欧洲、日本版的各大小机型，它们最大的特点都是长轴距、Ｖ型双缸（也有并列４缸和直立单缸的）以及高挺后倾的驾姿。这种豪迈不羁，令人激越澎湃的气势，最能充分展现自我风格和带给骑士无拘无束的快乐。一款ＸＬＨＳＰＯＲＴＳＴＥＲ８３３ＨＵＧＧＥＲ则表现出哈利车的另一种风格，是哈利原厂专为年轻车迷朋友们设计的，除保留了哈利车的本质精神外，此车只有单座，使之更具有最佳之独立空间。
哈利车的这些精典之作正是不少非此莫属的车迷衷心拥趸的魅力所在。此外低矮的驾座和强大的输出功率，对那些为自己身材耿耿于怀的骑士，这种美式车倒是不错的选择。
踏板车——既经济又安全的贴心伙伴。低而宽的踏板使骑手驾车时像坐在椅子上一样柔软舒适，排量一般为５０ｍｌ～２５０ｍｌ。这类车发动机部分被罩了起来，一般采用强制风冷，也有的采用水冷式，多用Ｖ型皮带式的自动变速装置，不需频繁换挡，起步、加速操控十分容易。随着皮带质量的不断提高，变速装置的寿命也越来越长。一款台湾版的ＹＡＭＡＨＡＭＡＪＥＳＴＹ２５０即可称为大型踏板。如果你的观念还停留在“踏板车是女士的专利”，那么新鲜出炉的一款ＹＡＭＡＨＡＴ－ＭＡＸ并列双缸、４９９ｍｌ排量的顶级运动型踏板车定会使你的观念彻底改变。这种具有跑车感的大型踏板，其车头的双大灯与方向灯让人联想到Ｒ－１的模样，把身体压低，时速可达１７０ｋｍ。这种车目前已在欧洲上市，希望不久的将来，它能置于中国摩迷的胯下。
摩托车的种类实在太多，仅赛车就分公路赛车、道路赛车、越野赛车；还有工作用车、家庭用车、休闲车、道路越野两用车、耐久试验车等。形式有两轮、三轮（正三轮和边三轮）和四轮，这里就不一一赘述。
车架篇
车架也是选择的重点吗？
　　早期的车架是铁制的，最早的当然是木制的。随着科技进步，车架材质也发生着变化，轻量金属的铝合金车架近年来得到突飞猛进的发展，但铝合金的成型、焊接加工技术尚待突破。最先把铝合金使用于车架的是日本的铃木ＲＧ２５０ｒ。车架是摩托车的骨骼，不仅要求有足够的强度，还要具有一定的柔韧性，而且质量要轻。不管材料是铝合金、钼铬钢还是镁合金，车架都是默默的承受者，它要承载发动机的重量和运行时产生的振动，连接悬挂系统和路面传来的撞击，以及车体在高速转弯时的横向变形，另外还有骑士的重量。若是山地越野车或道路越野赛车，车架还必须经受住跳跃的考验。因此，你仔细观察就会发现，车架会以不同的成型方式来加强结构的应力。
　　单摇篮车架——由于摩托车是从脚踏车进化而来，因此早期的车架即延用脚踏车当时的设计，直到今天仍有不少摩托车在采用。
　　双摇篮车架——简单地说，就是把两个单摇篮式车架并在一起就构成双摇篮式，现在的双管式车架也可说是这种双摇篮式的进化。
　　双管式车架——是目前跑车的主流设计，这是铝合金工艺技术进步的产物，虽然各厂家会有不同的名称，但基本结构都一样。
　　此外还有钻石式车架、脊骨式冲压车架和槽型车架等。其实，当厂家将车架设计完毕并量产装车上市后，除非你有办法将整个车架更换，否则你只能被动地接受了，因此在购车时不必在车架上花费精力。但不管怎样，更轻更强的材料以及既简单又有效的结构，仍将是车架设计者们追求的目标。
汽缸篇
到目前为止，国人见识得最多的是单缸摩托车，至多也只有Ｖ型双缸，这已很了不起了。事实是，发动机随摩托车的早期开发至今，除了典型的单缸外，还有双缸、３缸、４缸、５缸甚至６缸，以及Ｖ型、直立、并列、水平对置、四角布置、星型等多种型式。作为摩托车跳动有力的心脏，发动机都曾经、正在或将继续成为科技工作者研发的主流。
　　单缸——这是摩托车最基本、最适用的发动机型式，以本田“超级幼狐”为典型代表，大多为５０ｍｌ～９０ｍｌ的小排量。单缸机的最大优点就是结构简单成本低，即使是多阀结构的单缸也很容易维修；再者，大型单缸结实有劲的功率伴着沉重的“咚咚”声，也让人着迷。这种发动机的结构特征是凸轮轴上置，两个气门，自然风冷或强制风冷（踏板车）。这种结构有些落后，但其油耗的经济性是其它机型无可比拟的，所以一直被保留着。重量轻的二冲程单缸机低转速时给人以不稳定的感觉，随着转速上升会发出像风笛一样的欢叫，给人以快感，Ｆ６５０ＧＳ便是单缸机的典范，它也是宝马车系中唯一的单缸车。
　　可优点也是缺点。无法与多缸车相比的速域和排量一旦加大与提速时的振动，就是单缸机不可避免的。
　　双缸——较普遍的有并列双缸和Ｖ型双缸，较特殊的有Ｌ型双缸。以水平对置双缸而独具风格的德国名车宝马Ｒ系最为大家所熟知。装载这种发动机的摩托车是在高速路上作长途旅行的最佳车型。这种发动机从前面或横向看不觉有差别，一旦骑上去就会发现左右两缸前后错开，中心不在一条线上，气缸下的左右脚踏板也是前后错开的。并列双缸中，本田的ＳＩＬＶＥＲＷＩＮＧ、川崎的ＧＰＺ５００、Ｗ６５０及台湾山叶的ＴＤＭ８５０等都使用这种机型。而大者如本田ＶＴＲ１０００、铃木ＴＬ１０００，小者如台湾光阳ＶＥＮＯＸ２５０、本田ＭＡＧＮＡ２５０、铃木ＳＶ４００等，则是Ｖ型双缸车的典型。另外，就美式车的风格而言，几乎都是以Ｖ２设计，其中又以哈利车的Ｖ２机最具代表性。
　　３缸——虽说这种缸型较少见，但本田在上世纪的１９８４年就曾推出过型号为ＮＳ４００Ｒ的Ｖ３款。意大利将本田的杰作运用到杜卡迪车上，得到平行双缸加一个单缸的效果。并列３缸到现在仍有市场，其中以英国的胜利（ＴＲＩＵＭＰＨ）较著名，其旗下之系列机型均以３缸发动机延伸。此外，欧洲的其它车厂近来也有偏爱３缸设计的倾向。
　　４缸—— 一般而言，直立并列４缸目前已成为多缸车的主流，其中较特别的是宝马Ｋ系列的水平直列４缸。上世纪８０年代，铃木的田字（四角布置）４缸车在ＧＰ大赛中曾大放异彩，这种车后以ＲＧ５００ｒ的款名在市场销售。田字４缸机处于对角线上的两个气缸同时爆发，使两根曲轴同方向旋转，驱动位于中间的一个导向轴上的从动齿轮，因此几乎不产生原振动，也就不需设平衡装置了。
　　当然，４缸中不可忽视的另一主流就是Ｖ４。像本田的ＶＦＲ和台湾山叶的Ｖ－ＭＡＸ等，都是其中的代表。如果说在功率输出上直４颇具暴力之美，Ｖ４就显得温顺多了，行驶振动Ｖ４也要平稳许多，只有骑士亲身体验后方可理解其内涵。
　　其它还有像本田ＲＣＶ型５缸（和ＧＬ１８００水平对置６缸以及川崎早期的Ｚ１３００并列６缸等，都是多缸机的典型代表。
　　多缸机转速的提升和设计上的多样化，更强劲的动力及较为平顺的振动，都是单缸机无法比拟的。但事物都有两面性，一旦出现故障，多缸就比单缸麻烦多了。中国的车迷和维修人员长期接触的多是单缸机，双缸机都不多，更别说那些鲜见的各种异型气缸设计了，恐怕这需要我们下足功夫方能应付。说穿了，多缸的出现都是因单缸的输出功率有限而作的提升和进化，与其评说孰优孰劣，倒不如把它当成各厂家间的竞争之需，这样当我们面对发动机的各种型式时，根据自己的实际需求选购，心态自然就平和了。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:45
摩托车的产地与流派
西方人天性浪漫，《罗马假日》中奥黛丽•赫本坐一辆韦士伯即演绎出一段柔情似水的爱情故事；人们也实难忘却《明日帝国》中詹姆斯•邦德胯下的宝马Ｒ１２００Ｃ。欧洲作为摩托车的发源地和开山鼻祖，欧系车更偏重于文化内涵和气质，其设计理念有别于日系车的花哨。不过，在经历了战火的洗礼和市场变化后，现在还能让世人所熟悉的，大概也只有德国的宝马（ＢＭＷ）、意大利的杜卡迪（ＤＵＣＡＴＩ）和莫托古兹（ＭＯＴＯＧＵＺＺＩ）等为数不多的几个牌子了。２００３德国慕尼黑世界摩托车展上奥地利ＫＴＭ公司推出了一款ＤＵＫＥ９５０。这款车紧凑的Ｖ２发动机一改ＬＣ８车的大包围（全覆盖件）外衣，成为令人吃惊的无罩式车型。由于仍属试制样车，且预计要到２００４年才会上市，因此资料不详。但仅从那匪夷所思的外观就足以调动摩迷的神经，期盼２００４年早日到来。只是对于大多数中国车迷来说，对奥地利摩托车还知之甚少，哪怕是外形酷似越野车而实际为娱乐车的ＬＣ４－Ｅ６４０，其实ＫＴＭ款款是精品。
　　与欧系车相比，有“横扫世界车坛”之称的日系车更偏重于新技术的开发和奔驰速度，几乎每推出一款新车，都有些让人耳目一新的新技术和新设计。以本田为例，从早期的二冲程ＡＴＡＣ（自动控制扭矩的补充室）、ＲＣ阀（排气自动增压系统）等到四冲程发动机的放射状排气阀、可变气门、椭圆形活塞以及ＰＧＭ－ＦＩ电子燃油喷射，都是多得让人目不暇接的新技术。同属竞争对手的ＹＡＭＡＨＡ最著名的当然是创世纪的５气门和ＥＸＵＰ排气系统（四冲程机用），还有二冲程机的ＹＰＶＳ系统（排气口相位可变机构），还有已进化到第三代的ＤＥＬＴＡＢＯＸ车架。当然，铃木和川崎也各有自己的秘密武器，大型摩托车的极速之争，似乎就是这两家永无止境的话题。
　　俗话说：钱才识货。技术含量高的车价钱自然就高，除前述的新技术外，如ＡＢＳ防抱死系统，休闲旅行车的置物箱或是仿赛车的高级悬挂等，都可以成为加价的理由，消费者一定要在性价比上仔细对照比较，考虑好了再下单。
购车前的准备
ＯＫ！你已做好购车前的准备了，在哪里买和怎样买呢？随着中国进口车市场的开放和关税下调，其销售方式不外乎两种：直销式与代理制。消费者在生产厂的直销商处购车和在正式代理商处购车同样稳妥，虽然销售商并不一定负责维修保养，但成熟的生产商其销售和售后服务一定是同步跟进的，这和目前进口汽车的售后服务有些相似。这些在购车时一定要打探清楚，最好是先到维修现场走一趟，只会有好处。一旦车辆出了故障，路边小店是千万去不得的。此外，购车时的正式发票、税费单、进口产品检验单、三包卡、产品出厂合格证、使用说明书（用户手册）及装箱单等都是必须仔细清点的。商家若正在宣传促销送你一顶高级头盔当然可以笑纳，但千万别让商家的“零利润”和“最低价”等鼓吹成为你冲动购车的诱因。
　　新车到手自然兴奋，但你还需仔细检查齿轮箱里有润滑油吗？水箱有水吗？车架号和发动机号与产品出厂合格证上是否一致？与国产车相比，有时进口车的随车工具会多得吓你一跳，因此需对照装箱单仔细查看。最后检查全车外观，哪怕是一点小小的掉漆都可以成为你拒购的理由。
　　新车上路前，你必须仔细阅读车主手册，切记基本的保养细节与注意事项，熟悉我们此前不曾见过的新装置新技术。如仿赛车的跑车，其悬挂系统一下就变成了具有伸展、压缩、预载可调的高级型式；再如大型摩托，其前制动总泵或离合器拉杆大多采用油压方式，在拉杆部分有数段调整间隙，你必须上路测试，哪一段的感觉最适合你，因为这将关系到你日后的安危。
　　最后别忘了购买保险，为了你和他人宝贵的生命，也为你胯下的伙伴。
　　随着关税的逐年下调和贸易规则的完善，我们有理由相信，进口摩托车离中国车迷已经不远了。在你居住的城市，说不定哪天冷不丁就冒出一家大型进口摩托车专卖店，豪华的装饰，明亮的店堂，令人眩目的各式摩托，定会吸引路人的目光，到时你进去瞧瞧，哪怕流连忘返而暂不下单也并不掉价。因为，准个不懂摩迷的心。
买车经验
总是先强调事故车的弊端和山货水货之分的重要性,似乎只有第一手到国内的水货才是好车,似乎只有的一点磕碰都没有的车才玩得成.什么叫山货,什么又叫水货,这无非是人们为了好区分定类而发明的一个名词.你知道车子在到国内前在老外手上倒了几手吗?就算没倒过,赛场上淘汰下来的一手劲车你敢不敢要?山货水货并不能说明任何问题,你看中的车子车况好才算真本事.没有人骑摩托车从没摔碰过,也没有任何一部车没有摔碰过,事故车也分三六九等,车架被撞变形切割后重新焊过是事故车,大灯被撞碎换了个原装的也是事故车,外壳滑烂擦伤过的车你说算不算事故车,关键要看伤的有多深,修复的有多好.拼装车和翻新车也令很多人捉摸不定,难以定夺。
什么叫拼装车,我认为非同车型零配件组合才算,98款ZX-6R,化油器装的是2000款的,别以为捡了便宜,根本不匹配.只要是同款车型的部件装起来的车,零件无损无误的话,车子可算合格,这也是挑车的重点,整车的零部件必需是原装件,至于是不是出自同一部原车就不一定了.什么叫翻新车,用补漆笔画过一下的就算是.原厂漆谁都想要,但可能吗,以前还极少有,现在根本不可能了,但外壳一定要原厂的,再花再丑的也要,国产壳刚做好漆还看得下去,跑上一段时间不是这裂就是那崩,而且安装孔位接缝很是令人头疼.发动机,车架,减震器这些重要部件翻新做过漆的车最好就不要考虑了,没事翻了干嘛,但也不绝对,如轮箍花了重新喷过漆,你可别当作是拒绝的前题.还有一个扰人的问题就是车辆的年份,似乎非得越近越新的车才好,但我要告诉你,年代只能决定车款,不能决定车况.道理很简单,如P3(NSR250)或NC29(CBR400RR),95年的骑的少,97年的骑的多,你还会要年份近的吗,年份只是一个相对的机率概念,更多的用途用于挑选证明车辆的款式.看车可要在白天才行,你得前后左右,上上下下把车子仔细的看个遍.能抬下油箱把空滤和化油器也看遍最好.化油器表面肮脏发黑,沙纸留痕,螺丝开压崩口的还是算了,进气管和连接法兰可不能有开裂扭曲的.空滤腔体只要完好就行,滤心不论干的湿的到不必细看,基本没有不脏的,反正要洗要换.
发动机左右边箱不要开过的,很多车行都称边箱开过不要紧,可没事你开它干嘛.但也不能一概而论,如车子摔倒了,边盖摔裂,取下粘补或更换自然要开.再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖.只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦,国产垫纸太狗屎,任你涂多少密封胶没有不渗的.缸体缸头开过的就更不能要了,不是大修过就是有致命伤.怎么看呢,原装垫纸多为绿色或棕色,很薄,边缘形状尺存整齐划一,绝无一丝密封胶的痕迹.缸盖开过不要紧,调气门间隙总得打开吧,缸盖在正常情况下是允许打开的,所以采用的橡胶垫圈密封.当然上面说的也不绝对,现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的,还得从实际出发,以车况论英雄.
水箱和油冷器可不能有焊补过的,散热片坍塌弯折的面积越少越好,风扇一定要会转的,感应器要会动的,虽说不灵的可以接个开关改成手动,但总是不方便.水管,油管原装管都是弯曲成型的,强拉强扭的那种肯定是换过的歪货.排气管不要看见改管就兴奋,很多改管都是国内自制的假货.不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效,除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔,日常的作用只会是吵人,费油,低扭不足.
减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦,如光洁平滑只是油封漏油倒还好办.外柱体没摔过的最好,只有轻微擦伤还没穿孔的也行.看了办天你可别连减震器变形过校正都没看出来.车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么,补过灰喷过漆的可就得小心了,据我观查,川崎车的焊接工艺是最优秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位还显的粗糙,看仔细了,别把不好看的焊疤当作是断过,切过而错过了一部好车.
电气部件先看整车线路的主干线是否被动过,原装的也是防水胶布缠绕成形,只不过很是整齐,改过的也要看改动过什么,有些防盗器是要从主干线中动手的.被改得乱七八糟,四处接头那种就得当心了.点火器整流器可一定得是原装的,修过的也不能要,包括电火线圈.有些车型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,电火线圈是直接集成在高压帽上的,你可别闹笑话找不到,但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种,虽说跑也好跑,飙也能飙,但至少车价上可就亏大了.仪表大灯不破不花就行,大灯现在有国产货了,看仔细.电瓶无所谓,除了那些价高车靓的大车没好的,买个"汤浅"也就二三百,转向灯,后视镜就看你的心理防线了,国产的也行.最后就是那些大大小小,各式各样的开关,继电器,插头,好好看看有无不妥.
轮胎尽量新最好,能给你省下几千块,别以为还没磨成光头胎,三角形,梯形的就算好.轮胎由好几层构成,最外层的接地面是一层软橡胶,给磨没了或快磨没了胎形再好一样抓不住地.打够气(注意:不是打足气),用手使劲按按,感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行,再用手指使尽撮,磨擦力越大越好,符合这两点就说明胎还不错.
链条链轮磨损越小越好,注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货,牌子没必要挑,DID,RK都是名牌好货.用手使劲各个方向扳后链轮,不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好.刹盘可不能有变形,磨损量就看你买的是什么档次的车了,卡钳可不能有运动不良的迹象,刹车皮磨完了不要紧,那东西本来就是消耗品,总得换的.
众所周知4T的润滑和2T刚好相反,4T可是不能喷烟的,2T如无烟排出那也不行.如是喷黑烟就是混合比过浓,可看看是什么原因造成,空滤脏污所致是小问题,如是化油器磨损造成就危险了,*调浮子高度和主油针高度也不一定凑效,4T喷蓝烟那就是烧机油了,那可不能要,需要换活塞,环,缸,气门油封的车没有购买价值.
最后就是看车壳,塑料件是否是原装壳了,现在的国产壳也有内壁铸有日期编号的,看仔细了,进口壳和国产壳在材质,工艺,精度上是大相径庭.说了一堆看的方面,也许你还是一头雾水,也许是我说的太少太浅.平时多听多看多问吧,积累辨别的功力,避免看走眼.
听车很考水平,与耳朵灵敏度无关,也是经验活,全新的四大厂车声音也大为不同.川崎车的声音对菜鸟来说就象是很不好听的车,不仅排气有抖动,波箱的齿轮啮合声也最响,不过你细听就会发现,排气虽有抖动但很有规率,是间歇均匀的震动.齿轮啮合声虽大,但并不杂乱发散,更没有轴承齿轮损坏的故障音.雅马哈的声音初听有点象本田车,但显得很轻盈,有跳动感,没有本田车那种宁静但不致远的"呜呜"声,而且大多雅马哈的NK和太子在跑热后缸头的噪音都显大,也许是轻量化的缘故,而且我一直认为雅马哈的NK在散热方面做的太过秀气,油温高粘度自然下降的快,噪音也就增大.铃木车的声音坚实干脆,很有特点,不管多大排量的都有AX100和GS125的味道,而且咋听总觉得曲轴在响,其实不然.本田车的最大优点就是非常的安静顺滑,听其发动机的运转声再久也不会感到头昏脑涨,几乎是一种享受,再烂的CB400,NC29声音也不会散乱刺耳,当然本田车也因此显得个性不足.正常的发动机运转声只是一种特点的表现,完全和车况无关.发动机的声音有你没听过或是觉得很不好听的运转声并没什么,关键是要看其是否运行的顺畅,轻盈,有规律,满足此条件自然是声音越小越好.需注意要把排气口堵住才更宜听的清发动机发动机运转声.

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:46
摩托车的产地与流派
西方人天性浪漫，《罗马假日》中奥黛丽•赫本坐一辆韦士伯即演绎出一段柔情似水的爱情故事；人们也实难忘却《明日帝国》中詹姆斯•邦德胯下的宝马Ｒ１２００Ｃ。欧洲作为摩托车的发源地和开山鼻祖，欧系车更偏重于文化内涵和气质，其设计理念有别于日系车的花哨。不过，在经历了战火的洗礼和市场变化后，现在还能让世人所熟悉的，大概也只有德国的宝马（ＢＭＷ）、意大利的杜卡迪（ＤＵＣＡＴＩ）和莫托古兹（ＭＯＴＯＧＵＺＺＩ）等为数不多的几个牌子了。２００３德国慕尼黑世界摩托车展上奥地利ＫＴＭ公司推出了一款ＤＵＫＥ９５０。这款车紧凑的Ｖ２发动机一改ＬＣ８车的大包围（全覆盖件）外衣，成为令人吃惊的无罩式车型。由于仍属试制样车，且预计要到２００４年才会上市，因此资料不详。但仅从那匪夷所思的外观就足以调动摩迷的神经，期盼２００４年早日到来。只是对于大多数中国车迷来说，对奥地利摩托车还知之甚少，哪怕是外形酷似越野车而实际为娱乐车的ＬＣ４－Ｅ６４０，其实ＫＴＭ款款是精品。
　　与欧系车相比，有“横扫世界车坛”之称的日系车更偏重于新技术的开发和奔驰速度，几乎每推出一款新车，都有些让人耳目一新的新技术和新设计。以本田为例，从早期的二冲程ＡＴＡＣ（自动控制扭矩的补充室）、ＲＣ阀（排气自动增压系统）等到四冲程发动机的放射状排气阀、可变气门、椭圆形活塞以及ＰＧＭ－ＦＩ电子燃油喷射，都是多得让人目不暇接的新技术。同属竞争对手的ＹＡＭＡＨＡ最著名的当然是创世纪的５气门和ＥＸＵＰ排气系统（四冲程机用），还有二冲程机的ＹＰＶＳ系统（排气口相位可变机构），还有已进化到第三代的ＤＥＬＴＡＢＯＸ车架。当然，铃木和川崎也各有自己的秘密武器，大型摩托车的极速之争，似乎就是这两家永无止境的话题。
　　俗话说：钱才识货。技术含量高的车价钱自然就高，除前述的新技术外，如ＡＢＳ防抱死系统，休闲旅行车的置物箱或是仿赛车的高级悬挂等，都可以成为加价的理由，消费者一定要在性价比上仔细对照比较，考虑好了再下单。
购车前的准备
ＯＫ！你已做好购车前的准备了，在哪里买和怎样买呢？随着中国进口车市场的开放和关税下调，其销售方式不外乎两种：直销式与代理制。消费者在生产厂的直销商处购车和在正式代理商处购车同样稳妥，虽然销售商并不一定负责维修保养，但成熟的生产商其销售和售后服务一定是同步跟进的，这和目前进口汽车的售后服务有些相似。这些在购车时一定要打探清楚，最好是先到维修现场走一趟，只会有好处。一旦车辆出了故障，路边小店是千万去不得的。此外，购车时的正式发票、税费单、进口产品检验单、三包卡、产品出厂合格证、使用说明书（用户手册）及装箱单等都是必须仔细清点的。商家若正在宣传促销送你一顶高级头盔当然可以笑纳，但千万别让商家的“零利润”和“最低价”等鼓吹成为你冲动购车的诱因。
　　新车到手自然兴奋，但你还需仔细检查齿轮箱里有润滑油吗？水箱有水吗？车架号和发动机号与产品出厂合格证上是否一致？与国产车相比，有时进口车的随车工具会多得吓你一跳，因此需对照装箱单仔细查看。最后检查全车外观，哪怕是一点小小的掉漆都可以成为你拒购的理由。
　　新车上路前，你必须仔细阅读车主手册，切记基本的保养细节与注意事项，熟悉我们此前不曾见过的新装置新技术。如仿赛车的跑车，其悬挂系统一下就变成了具有伸展、压缩、预载可调的高级型式；再如大型摩托，其前制动总泵或离合器拉杆大多采用油压方式，在拉杆部分有数段调整间隙，你必须上路测试，哪一段的感觉最适合你，因为这将关系到你日后的安危。
　　最后别忘了购买保险，为了你和他人宝贵的生命，也为你胯下的伙伴。
　　随着关税的逐年下调和贸易规则的完善，我们有理由相信，进口摩托车离中国车迷已经不远了。在你居住的城市，说不定哪天冷不丁就冒出一家大型进口摩托车专卖店，豪华的装饰，明亮的店堂，令人眩目的各式摩托，定会吸引路人的目光，到时你进去瞧瞧，哪怕流连忘返而暂不下单也并不掉价。因为，准个不懂摩迷的心。
买车经验
总是先强调事故车的弊端和山货水货之分的重要性,似乎只有第一手到国内的水货才是好车,似乎只有的一点磕碰都没有的车才玩得成.什么叫山货,什么又叫水货,这无非是人们为了好区分定类而发明的一个名词.你知道车子在到国内前在老外手上倒了几手吗?就算没倒过,赛场上淘汰下来的一手劲车你敢不敢要?山货水货并不能说明任何问题,你看中的车子车况好才算真本事.没有人骑摩托车从没摔碰过,也没有任何一部车没有摔碰过,事故车也分三六九等,车架被撞变形切割后重新焊过是事故车,大灯被撞碎换了个原装的也是事故车,外壳滑烂擦伤过的车你说算不算事故车,关键要看伤的有多深,修复的有多好.拼装车和翻新车也令很多人捉摸不定,难以定夺。
什么叫拼装车,我认为非同车型零配件组合才算,98款ZX-6R,化油器装的是2000款的,别以为捡了便宜,根本不匹配.只要是同款车型的部件装起来的车,零件无损无误的话,车子可算合格,这也是挑车的重点,整车的零部件必需是原装件,至于是不是出自同一部原车就不一定了.什么叫翻新车,用补漆笔画过一下的就算是.原厂漆谁都想要,但可能吗,以前还极少有,现在根本不可能了,但外壳一定要原厂的,再花再丑的也要,国产壳刚做好漆还看得下去,跑上一段时间不是这裂就是那崩,而且安装孔位接缝很是令人头疼.发动机,车架,减震器这些重要部件翻新做过漆的车最好就不要考虑了,没事翻了干嘛,但也不绝对,如轮箍花了重新喷过漆,你可别当作是拒绝的前题.还有一个扰人的问题就是车辆的年份,似乎非得越近越新的车才好,但我要告诉你,年代只能决定车款,不能决定车况.道理很简单,如P3(NSR250)或NC29(CBR400RR),95年的骑的少,97年的骑的多,你还会要年份近的吗,年份只是一个相对的机率概念,更多的用途用于挑选证明车辆的款式.看车可要在白天才行,你得前后左右,上上下下把车子仔细的看个遍.能抬下油箱把空滤和化油器也看遍最好.化油器表面肮脏发黑,沙纸留痕,螺丝开压崩口的还是算了,进气管和连接法兰可不能有开裂扭曲的.空滤腔体只要完好就行,滤心不论干的湿的到不必细看,基本没有不脏的,反正要洗要换.
发动机左右边箱不要开过的,很多车行都称边箱开过不要紧,可没事你开它干嘛.但也不能一概而论,如车子摔倒了,边盖摔裂,取下粘补或更换自然要开.再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖.只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦,国产垫纸太狗屎,任你涂多少密封胶没有不渗的.缸体缸头开过的就更不能要了,不是大修过就是有致命伤.怎么看呢,原装垫纸多为绿色或棕色,很薄,边缘形状尺存整齐划一,绝无一丝密封胶的痕迹.缸盖开过不要紧,调气门间隙总得打开吧,缸盖在正常情况下是允许打开的,所以采用的橡胶垫圈密封.当然上面说的也不绝对,现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的,还得从实际出发,以车况论英雄.
水箱和油冷器可不能有焊补过的,散热片坍塌弯折的面积越少越好,风扇一定要会转的,感应器要会动的,虽说不灵的可以接个开关改成手动,但总是不方便.水管,油管原装管都是弯曲成型的,强拉强扭的那种肯定是换过的歪货.排气管不要看见改管就兴奋,很多改管都是国内自制的假货.不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效,除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔,日常的作用只会是吵人,费油,低扭不足.
减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦,如光洁平滑只是油封漏油倒还好办.外柱体没摔过的最好,只有轻微擦伤还没穿孔的也行.看了办天你可别连减震器变形过校正都没看出来.车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么,补过灰喷过漆的可就得小心了,据我观查,川崎车的焊接工艺是最优秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位还显的粗糙,看仔细了,别把不好看的焊疤当作是断过,切过而错过了一部好车.
电气部件先看整车线路的主干线是否被动过,原装的也是防水胶布缠绕成形,只不过很是整齐,改过的也要看改动过什么,有些防盗器是要从主干线中动手的.被改得乱七八糟,四处接头那种就得当心了.点火器整流器可一定得是原装的,修过的也不能要,包括电火线圈.有些车型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,电火线圈是直接集成在高压帽上的,你可别闹笑话找不到,但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种,虽说跑也好跑,飙也能飙,但至少车价上可就亏大了.仪表大灯不破不花就行,大灯现在有国产货了,看仔细.电瓶无所谓,除了那些价高车靓的大车没好的,买个"汤浅"也就二三百,转向灯,后视镜就看你的心理防线了,国产的也行.最后就是那些大大小小,各式各样的开关,继电器,插头,好好看看有无不妥.
轮胎尽量新最好,能给你省下几千块,别以为还没磨成光头胎,三角形,梯形的就算好.轮胎由好几层构成,最外层的接地面是一层软橡胶,给磨没了或快磨没了胎形再好一样抓不住地.打够气(注意:不是打足气),用手使劲按按,感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行,再用手指使尽撮,磨擦力越大越好,符合这两点就说明胎还不错.
链条链轮磨损越小越好,注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货,牌子没必要挑,DID,RK都是名牌好货.用手使劲各个方向扳后链轮,不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好.刹盘可不能有变形,磨损量就看你买的是什么档次的车了,卡钳可不能有运动不良的迹象,刹车皮磨完了不要紧,那东西本来就是消耗品,总得换的.
众所周知4T的润滑和2T刚好相反,4T可是不能喷烟的,2T如无烟排出那也不行.如是喷黑烟就是混合比过浓,可看看是什么原因造成,空滤脏污所致是小问题,如是化油器磨损造成就危险了,*调浮子高度和主油针高度也不一定凑效,4T喷蓝烟那就是烧机油了,那可不能要,需要换活塞,环,缸,气门油封的车没有购买价值.
最后就是看车壳,塑料件是否是原装壳了,现在的国产壳也有内壁铸有日期编号的,看仔细了,进口壳和国产壳在材质,工艺,精度上是大相径庭.说了一堆看的方面,也许你还是一头雾水,也许是我说的太少太浅.平时多听多看多问吧,积累辨别的功力,避免看走眼.
听车很考水平,与耳朵灵敏度无关,也是经验活,全新的四大厂车声音也大为不同.川崎车的声音对菜鸟来说就象是很不好听的车,不仅排气有抖动,波箱的齿轮啮合声也最响,不过你细听就会发现,排气虽有抖动但很有规率,是间歇均匀的震动.齿轮啮合声虽大,但并不杂乱发散,更没有轴承齿轮损坏的故障音.雅马哈的声音初听有点象本田车,但显得很轻盈,有跳动感,没有本田车那种宁静但不致远的"呜呜"声,而且大多雅马哈的NK和太子在跑热后缸头的噪音都显大,也许是轻量化的缘故,而且我一直认为雅马哈的NK在散热方面做的太过秀气,油温高粘度自然下降的快,噪音也就增大.铃木车的声音坚实干脆,很有特点,不管多大排量的都有AX100和GS125的味道,而且咋听总觉得曲轴在响,其实不然.本田车的最大优点就是非常的安静顺滑,听其发动机的运转声再久也不会感到头昏脑涨,几乎是一种享受,再烂的CB400,NC29声音也不会散乱刺耳,当然本田车也因此显得个性不足.正常的发动机运转声只是一种特点的表现,完全和车况无关.发动机的声音有你没听过或是觉得很不好听的运转声并没什么,关键是要看其是否运行的顺畅,轻盈,有规律,满足此条件自然是声音越小越好.需注意要把排气口堵住才更宜听的清发动机发动机运转声.

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:47
摩托车的产地与流派
西方人天性浪漫，《罗马假日》中奥黛丽•赫本坐一辆韦士伯即演绎出一段柔情似水的爱情故事；人们也实难忘却《明日帝国》中詹姆斯•邦德胯下的宝马Ｒ１２００Ｃ。欧洲作为摩托车的发源地和开山鼻祖，欧系车更偏重于文化内涵和气质，其设计理念有别于日系车的花哨。不过，在经历了战火的洗礼和市场变化后，现在还能让世人所熟悉的，大概也只有德国的宝马（ＢＭＷ）、意大利的杜卡迪（ＤＵＣＡＴＩ）和莫托古兹（ＭＯＴＯＧＵＺＺＩ）等为数不多的几个牌子了。２００３德国慕尼黑世界摩托车展上奥地利ＫＴＭ公司推出了一款ＤＵＫＥ９５０。这款车紧凑的Ｖ２发动机一改ＬＣ８车的大包围（全覆盖件）外衣，成为令人吃惊的无罩式车型。由于仍属试制样车，且预计要到２００４年才会上市，因此资料不详。但仅从那匪夷所思的外观就足以调动摩迷的神经，期盼２００４年早日到来。只是对于大多数中国车迷来说，对奥地利摩托车还知之甚少，哪怕是外形酷似越野车而实际为娱乐车的ＬＣ４－Ｅ６４０，其实ＫＴＭ款款是精品。
　　与欧系车相比，有“横扫世界车坛”之称的日系车更偏重于新技术的开发和奔驰速度，几乎每推出一款新车，都有些让人耳目一新的新技术和新设计。以本田为例，从早期的二冲程ＡＴＡＣ（自动控制扭矩的补充室）、ＲＣ阀（排气自动增压系统）等到四冲程发动机的放射状排气阀、可变气门、椭圆形活塞以及ＰＧＭ－ＦＩ电子燃油喷射，都是多得让人目不暇接的新技术。同属竞争对手的ＹＡＭＡＨＡ最著名的当然是创世纪的５气门和ＥＸＵＰ排气系统（四冲程机用），还有二冲程机的ＹＰＶＳ系统（排气口相位可变机构），还有已进化到第三代的ＤＥＬＴＡＢＯＸ车架。当然，铃木和川崎也各有自己的秘密武器，大型摩托车的极速之争，似乎就是这两家永无止境的话题。
　　俗话说：钱才识货。技术含量高的车价钱自然就高，除前述的新技术外，如ＡＢＳ防抱死系统，休闲旅行车的置物箱或是仿赛车的高级悬挂等，都可以成为加价的理由，消费者一定要在性价比上仔细对照比较，考虑好了再下单。
购车前的准备
ＯＫ！你已做好购车前的准备了，在哪里买和怎样买呢？随着中国进口车市场的开放和关税下调，其销售方式不外乎两种：直销式与代理制。消费者在生产厂的直销商处购车和在正式代理商处购车同样稳妥，虽然销售商并不一定负责维修保养，但成熟的生产商其销售和售后服务一定是同步跟进的，这和目前进口汽车的售后服务有些相似。这些在购车时一定要打探清楚，最好是先到维修现场走一趟，只会有好处。一旦车辆出了故障，路边小店是千万去不得的。此外，购车时的正式发票、税费单、进口产品检验单、三包卡、产品出厂合格证、使用说明书（用户手册）及装箱单等都是必须仔细清点的。商家若正在宣传促销送你一顶高级头盔当然可以笑纳，但千万别让商家的“零利润”和“最低价”等鼓吹成为你冲动购车的诱因。
　　新车到手自然兴奋，但你还需仔细检查齿轮箱里有润滑油吗？水箱有水吗？车架号和发动机号与产品出厂合格证上是否一致？与国产车相比，有时进口车的随车工具会多得吓你一跳，因此需对照装箱单仔细查看。最后检查全车外观，哪怕是一点小小的掉漆都可以成为你拒购的理由。
　　新车上路前，你必须仔细阅读车主手册，切记基本的保养细节与注意事项，熟悉我们此前不曾见过的新装置新技术。如仿赛车的跑车，其悬挂系统一下就变成了具有伸展、压缩、预载可调的高级型式；再如大型摩托，其前制动总泵或离合器拉杆大多采用油压方式，在拉杆部分有数段调整间隙，你必须上路测试，哪一段的感觉最适合你，因为这将关系到你日后的安危。
　　最后别忘了购买保险，为了你和他人宝贵的生命，也为你胯下的伙伴。
　　随着关税的逐年下调和贸易规则的完善，我们有理由相信，进口摩托车离中国车迷已经不远了。在你居住的城市，说不定哪天冷不丁就冒出一家大型进口摩托车专卖店，豪华的装饰，明亮的店堂，令人眩目的各式摩托，定会吸引路人的目光，到时你进去瞧瞧，哪怕流连忘返而暂不下单也并不掉价。因为，准个不懂摩迷的心。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:47
买车经验
总是先强调事故车的弊端和山货水货之分的重要性,似乎只有第一手到国内的水货才是好车,似乎只有的一点磕碰都没有的车才玩得成.什么叫山货,什么又叫水货,这无非是人们为了好区分定类而发明的一个名词.你知道车子在到国内前在老外手上倒了几手吗?就算没倒过,赛场上淘汰下来的一手劲车你敢不敢要?山货水货并不能说明任何问题,你看中的车子车况好才算真本事.没有人骑摩托车从没摔碰过,也没有任何一部车没有摔碰过,事故车也分三六九等,车架被撞变形切割后重新焊过是事故车,大灯被撞碎换了个原装的也是事故车,外壳滑烂擦伤过的车你说算不算事故车,关键要看伤的有多深,修复的有多好.拼装车和翻新车也令很多人捉摸不定,难以定夺。
什么叫拼装车,我认为非同车型零配件组合才算,98款ZX-6R,化油器装的是2000款的,别以为捡了便宜,根本不匹配.只要是同款车型的部件装起来的车,零件无损无误的话,车子可算合格,这也是挑车的重点,整车的零部件必需是原装件,至于是不是出自同一部原车就不一定了.什么叫翻新车,用补漆笔画过一下的就算是.原厂漆谁都想要,但可能吗,以前还极少有,现在根本不可能了,但外壳一定要原厂的,再花再丑的也要,国产壳刚做好漆还看得下去,跑上一段时间不是这裂就是那崩,而且安装孔位接缝很是令人头疼.发动机,车架,减震器这些重要部件翻新做过漆的车最好就不要考虑了,没事翻了干嘛,但也不绝对,如轮箍花了重新喷过漆,你可别当作是拒绝的前题.还有一个扰人的问题就是车辆的年份,似乎非得越近越新的车才好,但我要告诉你,年代只能决定车款,不能决定车况.道理很简单,如P3(NSR250)或NC29(CBR400RR),95年的骑的少,97年的骑的多,你还会要年份近的吗,年份只是一个相对的机率概念,更多的用途用于挑选证明车辆的款式.看车可要在白天才行,你得前后左右,上上下下把车子仔细的看个遍.能抬下油箱把空滤和化油器也看遍最好.化油器表面肮脏发黑,沙纸留痕,螺丝开压崩口的还是算了,进气管和连接法兰可不能有开裂扭曲的.空滤腔体只要完好就行,滤心不论干的湿的到不必细看,基本没有不脏的,反正要洗要换.
发动机左右边箱不要开过的,很多车行都称边箱开过不要紧,可没事你开它干嘛.但也不能一概而论,如车子摔倒了,边盖摔裂,取下粘补或更换自然要开.再如离合器片磨损了换过也当然要开边盖.只是那怕是上述的小原因开过的车最好不要是渗油实在太令人心烦,国产垫纸太狗屎,任你涂多少密封胶没有不渗的.缸体缸头开过的就更不能要了,不是大修过就是有致命伤.怎么看呢,原装垫纸多为绿色或棕色,很薄,边缘形状尺存整齐划一,绝无一丝密封胶的痕迹.缸盖开过不要紧,调气门间隙总得打开吧,缸盖在正常情况下是允许打开的,所以采用的橡胶垫圈密封.当然上面说的也不绝对,现在买600cc以下的小车根本不可能找到满足上述要求的,还得从实际出发,以车况论英雄.
水箱和油冷器可不能有焊补过的,散热片坍塌弯折的面积越少越好,风扇一定要会转的,感应器要会动的,虽说不灵的可以接个开关改成手动,但总是不方便.水管,油管原装管都是弯曲成型的,强拉强扭的那种肯定是换过的歪货.排气管不要看见改管就兴奋,很多改管都是国内自制的假货.不管是碳纤维还是钛合金的改管就算是真货除了好看外也没什么实效,除非你是去赛道上战斗或是成天在高速公路上飞奔,日常的作用只会是吵人,费油,低扭不足.
减震器内柱体表面有划痕麻点的比较麻烦,如光洁平滑只是油封漏油倒还好办.外柱体没摔过的最好,只有轻微擦伤还没穿孔的也行.看了办天你可别连减震器变形过校正都没看出来.车架如只是有小的擦痕小窝也不算什么,补过灰喷过漆的可就得小心了,据我观查,川崎车的焊接工艺是最优秀的,其它三家的次之,在某些看不到的部位还显的粗糙,看仔细了,别把不好看的焊疤当作是断过,切过而错过了一部好车.
电气部件先看整车线路的主干线是否被动过,原装的也是防水胶布缠绕成形,只不过很是整齐,改过的也要看改动过什么,有些防盗器是要从主干线中动手的.被改得乱七八糟,四处接头那种就得当心了.点火器整流器可一定得是原装的,修过的也不能要,包括电火线圈.有些车型如98款的ZX-9R,2000款的CBR600F4,电火线圈是直接集成在高压帽上的,你可别闹笑话找不到,但也一定要注意是否被改成了传统方式有高压线那种,虽说跑也好跑,飙也能飙,但至少车价上可就亏大了.仪表大灯不破不花就行,大灯现在有国产货了,看仔细.电瓶无所谓,除了那些价高车靓的大车没好的,买个"汤浅"也就二三百,转向灯,后视镜就看你的心理防线了,国产的也行.最后就是那些大大小小,各式各样的开关,继电器,插头,好好看看有无不妥.
轮胎尽量新最好,能给你省下几千块,别以为还没磨成光头胎,三角形,梯形的就算好.轮胎由好几层构成,最外层的接地面是一层软橡胶,给磨没了或快磨没了胎形再好一样抓不住地.打够气(注意:不是打足气),用手使劲按按,感觉是胎面而不是胎体还能按得下去就还行,再用手指使尽撮,磨擦力越大越好,符合这两点就说明胎还不错.
链条链轮磨损越小越好,注意看链条有没有被换成连O型圈都没有的歪货,牌子没必要挑,DID,RK都是名牌好货.用手使劲各个方向扳后链轮,不松动无间隙说明缓冲橡胶块完好.刹盘可不能有变形,磨损量就看你买的是什么档次的车了,卡钳可不能有运动不良的迹象,刹车皮磨完了不要紧,那东西本来就是消耗品,总得换的.
众所周知4T的润滑和2T刚好相反,4T可是不能喷烟的,2T如无烟排出那也不行.如是喷黑烟就是混合比过浓,可看看是什么原因造成,空滤脏污所致是小问题,如是化油器磨损造成就危险了,*调浮子高度和主油针高度也不一定凑效,4T喷蓝烟那就是烧机油了,那可不能要,需要换活塞,环,缸,气门油封的车没有购买价值.
最后就是看车壳,塑料件是否是原装壳了,现在的国产壳也有内壁铸有日期编号的,看仔细了,进口壳和国产壳在材质,工艺,精度上是大相径庭.说了一堆看的方面,也许你还是一头雾水,也许是我说的太少太浅.平时多听多看多问吧,积累辨别的功力,避免看走眼.
听车很考水平,与耳朵灵敏度无关,也是经验活,全新的四大厂车声音也大为不同.川崎车的声音对菜鸟来说就象是很不好听的车,不仅排气有抖动,波箱的齿轮啮合声也最响,不过你细听就会发现,排气虽有抖动但很有规率,是间歇均匀的震动.齿轮啮合声虽大,但并不杂乱发散,更没有轴承齿轮损坏的故障音.雅马哈的声音初听有点象本田车,但显得很轻盈,有跳动感,没有本田车那种宁静但不致远的"呜呜"声,而且大多雅马哈的NK和太子在跑热后缸头的噪音都显大,也许是轻量化的缘故,而且我一直认为雅马哈的NK在散热方面做的太过秀气,油温高粘度自然下降的快,噪音也就增大.铃木车的声音坚实干脆,很有特点,不管多大排量的都有AX100和GS125的味道,而且咋听总觉得曲轴在响,其实不然.本田车的最大优点就是非常的安静顺滑,听其发动机的运转声再久也不会感到头昏脑涨,几乎是一种享受,再烂的CB400,NC29声音也不会散乱刺耳,当然本田车也因此显得个性不足.正常的发动机运转声只是一种特点的表现,完全和车况无关.发动机的声音有你没听过或是觉得很不好听的运转声并没什么,关键是要看其是否运行的顺畅,轻盈,有规律,满足此条件自然是声音越小越好.需注意要把排气口堵住才更宜听的清发动机发动机运转声.
发动机过关后我们还要细听离合器的声音,标准怠速下捏下离合器听离合器边箱这边声音是否有变化,没有最好,有的话则是越小越好,说明离合器大鼓和四缸平衡正常.如果分离离合器后声音改变较大较明显就得小心了,大鼓响基本都是四缸不平衡造成的大鼓非正常磨损所致,而四缸平衡很多时候并不是调化油器就能摆平的,你就是换个离合器总成四缸不平衡的话过一段不长的时间离合器也还是会响.当然最终判断只是化油器没调好造成的那就没什么,只要机件正常,四缸平衡也能调好.可别闹笑话,把干式离合器的车如SP版的P3,RGV发出的"叮叮"声当作是大限已到的烂车.4T的曲轴正常情况下顺滑无声的,有轻微的响声可以忽略,如明显就是大毛病了,别想着换瓦,其安装精度要求不是修车铺能搞定的.2T则再好的车况也会"哽哽"响,这是润滑方式所造成的,当然其响声也是越小越好.
前后轮正常情况下只会有磨擦皮和刹盘的接触声,这里我要强调勿必检查前后轮的中轴轴承.把前后轮分别升高离地,用一个手指按住中轴端面,拨动车轮,如按住端面的手指感到有咯噔的震动就说明轴承有损坏.可别小看这一步,车轮轴承损坏会使你骑行时感觉非常别扭怪异,行驶阻力增大,严重时高速行车时会带来致命伤害.在就是国内市场上买到正牌进口轴承的机率基本为零,国产轴承对付一下国产车还凑合,中国的民用轴承只能达到D级,而德国,瑞典,日本生产的民用轴承均为B级.
冷热车有怠速,易启动,热车怠速稳,油门灵敏度高,响应性好是试车前的最基本检查要求.暴表是试动力的最佳办法,只是要看胆子,技术和路况条件,而且600cc以上出口版大车要暴表就不那么容易了,凭感觉吧,加速有力无力相信你能试得出来.离合器打滑就会造成高档无力,没有条件跑高速一定要用高档拖档试,很容易查出的.操控性也很关键,前*不偏斜最好,如果不是硬件的问题有偏斜是很容易校正的.行驶时双手轻轻的带住把手,让龙头处在基本自由状态就容易试出车子是否跑偏,放双手的办法不是很准确,轮胎磨损,线形不好一放双手就会跑偏.如是側滑不正(前后轮没处在一条直线上)好办,几分钟就能调好.如是车架,前*,后*有问题造成跑偏就麻烦了.弯道不是试车的要求,是驾驶的技术,所涉因素很多,试车时可忽略.最后提醒各位务必注意,试车时一定要小心,摔了祸可就闯大了.
以上挑车的说明只是针对车辆的典型示例,绝非什么标准,实际上的情况可能复杂或是简单得多,总之买一部不需要修的车就基本达到要求了.而且现在可能很难买到可看,可听,可试的车了,多为隔山买牛,那么找信得过的朋友或是信誉度高的车行可行性无疑是最高的.至于说价格就看个人的承受能力和要求了,没有什么划得来划不来的,只要你自己觉得值,满意就行,世上绝对没有又好又便宜的东西.最后给菜鸟们一个忠告,别以为读破了万卷书就信心十足了,还是老老实实找个老鸟帮忙最保险,这一行水深着呢.
车买到了可别忘了先检查,调整,保养.俗话说三分治,七分养,此话对机动车也同样适用.不懂保养也就等于是不懂车,不爱车,也就不配玩车.
三滤是必检项目,不可忽视,小疾会酿成大祸.空气滤芯分两种,干式和湿式,前者用纸折叠制成,属一次性用品,不太脏无油污的话可用压缩空气吹干净,灰尘污构超过总面积50%的必需更换新件,这东西现在不算难买,全国的很多车行都可定购,哪怕是稀有车型.湿式滤芯只要海绵本体没老化破损就把它拆下洗干净,滴几滴机油揉捏均匀即可(此举不可省略),如是海绵烂了也不要紧,街上沙发店买一片1cm以下厚度的中密度海绵剪切成型寝过机油即可.空滤如同人的肺,可惜很多人都等闲视之.
机油格(机油滤清器)也是必换的配件之一,那东西可没有清洗之说,只能换新的.只要螺纹口径一样就可使用,机油格没有汽车,摩托车之分,只要尺寸对得上的正厂货就OK,汽配店里很好找的.汽油滤清器堵塞就会造成供油不畅,脏了自然要换,"百安居"之类的超市里很容易买优质品.有些车的汽油滤清器很隐蔽,如RG125r的,是在化油器进油铜管塞了一只很小的密眼塑料管,要拆出清洗.有的车则没有,如黑鸟,最好是把油管剪断加装,百利而无一害,尤其是电喷车。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:50
机油如同人的血液,不管4T,2T最好是换全合成的,如果想省就最好连车都不要买了,全合成机油不论润滑性,启动性,高速性,耐久性都是最好的,最关键是能给车最完善的保护,换油周期也大为延长.要想马儿跑,不给马吃草是不行的.注意2T的波箱油并不参与润滑发动机的做功机件,因此粘度较低,不宜超过30,不要盲目的灌入高粘度(15W-50)合成油还以为是对车好.市面上很难买到2T的专用齿轮油,可用4T代替,粘度不要高就行,级别也可放宽,因为2T的波箱油只是润滑齿轮.刹车油也必需更换,老化的刹车油会在有的时候使刹车抱死或失灵,切不可忽视.记住要使用正厂的DOT3或DOT4标号刹车油.
火花塞是发动机中的雷公,重要性自不言喻.车子拿来后一定要检查更换,一定要使用正厂的真货,型号也不能错(热值上下一档不要紧),推荐使用白金或铱金的制品,一来品质可得到保证(国内的假货,歪货还只能造出普通品),二来其耐用性极高,20000km都不用担心,跑车检查更换火花塞实在是麻烦的要命,换上优质火花塞,不仅勿需担心寿命,省去麻烦,对车子的性能也有明显提高.
这些保养做完车就可放心的上路跑了,再在使用过程中根据标准和自己的要求习惯进行调整,如链条张紧度,前后减震器软硬度等,化油器没事不要去动它,只需松开底部油海螺丝放出汽油冲洗即可.大灯感觉不亮在整流器,电瓶,灯杯正常完好的情况下可换用进口的优质灯泡,如飞利普的蓝战士和银战士,色温高达3000k,6000k,功率也不大(55/65W),比国产灯泡光明很多,焦点非常的正,而且寿命很长,唯一的缺点就是价格较高.

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:51
买车的注意点

1．车架
车身最重要的应该就是大架，可以说车子的一切都取决与车架的好坏。因为所有的部件都是以车架为依托安装上去的，所以车架不好的话再好的动机也无法发挥他的实力。但是我觉得车架也是比较难鉴别好坏的，但是在众多高人的指点下，我总结了以下几点。
A：没有翻新过的车架比较可靠，因为油漆可以掩盖很多真实的情况。所以即使车架有微微的划伤也比那些重新做漆的要好。而且现在很多车子到碣石的时候车架伤了，碣石人就会重做漆来遮盖。
B：对车架表面仔细抚摸，看有没有异常的凹凸。或者是仔细观察铝车架的表面（本色）有没有光泽不同，如果有光泽不同的很可能就是抛光处理过的。
C：尾架材料也要鉴别一下，现在好多车子回来时尾架都坏了或者就是没有了。聪明的碣石人就会按照同样车款的摸样做一个出来，甚至可以做到挖的洞都是一样的包括焊痕也是一样的。这种时候就只有鉴别材料了，这是很厉害的工夫啊！
D：车架直通管有没有补焊过的痕迹，如果发现直通部分两边焊的不一致，那么就很有可能是补过的。但是这种情况是很少的，如果有的话那将是很严重的事故车。
2．发动机
发动机的话就是一看二听三骑。一看就是先要看外部有没有渗油的地方，有没有补过的地方。一般来说没有动过的动机是不可能渗油的，所以渗油也可以差不多认为是拆过的表示。补过只要是边盖和散热片，以及水箱。如果NK的话要仔细留意边盖和散热片有没有不过的痕迹，如何看补过呢？边盖边面补过的话油漆的光泽肯定不会完全一致，还有就是叫他们把边盖拆下来从里面看（不过有点夸张啊！）。散热片的话就看与别的一不一致，颜色和外型都和原来的是有区别的，仔细的话是可以看出区分的。而且补上去的话就一定有焊过的痕迹。骑的话就要注意，换挡，温度，油门反应，声音状况。换挡一定要顺畅，温度不能狂伸的，油门要上下自如的，声音的话就要和谐一致，不能有什么杂乱突兀的响声。
3．制动系统
这是关乎性命的事啊！很多车子这方面是没有问题的，也就是一定要压力够，但又比较轻手的那种。开的时候试一下看是不是能正常的很好的工作，这样生命才有所保障。
4．悬挂系统
悬挂系统是车手和路面沟通的介质，一定要看漏油吗？有阻尼作用吗？最好和书面对一下看有没有不同，这样就可以避免买下野蛮的拼装车，因为前悬挂是不能随便替换的。还有具有调较作用的一定要使用一下看看还有没有功能。
5．操控系统和仪表灯光部分
手把有没有变形，脚踏左右是否平衡，都是将来会影响日常驾驶的因素。仪表是否全部都正常工作，有没有什么警告表示等等！灯光等是后都正常，尤其是要看一下远光灯是否能起到功效。有些车子头部受过伤，碣石人没有在意把头罩和大灯装了起来就算完事了。但这时候大灯是照不到有效的距离的。
6．包围和外装部分
包围一定要看一下是否全部都是原装的，有没有聪明的碣石人做的包围。外装部分如护板和转向灯等也要仔细检查一下。
相信做完以上几步，那么你买的车车应该有了一定的保障。可是我老觉得自己看到车后总会忘掉其中某一步！
四冲程摩托非正常排烟诊断与排除
发动机在工作过程中，正常燃烧生成物的主要成分是二氧化碳和少量的水蒸气。四冲程摩托车所用的汽油发动机。在正常工作状态下排出有废气应无明显的烟雾，若四冲程汽油发动机排出有色烟雾（蓝色、黑色、白色），不仅会使发动机的油耗（汽油、机油）增加，加速性能变差，产生积碳，还会造成环境污染。因此，一旦发动机出现非正常排烟现象，必须认真对待并加以解决。

作者: tao221421 时间: 2012-8-4 11:52
专业，分析透彻啊。就是看的眼花。。。。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:52
一、非正常排烟故障的分析
1、排气管冒蓝烟
冒蓝烟的故障现象是：发动机工作过程中，在排气消声器的尾部经常可见淡蓝色烟雾，并有机油消耗过快的现象。故障的原因可能是：机油油面过高；汽缸压缩压力低于规定值；活塞、活塞与汽缸筒的间隙增大。
2、排气管冒黑烟
冒黑烟的故障现象是：发动机工作时，排气管冒黑烟，并能嗅到刺鼻的汽油味，加速时较明显。故障的原因可能是：混合气过浓；火花塞工作不良；点火过迟。
3、排气管冒白烟
冒白烟原故障现象是：发动机工作时，排气管冒白色烟雾。故障的原因可能是：燃油中含有水分；汽缸或消声器中有水分
摩托车常见名词术语……英文词汇
speedometer 车速表
km/h 公里/小时
MP/h 英里/小时
ignition switch 点火开关
starting switch 启动开关
oil 机油
fuel 燃油
horn 喇叭
cold 冷车
hot 热车
run 运转工作
choke 风门
turn 转弯
L•(turn) 左转
R•(turn) 右转
light 灯光
H•(light) 远光
L•(light) 近光
buzzer 蜂鸣器
beam 大灯远光指示
idle adjuster 怠速调整
fast---slow 快---慢
H---L 快---慢
max•speed 最高速度
max•torque 最大扭拒
max•out put 最大输出功率
carrying capacity 负荷
R•P•M 每分钟转数
T•D•C 上止点
B•T•D•C 上止点前
B•D•C 下止点
B•B•D•C 下止点前
firing order 工作点火顺序
Piston clearance 活塞与汽缸间隙
Piston ring end gap 活塞环端间隙
valve stem clearance 气门间隙
intake 进气
exhaust 排气
distributor point gap 分电器触电间隙
spark gap adiustment 火花塞间隙调整

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:53
摩托车操纵件开关上的英文字母分为四大类:
1、转向指示灯类。通常用英文“TURN”表示，其中左转向（LEFT）一般简称“L”，右转向（RIGHT）一般简称“R”。
2、前照灯类。通常用英文“LIGHTS”表示。其中变光灯为“DIMMER”，远光（高）为“HIGH”，简称“HI”，近光（低）为“LOW”，简称“LO”，小灯（即停车灯）是“POINT”简称“PO”。
3、仪表指示灯。空挡为“NEUTRAL”，远光为“HIBEAM”，充电指示为“CHARGE”，燃油量指示为“FUEL”，润滑油量标记为“OIL”，超速警告为“SPEED”。另外，极少数高档豪华摩托车设计有倒档装置，标记为“BACKUP”。
4、其它类。发动机的英语为“ENGINE”，启动按钮为“START”，停车按钮（熄火开关）为“STOP”，行驶为“RUN”，喇叭为“HORN”，阻风门（亦称手风门）为“CHOKE”，部分摩托车在“CHOKE”附近还标有“COLD”（冷车），表示要求冷车启动时，应把“CHOKE”按“RUN”的箭头指向推到尽头。标有“IGNITION”的开关为点火开关，它的附近有“OFF”（关闭）和“ON”（导通），把点火开关拨到“ON”位置，表示点火开关已被接通，可以启动发动机，而拨到“OFF”位置时，则表示点火开关被关闭，发动机不能启动。

需要特别说明的是，燃油箱开关上的“RES”的英文“RESERVE”（储备的意思）的缩写。当燃油箱的油位很低时，将油开关手柄置于“RES”位置，可提供0.5L-1.5L（各型摩托车的储备油箱容积不尽相同，应以车辆使用说明书的标注为准）的储备油，供发动机应急使用。一旦汽油用到储备油位时，一定要及时去加油站注满汽油，以免燃油用尽，造成摩托车行驶途中熄火。

油箱开关上的“PRI”是“PRIME”的缩写。当摩托车油箱的燃油用尽，或当摩托车搁置较长时间没有使用，化油器中无汽油时，应将油箱开关拨到“PRI”位置，这样即使发动机未运转，汽油也可直接进入化油器中。当然一启动，则应将油箱开关转到“ON”位置。在特殊情况下，如燃油箱的油位不足时，也可将油箱开关拨至“PRI”位置。但是发动机启动后，油箱开关的手柄不可置于“RPI”位置，否则可能会引起化油器溢油或过量汽油流进发动机，造成意外的机械损伤故障（大量汽油进入曲轴箱，会冲淡润滑油而使运转零件夹去可行的润滑）。

油箱开关上的“OFF”或“STOP”，表示“关”、“停”或“中止”。当油箱开关拨到这个位置时，油路不导通，无燃油流入化油器，发动机当然也就不能启动了。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:54
发动机部分
1．气缸直径气缸直径简称缸径，是气缸的内径，单位用mm表示。
2．活塞行程活塞运行在上下止点间的距离，单位用mm表示。
3．上止点活塞离曲轴中心线距离最大时的位置。
4．下止点活塞离曲轴中心线距离最小时的位置。
5．气缸工作容积气缸工作容积通常称为“排量”，是活塞在上、下止点之间所扫过的容积，单位用ml或cm3表示。
6．压缩比气缸最大容积与最小容积（均包括燃烧室容积）的比值，也称几何压缩比。
7．有效压缩比发动机扫（进）气口和排气口开始全部关闭那一瞬间的气缸容积与气缸最小容积（均包括燃烧室容积）的比值。显然，进入气缸的可燃混合气正式从这一瞬间开始被压缩。
8．曲轴箱压缩比曲轴箱最大容积与最小容积（均包括扫气道容积）的比值。
9．工作循环由扫（进）气、压缩、燃烧膨胀、排气等过程组成的循环。每一个工作循环完成一次燃油热能向机械能的转化工作。同时将活塞的往复直线运动通过曲轴连杆机构变为曲轴的旋转运动，输出扭矩。
10．往复活塞式汽油发动机以汽油为燃油，经过气化，变为汽油与空气混合均匀的可燃混合气进入气缸，再经过压缩、点火燃烧释放热能而推动活塞作直线运动，当活塞到达下止点后，又借助惯性向上止点运动并开始进（扫）气和压缩，与此同时，将热能转化机械能。这种内燃机即为往复活塞式汽油发动机，简称汽油机。目前的摩托车绝大多数用汽油机作动力，平时所称的摩托车发动机，即为摩托车用汽油机。
11．二冲程发动机由活塞经过两个行程完成一个工作循环的汽油机。
12．四冲程发动机由活塞经过四个行程完成一个工作循环的汽油机。
13．扫气过程借助于扫气口和排气口之间的压力差，用新鲜的可燃混合气驱赶废气排出气缸的过程，简称扫气。
14．扫气效率在一个工作循环中，留在气缸内的新鲜可燃混合气与气缸内含有一部分废气的总气体量之比。
15．气缸压缩压力在不燃烧的情况下，仅由活塞压缩产生的气缸内最大压力。通常将气缸压力表安装在火花塞孔上，用电机拖动发动机旋转到指定转速而测得。
16．点火提前角压缩过程中火花塞跳火的瞬间到活塞行至上止点时的曲轴转角。
17．配气相位以活塞在上下止点为基准的扫（进）气、排气机构的开闭时间，以曲轴转角计算。
18．残余废气在刚完成一个工作循环后，残留在气缸内的废气。
19．积炭由于各种原因造成的不完全燃烧的一部分炭粒和杂质沉积在燃烧室表面、活塞顶部、活塞环槽及排气口等零件部位的现象。
20．爆震爆震又称爆燃，是一种故障现象。汽油机在运转过程中，由于局部可燃混合气完成焰前反应而引起自燃，并以极高的速度传播火焰，产生带爆炸性质的冲击波，发出尖锐的金属敲击声。
21．气阻发动机供油系统及其管道中的汽油，由于高温的影响产生气化而出现供油中断的现象。
22．标定功率由发动机制造厂自己标定的功率，是发动机用户及质量检验机构判定其产品功率指标合格与否的依据。
23．标定转速发动机发出标定功率时的转速。
24．最大功率节气门全开时，发动机允许在短时间内运转发出的最大净功率。这里所讲的“短时间”是指发动机稳定运转，自动油耗测量仪测完油耗所需要的时间。
25．最大功率转速发出最大功率时的转速。
26．净功率发动机装有实际使用条件下的全部附件，在发动机实验台上按制造厂规定的转速运转时。所测得的发动机动力输出轴输出的有效功率。
27．有效功率通常是曲轴直接输出的功率减去机械损失的功率所剩下的功率。机械损失功率实在不燃烧的条件下，用测功机拖动发动机达到标定转速时，在动力输出轴上（如变速器输出的链轮轴）测得的功率。
28．机械效率有效功率与曲轴输出功率之比值。曲轴输出功率又称为指示功率。
29．储备功率发动机的最大功率与标定功率的差值。有时也可以理解为最大功率与实际使用中多数情况下需要的功率之差值。
30．最大扭矩节气门全开时速度特性曲线（即外特性曲线）上的最大扭矩值。
31．最大扭矩转速对应最大扭矩值下的发动机转速。
32．速度特性试验时，将节气门固定在一定的开度，用改变负荷的方法测出数个间隔大体相等的转速下的功率、扭矩和燃油消耗率。然后，分别将不同转速时的功率点连接起来（扭矩和燃油消耗率曲线也如此）画成曲线，这个曲线即速度特性曲线，这种试验方法称作速度特性试验。
33．外特性曲线在不同的节气门开度下进行速度特性试验，可以画出各个节气门开度的速度特性曲线，这些曲线大致走向平行。在纵向，节气门开度越大，曲线越靠上，而节气门全开时的速度特性曲线处于最高位置，基本上把小于节气门全开的其他节气门开度的速度特性曲线覆盖起来。由于该曲线位于最外侧，故称为外特性曲线。
34．最低空载稳定转速在不带负载的工况下，发动机以最低转速稳定运转时测得的转速，通常称作“怠速”。按标准规定，怠速必须是发动机在空载状态下，连续运转15min，转速波动率为±10%，每3min测一次。显然，怠速越低，发动机的怠速性能越好。
35．最地燃油消耗率在外特性试验中画出的油耗曲线上，曲线最低点标示出的燃油消耗率。摩托车发动机油耗曲线越平缓，表示出在不同速度下的油耗都接近最低燃油消耗率，摩托车的经济油耗最佳。
36．敲缸发动机在怠速状况下，活塞在往复运动中裙部敲打缸体，发出“当、当、当……”的声响，这一故障现象称为敲缸。轻微的敲缸能在发动机进入热平衡状态后自然消失。
37．抱缸由于活塞与缸体配合间隙小、活塞热膨胀系数大以及发动机过热等原因，发动机在运行过程中，活塞与气缸粘在一起而停止运转，所以又称为“粘缸”。
38．拉缸活塞在运行中，其裙部与气缸壁发生拉伤现象，轻则拉毛，重则拉出沟槽，造成“两败俱伤”。
39．混合润滑混合润滑是二冲程汽油机的一种润滑方式。它将汽油与润滑油按一定的容积混合比均匀混合起来注入油箱，通过供油系统，在化油器中雾化后与空气一起进入气缸，油雾中的一部分润滑油靠其粘性附着在活塞和气缸壁及连杆大、小头轴承上，起到润滑作用；另一部分则参与燃烧。这种润滑方式的优点是不用另设润滑机构，从而简化了发动机结构；缺点是不论发动机工况怎么变化，润滑油量不能改变，润滑不尽合理，因此，这种润滑方式正被淘汰。
40．分离润滑分离润滑是二冲程汽油机的有一种润滑方式。发动机运行中，机油从机油箱流入机油泵（俗称点滴泵，柱塞式结构），机油泵通过油管将机油泵入化油器主通道，经高速气流将其雾化后与雾化的汽油和空气一起进入气缸。分离润滑原理与混合润滑方式相同，所不同的是，由于机油泵与发动机曲轴联动，曲轴转速越高，泵入的机油量也越大，故而比混合润滑合理。这种分离润滑方式已被广泛应用于二冲程摩托车发动机上。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:55
整车部分
1．空车质量在不载入（包括驾驶员和乘员）或不载货的情况下，摩托车加满汽油和机油时的质量。
2．厂定最大总质量制造长考虑到特定运行情况，材料强度，轮胎承载能力等因素所确定的空车质量与装载质量之和。
3．厂定最大装载质量生产厂允许的最大装载质量，实际上是厂定最大总质量减去空车质量。
4．厂定最大轴载质量制造厂考虑到特定运行条件，材料强度，轮胎承载能力等因素所确定的分配到轴上的质量。轴载质量的多少决定了装载质量的分布情况
什么是马力,扭力
马力最初是由法国人和德国人制定的,但由于他们测定马力的马,是比一般马的体型较小的一种小马,因此拥有50匹马力的发动机,便不能想象有50匹马力拉着摩托车行驶,应想象为有35匹马比较合适.而用（ps)来表示马力单位,是德国人最先使用的符号,而一直用到现在.
什么是1匹马力?
1匹马力既是在1秒钟内把重75公斤（kg)的物体拉高1米（m)的里,便称为1匹马力,在日常看到的规格表中如:70ps/8000 rpm,既表示该发动机在每分钟8000转时能产生70匹马力.
rpm 是发动机每分钟转数的英文缩写.
什么是扭力?
扭力又叫转矩.是使轴旋转的力矩.在XXX扭力的常用单位是kg-m,（国际单位是Nm).
为了更好理解扭力的概念,下面举几个例子.例如:用起子或扳手拧紧螺丝,如果起子或扳手的长度为1m的话,在起子或扳手的一端加上1kg的力,则螺丝的拧紧扭力为1kg-m.如果起子或扳手的长度为0.5m的话,为了得到1kg-m的扭力,必须施加2kg的力.反过来也是一样,如果驱动扭力相同,距离旋转中心越远的位置,产生的力越小.
是怎样计算排气量的?
缸径 ------汽缸的直径简称缸径.
冲程 ------活塞在汽缸内做往复式运动,当活塞从上止点（TDC),运行到下止点（BDC)时,所走过的距离叫做活塞行程,简称行程或冲程.
(现以03年Honda CBR600RR为例,发动机形式:水冷四冲程并列四汽缸16气门DOHC引擎为例:
缸径（67.0mm)及冲程（42.5mm)
排气量计算方法:
将汽缸断面积 X 冲程 X 汽缸数目 = 排气总量cc
冲程------42.5mm = 4.25cm
缸径------67.0mm = 6.7cm
断面积----3.35 X 3.35 X 3.1416 = 35.25
断面积35.25 X 冲程 4.25 X汽缸数目 4 =总排气量599cc
如何计算引擎排气量的?
如何计算引擎排气量的题外话 -->>排气量在动力环节的角色
因为讲计数，一嘢就讲完。为了拉长时间，讲下题外话先：制作最精美的引擎，当然是跑车引擎。现今跑车引擎都能透过提升引擎转数，压缩比和增加汽缸数量来造出每公升排气量超越一百匹马力的成绩。但即使现今科技如何精良，若要制造丰盛的扭力，只有从增加排气量中提取。
所以某些厂家(包括私家车厂)为了掩饰自家引擎制作技术的落后，便会刻意加大引擎排气量来增加马力输出。但如果以「每一公升排气量能制造作多少匹马力」这个方法来比较引擎的优良时，引擎制作技术的优劣便无所遁形。
但是否马力大的引擎便会受所有人欢迎呢？倒也不是。转数高马力大，耗油量也惊人。而要每日在实际驾驶环境中经常保持高转数驾驶，人也会感到压力和疲累。反而从容易驾驶和省油的角度来说，低中转数所输出的丰盛扭力，比峰值马力重要，这也是低科技引擎也能够生存的原因。
要令引擎自然地在中低转时出现丰厚的扭力，汽缸数量不能多，但排气量却不能少。别以为大排气量引擎的耗油量一定会高，如果只是经常在中低转数游离的引擎，耗油量可能会比起一些经常需要在高转数挣扎的小引擎更省油。
要了解计算公式的意义，先要明白有关公式的描述单位

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:57
润滑油知识
前几天看咱坛里有人问为什么机油要1000公里换一次
正好我在别的坛里看到这篇文章转过来和大家分享一下~~~~
由于“高温加热”和”磨擦消耗”引擎中，燃烧室内的混合气体在点火、燃烧、膨胀的过程中产生了压力，活塞在承受上述压力的同时在气缸内以极高的速度重复进行着上下的往返运动，在一秒钟之内要上下往返50次（3,000rpm＝1分钟内曲轴要旋转3,000次，同时，活塞要上下往返3,000次）。
更换发动机润滑油的必要性
虽然发动机润滑油发挥着很重要的作用，但是，润滑油在发动机内经过反复地运动后，逐渐出现了质量劣化、用量减少等现象。为了保证发动机在最好的状态下运转，定期更换或补充发动机润滑油就显得尤为重要。造成发动机润滑油质量劣化，以及用量不足的原因如下几点。
1、在发动机润滑油中混入了异物
由于金属部分被磨擦损耗后逐渐产生了”细小的金属粉末”，伴随燃烧也生成了燃油残渣、”燃烧气体”、”水”等废物，这些物质会逐渐沉积在润滑油中，成为造成发动机故障的原因。
2、发动机润滑油的粘性下降
发动机润滑油在被混入异物以及加热的影响下，其粘性逐渐下降。由于润滑油粘性变小，导致其难以在金属表面形成一定油膜，使发动机内部处于易被磨损和烧蚀的状态之中。
3、发动机润滑油酸化
发动机润滑油通常在持续的高温作用下会开始出现酸化以及质量劣化现象。如果长时间持续这种状态，发动机内将会逐渐产生锈蚀、沉积污泥，并会造成异常的磨擦损耗。
4、发动机润滑油油量减少
发动机润滑油在活塞和气缸内壁之间发挥了润滑作用之后，一部分会进入燃烧室并被燃尽，因此，润滑油的油量将逐渐减少。如果润滑油油量减少，会成为造成发动机过热等故障的原因
使用机油“七要、七不要”
1、要按车车的实际工况更换机油，不要迷信“XXXX公里”一换的说法。

这对初驾者来说非常困难，因为他们没有多少驾驶经验，不能从车的行驶工况作出准确判断，只能盲从于车商或说明书的“XXXX公里”一换的说法。其实不管车行驶了多少公里，只要是感觉到换档不顺、噪声变大、热车怠速降低、加速性能下降或机油变黑等综合指标的下降，就应该换油了。
2、要按季节分别使用冬季和夏季油，不要跨季节使用。
虽然市场上很多油（包括一些国际名牌）都标明该油可冬、夏两用（如10W40或更宽），但这只是商家的一种商业需要。如果有谁相信鱼和熊掌能兼得的话，那你就大胆用吧。
3、要自己选择合适的机油，不要轻信车商的专用油。
购车时任何一位车商都会向客户强调使用专用油的必要性，甚至有车商以不加他的专用油就不给保修要挟车主。我告诉你：很多车店的专用油就是几元钱的东西，只不过JS在外帖一个“XX车专用”的标志而已，现在你就明白为什么车商一定要你加他的专用油了。
4、要按车况选油，不要盲目跟风。
机油按基质可分为植物油、矿物油和合成油三大类。植物油只在特种场合使用，普通摩托车都使用矿物油，中高档车使用合成油。如果你的车已接近报废，就没必要使用高档油，那种想用高档油（包括各种添加剂）延长车辆使用寿命的想法就如同给八旬老汉吃人参就可返老还童一样不切实际。既使是合成油大家也不要过于迷信，它的性能确实在某些方面比矿物油强，但决不是立竿见影的，把低档车加注合成油过名车瘾的想法是行不通的。名车就是名车，除非你相信自己造一辆车加上合成油就可以在F1比赛中拿冠军。好机油就像人的营养餐，够了就行，不要过剩，保你延年益寿。
5、要用摩托车机油，不要错选汽车机油。
按用途可把车用机油分为摩托车机油和汽车机油两大类。由于润滑方式、工作温度及功能各不相同，决定了摩托车不能用汽车机油。有的车主误用了汽车机油（或普通机油）以后没发现有什么明显的问题便得出一个结论：机油可以随便加。其实，这种影响是长期的。就如我们人吃东西时必须讲卫生，但叫化子经常吃脏东西就没见他当场死亡一样，不过人们都相信：叫化子不长寿。
6、要按发动机的工作方式选用机油，不要二冲机和四冲机通用。
二冲机和四冲机的原理不同，润滑方式也不同，所以，各位不要错选机油。
7、要按量添加，不要多多益善。
有的车手认为，机油越多越能改善润滑及散热条件。其实不然，机油过多会增加曲轴箱内压力，还会窜进气缸燃烧造成积炭，让你的爱车早期受损。所以一定不要超过最高油面。车商换油时也乐意多加机油，往往一瓶机油加完了，他还另取以前剩下的给你加点。这JS不亏大了吗？NO！！！因为，超过的这几滴油费不了他几毛钱（1瓶几元的玩意儿），但他却在你的心目中揭下了JS的帽子，形象变得异常高大：哎呀，这JS不错呀，下次我还来你这换油。其实，最后你可不是在他这儿光换油就能解决问题的，还有火花塞、活塞环等等，早期损车的是你，今后赚钱的是他。
看看你用的全合成机油是真是假
我们通常所说的全合成机油严格意义上指的是100%用PAO（聚a-烯烃）或者人工合成的酯类的高品质机油产品，最早是二次世界大战中德国人的发明。可是市场上现在越来越多的机油产品都打上了“synthetic”-合成油的标签，甚至还有胡乱使用“Fully synthetic”全合成/纯合成众多的商业噱头，但是你的全合成机油是真正的合成机油吗？

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:57
　2002年八月份的《Lubricants World》专门有一篇文章“Is Your Synthetic Motor Oil Really Synthetic?“讲述现存机油市场上商人大玩“synthetic”-合成油的标签，有误导消费者的嫌疑，最为著名的案例就是Castrol (Swingdon, U.K.) 嘉实多公司和Mobil (Fairfax, VA) 美孚公司关于what is “synthetic” 的商务论战，起因就是嘉实多公司从1999年开始开始使用III类基础油VHVI（Group III）代替原来配方的PAO（聚a-烯烃），而润滑油行业一般认为III类基础油VHVI性能介于合成油和矿物油之间，虽有人称其为所谓的合成油，但其性能(如粘温特性和抗氧化性等)较PAO,XHVI和酯类有较大差距，较公平的分类应该属于矿物油分类，very high viscosity index (VHVI)基础油属于美国石油协会(API)分类中的第三类基础油，不含芳烃，具有较高的黏度指数和氧化稳定性，但是嘉实多公司在广告宣传上使用了synthetic”-合成油的标签，美孚公司因此提出了质疑，要求嘉实多公司恢复使用PAO为原料的机油配方后才能使用synthetic”-合成油的标签和商业宣传，两个公司争论的很厉害，有点象国内关于不公平商业竞争的案例。
　　其实机油生产商近年来由于技术的进步，开始大量使用3~4类基础油来调和新牌号产品，III类基础油VHVI（Group III）上面说了，性能不错，而且价格只有PAO的50%左右，厂商何乐而不为那？但是从化工行业的严格意义上来说，对于“synthetic”还是有严格的区分界限的，在欧洲国家，由于ACEA机油标准比美国API标准严格，厂家一般多使用PAO来制造合成机油产品，在美国更多的是用1类+3类基础油调和较高级别的产品，以下是部分润滑油生产商的“synthetic”基础油使用情况：
1.SHELL壳牌使用本公司专利的XHVI基础油，是壳牌集团通过精心控制的石蜡催化加氢异构化技术制造出来的顶级性能合成基础油属于高级别的4类基础油.
2.ESSO+Mobil 艾索和美孚公司已经合并，使用PAO（聚a-烯烃）基础油。
3.FUCHS福斯公司使用PAO（聚a-烯烃）和酯类基础油。
4.Castrol +BP 嘉实多+BP公司多使用酯类基础油。
需要说明的是，国内有部分润滑油厂家也有偷换“synthetic”概念的做法，synthetic”-合成油的标签可不是随便挂的，消费者要注意销售商在此的商业操作方法

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:58
4冲程发动机的工作原理
1、进气行程：此时进气门开启，活塞下行。由于活塞从上止点向下运动。在汽缸內产生较大的真空度。在真空度的作用下，把汽油和空气的混合气吸进汽缸。
2.压缩行程：此时进排气门关闭，活塞从下止点向上运动，使汽缸內的混合气被活塞压缩。
3.燃烧行程：在混合气压缩终止时，火花塞跳火引燃混合气，同时产生大量的热和很高的压力。燃气的压力推动活塞下行并驱动曲軸旋转。
4. 排气行程：活塞被缸內高压气体推动继续下行，在到达下止点之前排气門开启，废气从汽缸里喷射出去，此后随着活塞继续上行，把残留的废气挤出汽缸。
　以上的四种动作就完成一次完整的四行程工作过程,在四行程引擎上，上述四个行程反复循环，从而使引擎次序运转。在上述四个行程之中，进排气行程都是依靠气体的压力差进行的。在进气行程时由于汽缸內产生很大的真空度，和外气压力差别大，新鲜混合气被吸进汽缸。
这一原理和注射器抽水的原理一样。在排气行程初期，由于汽缸內压力很大，所以废气以很高的速度喷出汽缸。当然，活塞上行也有助于排出残留的废气，但和压力差产生的排气相比，所占比例相对较小。
有些车友將燃烧行程叫做爆炸行程，所以使用爆炸这一术语，主要是强调汽缸內的燃烧和一般燃烧差別很大，燃烧速度十分高。实际上，當火花塞跳火之后，汽缸內的混合气迅速点燃，火焰传播速度高达20-30m/s，但最高也不到50m/s，火药的爆炸则不同，在火药发生爆炸时，其火焰传播速度高达2000-8000m/s，两者燃烧速度的数量级差別很巨大。
如果汽缸內的燃燒是爆炸的话，引擎必然受到严重破坏。所以在这里把这一行程称为燃烧行程。综合上所述，在四行程引擎上，在活塞的四个行程当中，只有一个行程燃烧做功。所以和二行程引擎相比，优点是燃料消耗量较低，经济性好，大功率的转数范围较宽，运转圆滑平稳，?过渡性好，其缺点就是重量重、结构复杂，提升功率较低.在车辆上最早实用化的引擎是四行程引擎，这里发动机广泛用在各种领域內。

由于大量的二冲程发动机的工作原理
顾名思意二冲程发动机就是活塞上下运动两个行程，火花塞点火一次。二冲发动机的进气过程完全不同于四冲发动机，二冲程发动机要经过两次压缩,在二冲发动机上，混合气先流进曲轴箱然后才流进汽缸确切的说应是流进燃烧室，而四冲发动机的混合气是直接流进汽缸，四冲发动机的曲轴箱是用来存放机油的，二冲程发动机由于曲轴箱用来存放混合气不能储存机油所以二冲发动机用的机油是不能循环再用的燃烧机油。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 11:59
二冲发动机的工作过程如下:
1.活塞向上运动混合气流进曲轴箱内 .
2.活塞下行把混合气压到燃烧室,完成第一次压缩。
3.混合气到汽缸后活塞上行把进气口和排气口都关闭了，当活塞把气体压缩到最小体积时（这是第二次压缩）火花塞点火.
4.燃烧的压力把活塞往下推，当活塞下行到一定的位置时排气口先打开，废气派出然后进气口打开，新的混合气进入汽缸把剩余废气挤出。
在相同的转速下因为二冲发动机比四冲发动燃烧次数多一次，所以功率大，而且二冲发动机也比同排量的四冲发动机轻巧许多，所以在赛车上二冲车占压倒性的优势，但由于二冲发动机的进气和排气在同时进行，当发动机的转速低时由于排气口打开的时间过长，会有一部分的新鲜的混合气连同废气一起从排气口排出，所以在底转速时功率不高，新型的二冲发动机已经增加了一些部件来改善这个问题如YAMAHA的YPVS、HONDA的ATAC SUZUKID的SAEC。由于燃烧机油产生的积炭和开在汽缸壁上的进气孔和排气孔，二冲发动机的磨损比四冲发动机快的多。
技術人員和企业做了相当多的研发工作，投入了大量的科研经费，这种引擎的技术已经十分成熟

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:00
轮胎知识
例 1 : 195/60 R 14 85 H
195------轮胎阔度（ m/m )
60-----轮胎扁平率（%)
R-----辐射层构造 14-----轮胎直径（单位 :英寸)
85-----载重指数 H-----速度记号
例2 : 185 /70 HR 13
185-----轮胎阔度（ m /m )
70----轮胎扁平率
（%) HR速度记号及辐射层构造
13----轮胎直径（单位 : 英寸)
例3: 165 / 65 R 13 98 /96 L LT
165----轮胎阔度（ m /m )
65----轮胎扁平率（%)
R---- 辐射层构造
13----轮胎直径
98----载重记号
单轮 / 96----载重记号
复轮 L----速度记号
LT----轮胎用途记号
例4 : 31 X 10.5 R 15 LT 109 S
31----轮胎外径（英寸 ) X 10.5----轮胎阔度（英寸 )
R----辐射层构造
15----轮胎直径（单位 : 英寸)
LT----轮胎用途记号
109----载重指数
S----速度记号
例5:215/65 R15 89H
215指的是轮胎的宽度.是以厘米计算从胎边至另外一胎边的宽度.此计算方式之不同,完全依轮胎钢圈宽窄而定.较宽的轮胎适合宽大的轮圈,反之亦然.
胎宽的显示是为方便您选用适合之轮圈.
65是轮胎的扁平率.是宽胎高的比例,也就是从地面到轮圈唇缘的胎边高度是其踏面的65%,数值越小,越显扁平.
R是轮胎的结构,R表示轮胎为幅射层（Radial)结构.也就是说它的帘布层是放射状的方式摆置的.幅射层胎的告诉稳定性较佳,过弯时抓地面积较大,抓的地方较强.如以“B“来表示,则此轮胎为交*层“Bias“结构.只是“Bias“结构的轮胎市场几乎已不复见.
15表示这一条轮胎的内景,也就是胎唇的直径是15英寸,必须搭背15英寸的轮圈使用,否则装不上去.
89则表示此轮胎可载重之最高限量.此轮胎于工业用途最多载重为1,279磅.不同的数字表示不同的载重.此重量可以lbs（磅重)或以kg（公斤重)表示.
H表示此胎之最高安全急速.此胎于工业用途最高世俗为1小时130英里.如以旧式欧洲胎边标示系统,则以215/65HR15表示之.不同之英文代号表示不同之最高限速.
轮胎知识
例 1 : 195/60 R 14 85 H
195------轮胎阔度（ m/m )
60-----轮胎扁平率（%)
R-----辐射层构造 14-----轮胎直径（单位 :英寸)
85-----载重指数 H-----速度记号
例2 : 185 /70 HR 13
185-----轮胎阔度（ m /m )
70----轮胎扁平率
（%) HR速度记号及辐射层构造
13----轮胎直径（单位 : 英寸)
例3: 165 / 65 R 13 98 /96 L LT
165----轮胎阔度（ m /m )
65----轮胎扁平率（%)
R---- 辐射层构造
13----轮胎直径
98----载重记号
单轮 / 96----载重记号
复轮 L----速度记号
LT----轮胎用途记号
例4 : 31 X 10.5 R 15 LT 109 S
31----轮胎外径（英寸 ) X 10.5----轮胎阔度（英寸 )
R----辐射层构造
15----轮胎直径（单位 : 英寸)
LT----轮胎用途记号
109----载重指数
S----速度记号
例5:215/65 R15 89H
215指的是轮胎的宽度.是以厘米计算从胎边至另外一胎边的宽度.此计算方式之不同,完全依轮胎钢圈宽窄而定.较宽的轮胎适合宽大的轮圈,反之亦然.
胎宽的显示是为方便您选用适合之轮圈.
65是轮胎的扁平率.是宽胎高的比例,也就是从地面到轮圈唇缘的胎边高度是其踏面的65%,数值越小,越显扁平.
R是轮胎的结构,R表示轮胎为幅射层（Radial)结构.也就是说它的帘布层是放射状的方式摆置的.幅射层胎的告诉稳定性较佳,过弯时抓地面积较大,抓的地方较强.如以“B“来表示,则此轮胎为交*层“Bias“结构.只是“Bias“结构的轮胎市场几乎已不复见.
15表示这一条轮胎的内景,也就是胎唇的直径是15英寸,必须搭背15英寸的轮圈使用,否则装不上去.
89则表示此轮胎可载重之最高限量.此轮胎于工业用途最多载重为1,279磅.不同的数字表示不同的载重.此重量可以lbs（磅重)或以kg（公斤重)表示.
H表示此胎之最高安全急速.此胎于工业用途最高世俗为1小时130英里.如以旧式欧洲胎边标示系统,则以215/65HR15表示之.不同之英文代号表示不同之最高限速.
真空胎的原理与维护
随着国产摩托车制造技术的发展，无内胎轮胎(俗称真空胎)已广泛地应用于摩托车上)，特别是高档的骑式车和踏板车，大部分车型均有标准的无内胎轮胎装备。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:00
一、无内胎轮胎的特点
无内胎轮胎常称"低压胎"、"真空胎"，分为子午线轮胎和斜交线轮胎两种。无内胎轮胎有较高的弹性和耐磨性，并有良好的附着力和散热性能。特别是子午线轮胎，由于胎冠角为零，在车辆高速前进时变化量小，并能保持较好的行驶稳定性和较小的摩擦，有利于震动冲击的吸收和车速的提高。无内胎轮胎比一般内胎式轮胎厚得多，且表面又有一层优质橡胶，充气后外表张力增大，在内表面形成一定的压力，提高了对破口的自封能力，一旦扎破，不像普通车胎那样气体在瞬间全部泄完，会持续一定的时间，保障了高速行车时的完全。

无内胎轮胎由于轮胎与车轮圈密封为一体，对其制造精度要求高，多数为压铸铝一体化车轮毂，车胎间的定位性高，车轮的径向跳动量极小。使用无内胎轮胎的摩托车其舒适性、稳定性都比使用普通车胎的摩托车要好得多。
二、使用中注意的几个方面
1．必须保持规定的气压
无内胎轮胎为优质橡胶制造，弹性好，柔性强，对气压适应范围大，即使胎压很高也没有普通车胎那种发硬的感觉，故对气压的检查要用气压表。车胎除被扎外，无内胎轮胎一般不会自行放气，因此充气时要用气压表进行检查并保持规定的压力，切不可像对普通轮胎一样凭手感来决定是否补气。
2．无内胎轮胎在使用中也要避免被尖硬物品刺伤、扎破，避免与酸、碱接触，被油类沾污也会加速橡胶的分解。应保持车胎的清洁，以防橡胶老化，延长使用寿命。
3．无内胎轮胎对柏油、水泥路面的适应性较好，即使路面有水也能保持较强的附着力，具有较好的稳定性。但对土质路面，特别是泥泞路面附着力小、稳定性差。使用无内胎轮胎的摩托车最好在市区使用，不宜在郊外土路行驶。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:02
三、无内胎轮胎的冷补
轮胎扎破后可用专用的修补工具进行修补，如果摩托车修理部不具备修理条件，可自己动手用冷补胶进行冷补，其方法是：
1．卸下车轮，扒下轮胎。扒胎时最好用竹板撬起一边后，车胎两边尽量向中间压即可轻轻扒下，注意不要把车胎两边缘弄破。
2．将破口处的异物清理后，在胎内用砂纸将破口周围打毛涂上冷补胶水(可多涂些，但只涂一次)待5分-7分钟后用大片的冷补胶片贴在胎内即可。如果车速较高，可冷补咸双层以提高修补强度，并在胎内对称位置粘上同样大小的两层冷补胶片，以保持车轮平衡。
3．装上车胎后，如是人工打气，开始要猛，力争迅速将胎的两边充起并密封后，装上气门针打至规定气压，再将气门针旋紧。最后检查，如不漏气即可安装使用。
教你看轮胎上的参数
许多驾驶员并不了解自己车上用的或准备购买的是什么类别的轮胎。如果同一辆车上用了不同胎体的轮胎，会影响车的使用性能。因此，在换轮胎时最好先了解一下自己车上使用的是什么胎体的轮胎，如果是半钢丝的，仍然选用半钢丝的，如果是全纤维的，就仍然选用全纤维的。

下面是钢丝、尼龙和纤维的表示方法，它们铭刻在轮胎的胎壁上。
STEEL——钢丝；
NYLON——尼龙；
POLYESTER——纤维。
每一条轮胎的胎壁上都镌着该条轮胎的构造详情。也就是说，这条轮胎的胎冠是由几层xx制成，而胎侧是由几层xx构成，使人一目了然，一看便知。
例如：普力司通195／50R15 T1花纹轮胎胎侧上的“PLIES(2POLYESTER+2STEEL+NYLON)即指此轮胎为半钢丝子午线轮胎，它的胎冠是由二层纤维帘布和二层钢丝及一层尼龙制成。
又如上海回力185／70R13轮胎，它在胎侧是这样刻的：
TREAD：2PLIES POLYESTER
(胎冠) (层级) (纤维帘布)
2PLIES STEEL
(层级) (钢丝)
SIDEWALL：2PLIES POLYESTER
(胎侧) (层级) (纤维帘布)
也就是说这条轮胎的胎冠是由二层纤维帘线和二层钢丝制造的；而它的胎侧则是由二层纤维帘线制成。
又比如 185／70R14(88H707花)是这样表示的：
TREAD：POLYESTER1 + STEEL2 + NYLON2
(胎冠)(一层纤维帘布)(二层钢丝)(二层尼龙)
也就是说这条轮胎的胎冠是由一层纤维帘线和二层钢丝及二层尼龙帘线制成。
又比如美国固特异185/70R13(86S)轮胎，它是这样表示的：
TREAD：3PLIES 1POLYESTER+2STEEL
SIDEWALL：1POLYESTER
也就是说，这条轮胎的胎冠共有三层，即一层纤维帘线和二层钢丝制成；而胎侧是由一层纤维帘线制成。
再如，山东威海的三角牌轮胎165／70R13(79S•TR266花纹)是这样表示的：4PLIES(2STEEL+2POLYESTER)，也就是说这条轮胎的胎冠是由二层钢丝和二层纤维帘线共4层组成。

胎冠和层级数越多，它的耐刺、载重等性能越优秀，但散热较慢。胎侧的层级数太少，一是胎体强度不够好，显得胎侧太软，容易被割伤，一是抗撞击能力差，极易被坚硬物撞击坏。但散热和吸震性能好。
每一条轮胎上，在它的规格型号后面都有由数字和字母组成的一组混合数字，如：185／70R13 88H、185R14 90S等，其中的“88H”和“90S”即是轮胎的载质量和速度级别。“88、90”是载重代号，“H、S”是速度级别代号。
因为每一条轮胎在生产过程中，都是严格按照有关该条轮胎的固定技术指标设计生产的，因此，它的载质量和速度级别都有它的临界限。在设计生产过程中不但要考虑每个部位的胶料配方，同时还要考虑胎冠的花纹及花纹的深浅、胎冠和胎侧的用料及层数，还要考虑升温、散热等复杂因素。所以，轮胎上所标出的载质量和速度级别是该条轮胎的最高载质量和最高速度级别。在使用轮胎时，最好不要超过它的最高限度，否则，会降低轮胎的使用寿命，严重时会发生恶性爆胎翻车事故。
轮胎上的载质量和速度的乘积叫“工作量”即：工作量＝载质量(W)x速度(S)
从这一公式中可以看出，排出客观因素影响，一般情况下轮胎的工作量是固定的，如：185／70R13 88H轮胎，它的工作量＝560(kg)×210(km／h)＝117600。如果它的速度慢一些，那么，它的负荷可以增大一些，如果它的负荷减小一些，它的速度可以快一些。但经验证明，轮胎的行驶速度在40km／h以下时，轮胎的负荷可以相应增加，当轮胎的行驶速度超过100km／h时，其负荷应相应减少。
轮胎的速度代号
代号安全速度(公里/小时)
P　150
Q　160
R　170
S　180
T　190
U　200
H　210
V　240
Z　〉240

国际标准化组织（ISO）轮胎代号系统
　195　　　　70 　　　 R 　　　　 14 　　　　　86　　　　　H
　 1　　　　 5 　　　　 6　　　　　3　　　　　　7 　　　　 2
1.胎宽：用英寸表示交叉帘布层胶胎，或用毫米表示（子午线轮胎）
2.最大允许速度
3.轮辋直径，用英寸表示
4.最大载重能力，用当量帘布层数表示（4PR轮胎强度相当于4层棉帘线）
5.纵横比（胎高/胎宽），用百分比表示
6.子午线轮胎
7.载重能力（功率利用指数）
最大允许速度代号和速度
代号速度（公里／小时）
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
U 200
H 210
V 240
Z 240或以上
载重能力
代号能力（千克／胎）
78 425
80 450
82 475
84 500
86 530
选择适合你的胎压

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:02
何谓适当的胎压？胎气压过高有什么问题？过低又如何？
当轮胎的气压过高时它会令轮胎失去了原由的形状，吸震效能和贴地的表现会降低。
车胎在设计时，厂方早已定下了它的形状，使车胎能够在行走时与地面保持理想的状态。当胎压过大时，它的外型便会超出原定的理想形状和大小，即失去一些与路面接触的面积。
换言之，胎压过高会减低轮胎的贴地性，令失事的机率增高。另外，这亦会大大降低车胎吸震的效能，增加前后避震的负荷，令车子出现更多的跳动，并传到你身上，增加疲劳。
至于车轮胎压过低时的影响，情况大致相同。不过，胎压过低所造成的轮胎耗损，以及操空方面的影响却比过高时更大，更危险。
胎压不足，车子会左摇右摆，极不稳定，而过弯时也会吃力。胎压不足令轮胎与地面接触过度，出现过热情况，令到轮胎的寿命大大缩短。而且浪费汽油，给自己和他人带来危险。
如何找出最理想的胎压，要先清楚自己的车种、使用用途、路面状况和个人驾驶习惯等，在根据下面的指引逐步试验出适合自己的车的胎压。
1、检查一下前、后轮胎的表面是“浑圆”、“起角”或“中间正常而两边凹陷”的形状。
2、如轮胎成“浑圆”形状且四周没有出现异常的磨损的话，则轮胎已使用了正常气压，你只要经常维持此气压就足够了。
3、如车胎成“起角”形状，则你的车胎气压已经过高。道理很简单，车胎两端靠近边缘数公分的部分只会在机车过弯时，因离心力令到轮胎受压变型才会用到。如果如果轮胎的气压过高，轮胎便不可能达到厂方设计的变形效果，亦机该数公分部分无法与地面接触，大大减弱了轮胎过弯时的抓地力。当遇到这种情况时，你应该立即减低胎气压，你可以每次减低1~2psi，慢慢找出你最为理想的胎压。
4、若轮胎成“中间正常而两边凹陷”的时候，则表示车胎的气压过低。过低时，轮胎只有两边接触地面，因此会出现过热，导致异常磨损。如遇到，立即打气增加胎压，避免进一步磨损。
5、更换车胎或者修理爆胎之后，一定要检查车胎的平衡。安装轮胎的时候，可能会导致车轮的某个部位重量不均衡，所以检查车胎的平衡是必要的。
检查方法是先让车胎整个悬空转动，并让它自然停止旋转，假如有重量不均衡的情形，较重的部位一定会自然停在下方，可以用同样的方法多测试几次，要是同一部位总停在下方，即表示该部位较重。此时，只要在180度的正上方车轮上安装平衡块，取得车轮的平衡即可。
实际的检查方法是先让车胎不偏不倚的保持悬空状态，再让它旋转，象轮盘赌游戏那样，等它自让停止后，在车胎靠近地面的部位，用粉笔做一个记号，如此反复做10次以上，如果车轮的平衡正常，粉笔的记号应该会布满整个车胎，要是粉笔的记号集中在同一个地方，就得180度的正对面加装平衡块。
平衡块一般车行都有，不过也可以用焊锡铁和钓鱼用的铅坠等，安装在辐条或轮网上，再用胶带固定上方。检查之前，车轮和车胎都要洗净，车胎或者车轮上的泥砂有时候也会影响车身的平衡。即使微不足道的差异，在车速达到100km/h的时候，也会影响方向的操控。
最好在大的车行换胎，强烈要求用机器扒胎，严禁手工扒胎。
火花塞的使用与保养
发动机是借着汽缸内已被压缩的混合气点火爆炸而产生能量的设备，而在燃烧室内负责点火的元件就是火花塞。在燃烧室压缩气压非常高，不易产生电火花的情况下，能否确保点火可靠，达对发动机的启动性能、耗油量、加速性能、高运转耐力性能等都有很大影响。由于火花塞是处在高温、高压、高冲击力的极严酷的条件下工作的，所以火花塞必须具备耐高温和高强度的性能。这就要求车手对火花塞有个基本的了解，做到正确选用火花塞，及时维护火花塞，以使你的爱车处于良好的技术状态。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:03
一、火花塞的构造

火花塞一般由中心电极、侧电极、螺纹部、绝缘体、火花塞壳、接头、密封垫等组成。
中心电极：是位于火花塞中心的电解，来自高压导线的电力就是输送到此部位后并利用同侧电极之的间隙产生火花。高性能火花塞的电极是经过精细加工和白金焊接而成的。为了能够快速排放大量热能，有的火花塞的中心电极还在绝缘体内部加装了电极铜片。

侧电极：侧电极是与火花塞螺纹部分相连接的电极，经螺纹与地相连。高性能的火花塞还在侧电极表面切割成一条极细的槽沟使其更容易产生火花。

螺纹部：螺纹部主要是用来固定火花塞，并支撑侧电极，也具有散热功能。不同型号的火花塞或相同种类的火花塞用在不同的发动机上，其螺纹直径及螺纹长度各有不同。所以相同种类的火花塞也会依车型的不同而有较细的分类。

绝缘体：绝缘体既有支撑性能，又可防止电能的泄漏。在接头和火花塞壳之间，为延长绝缘距离并减少灰尘、水分对漏电的影响，把绝缘体设计成折裙状。

密封垫：密封垫的主要作用是，把火花塞拧紧时，使火花塞与汽缸有良好的密封。当反复拧上卸下同一火花塞后，密封垫的密封作用会有所减弱.火花塞的电极部位是使用和保养的重点。
中心电极与侧电极末端的形状及两电极之间所形成的间隙，是影响火花塞发火的重要因素。所以在判断火花塞是否能使用时，首先目测其形状是否完好，检查其间隙是否合适，一般用厚薄规可以测量火花塞的间隙。

二、火花塞的热特性

按热特性的不同火花塞可分为冷型、温型与热型三类。冷型火花塞绝缘体裙部较短，受热面积小、散热距离短，因此在同等。条件下，冷型火花塞的工作温度较低。热型火花塞绝缘体裙部较长；受热面积大、散热距离长，因此工作温度较高。温型火花塞的工作温度则介于冷型火花塞与热型火花塞之间。

在火花塞的产品型号中，火花塞的热特性通常用阿拉伯数字表示。表示火花塞热特性的数字称作火花塞的热值。

热值是火花塞热特性的相对比较值。在我国的火花塞产品型号中，以及在日本NGK火花塞和ND火花塞的产品型号中，冷型火花塞的热值较大；热型火花塞的热值较小。或者说，随热值的由小到大，火花塞的热特性由热渐冷。

三、火花塞的使用与保养

火花塞是在中、中心电极与侧电极间隙让火花喷溅；在火花喷溅当中会使中心电极边角剥落而形成带状圆形的模样，而使间隙逐渐扩大并降低点火性能。简言之，火花塞是消耗品必须定期维修，而且摩托车每行驶3000—5000KM必须更换新品。火花塞的作用是将来自高压导线的电能在侧电极之间产生击穿火花。中心电极和外侧面电极的材质和形状，两个电极间的间隙都是影响火花塞产生火花的最重要的部分,故维修前必须充分了解。

1．保持电极清洁可维持火花塞的发火性能在实际维修时，需对火花塞进行拆卸。由于各式摩托车造型的不同，有时候需卸下油箱，特别是最近几年产的摩托车，其油箱配置了许多输油软管和配线；故也需一并卸下，组装时，也务必确认是否把输油软管和配线装配在原来的位置。

火花塞是消耗品，若定期维修是可以延长使用寿命的。另外，在还未达到更换期之前，是可以抑制火花塞性能的降低的。至于维持寿命的方法，首先是清理，是先把附着在电极或绝缘体上的积炭清理掉。由于积碳是导电体，故火花塞上附着积碳时，会使电量泄漏或喷溅火花减弱，而且因积碳的影响，也无法发挥原来的冷却效果；在清理火花塞时为不伤及火花塞，只要使用铜刷刷洗即能完全清理干净.

2．电极形状整修及电极间隙调整随着使用时间的增加，火花塞电极的外形及其它们的间隙都会发生变化。尤其是中心电极，经过持续不断地火花喷溅．之后，表面会变得粗糙且边角剥落，而使火花不易喷溅，，故必须使用挫刀整形，使其显现出原来光滑的表面和完整的边角。为此，电极间的间隙会扩大，需使用厚薄规测量后，调整至原来规定的间隙。假如你能将上述的定期维修做好的话，一定可以保持火花塞始终处于良好的技术状态。

3．火花塞故障的判断

检修火花塞是一件非常重要的事，而其重点就是检查电极部分的燃烧颜色,从电极的燃烧颜色可以判断发动机运转的情形。

(1)检查电极的烧蚀颜色

从电极的燃烧颜色可以判定发动机的工作状态是否正常。火花塞在一定的工作温度范围内是具有自我清洁功能的；假如是使用指定热值的火花塞，，而且电极部位是变成黄褐色时，即表示火花塞是在正常温度范围工作；如果电极变成冷白颜色则表示燃烧过度。

当然，火花塞燃烧的情况与季节、温度、行驶条件等因素有密—fJ关系。如果出现冷白烧蚀颜色，应使用比指定火花寨小一号热值的火花塞如果出现积碳；可考虑使用大一号热值的火花塞。当然，同时还应考虑混合比的问题，并一边修正一边确定到底使用哪一种火花塞更好。

如果出现火花塞变黑，一般来说是燃烧温度太低,其原因是混合气的混合比太浓。而混合气变浓的
原因很多；但主要原因还是空气滤清器不干净,导致吸入空气量不足而使混合气变浓。所以，还应着手清理空气油得捞。如果火花塞变白，这种过热燃烧现象是因为燃烧温度太高所致。这是因为进气歧管等进气系统松动、龟裂而吸人二次空气，或者是排气系统排气渗漏而使混合气变得稀薄。所以，应检查化油器或者排气管相关部位并予以修理。

(2)检查各汽缸电极是否完全燃烧

对多缸．发动机而言，除了特殊情形(如燃烧条件或冷却条件因汽缸不相同者)外，各汽缸火花塞的燃烧颜、色应基本上是一样的。因此，通过比较各汽缸火花塞燃烧的颜色，可以判断发动机运转是否正常。检查时必须把各汽缸的火花塞卸下，然后并排在一起进行比较检查。

(3)检查电火花

在装配火花塞之前。务必检查电火花，即确认一下火花塞跳火的情形。当点火系统发生故障时(包括火花塞)，那么在检查火花后即能判断哪个部位出了问题，而且能够查出发动机无法启动的原因。如果使用．的火花塞不能进出火花，可以装上另一个火花塞后再检查火花情况。假如是火花塞本身发生问题，当然无法进出火花。如果不是，那么一定是；火花塞之前的高压电有问题了。在操作中，对于掉在地上的火花塞，要检查是否将侧电极摔变形，如果有此种情况，在其它部位没有摔坏时，可用改锥将侧电极撬开并使其恢复原状。

4．装配火花塞时应注意的事项

(1)在装配火花塞时，应确实对准螺纹后再旋进去，并且首先用手拧进，然后再用火花塞扳手拧紧。但是，在拧紧火花塞时不可用力过猛。一般来说，拧进新的火花塞时；以其垫片开始变形时为宜。通常，初学者都没有注意到这一点。所以往往在检修火花塞时，损坏了火花塞的螺纹.适当的紧固火花塞时的力度.

(2)由于高压线是插入火花塞帽的，如果火花塞没有问题，高压线试火也没有火花，接上火花塞后没有火花出现，那么就是高压线没有插好或者是火花塞帽中的电阻没有拧好(或者是电阻坏)。当高压线接触不良时，可以将其头部剪掉一小段并清理一下外表的锈蚀，然后再将其插入火花塞帽。

(3)在装配时，还要检查高压线是否有老化龟裂现象，因为老化的高压线在雨天或溅有水分时，会出现漏电，影响火花塞的点火。对已经老化的高压线应将其更新。

在多年维修摩托车的过程中，发现因保养不当而致使蓄电池损坏的不少。现将对蓄电池的保养体会与大家交流。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:04
蓄电池液面的检查与补充:

蓄电池液面必须在上、下限之间；千万不能低于下限，低于下限时要及时补充。补充时，不得再注入稀硫酸，否则蓄电池将因电解液浓度过高而损坏。更不能加注自来水、河水等，因其中含有钙、镁离子及杂质。充电时，这些杂质因电离作用而吸附在极板表面损坏蓄电池。所以必须加纯水、蒸馏水或市场上流行的红色蓄电池补充液。蓄电池液面应定期检查，一般每月检查补充一次。夏季气温较高，建议半月检查补充一次。应注意的是，对密封免维护蓄电池不需液面检查和补充，且千万不要打开密封盖。

蓄电池充电前的状态检查:

检查蓄电池电压是否低于标准值，有条件的可检测一下电解液的比重是否低于1．28（20摄氏度）观察蓄电池内部，若有一个或几个电池单元发生腐蚀，极板变白，或底部有物质聚积，或极板翘曲，则都应更换蓄电池。若蓄电池接线柱很脏、已被腐蚀或氧化，可用钢丝刷清扫。若清扫不净，可滴少许电解液腐蚀表面后用清水冲净，擦干。

蓄电池的充电:

这是蓄电池保养中比较重要的一环，会直接影响蓄电池的寿命。充电时，电流不能太大，建议不要使用快充。充电时，应使用额定充电电流一半大小的电流，并且将额定充电时间延长一倍。充电时，把蓄电池放入冷水中冷却(水没至蓄电池4／5处)，因为蓄电池在充电时放出大量热，若不尽快散热，会使极板弯曲变形，损坏蓄电池。充电时，非密封蓄电池应打开塞于，并且在通风良好、远离火种的地方进行，防止因充电产生氢气而发生爆炸。

蓄电池充电后的检测:

蓄电池充电后，不要急于测试，应在静置30分钟后进行，否则，不能准确反映蓄电池的状态。首先检查并校正液面高度，然后用万用表(最好用数字万用剥测其电压。12伏(6伏)蓄电池充电后电压应达到或高于12.8伏(6.4伏)，若低于12.7伏(6.3伏)则还需要继续充电；若在12伏(6伏)以下，则说明蓄电池已损坏，应予以更换。必须注意的是，不得用短路打火的方法来判断电流的大小，可用一只与蓄电池同额定电压的前照灯泡与蓄电池连接，点亮5分时间观察灯光，如灯光明显变暗或熄灭，说明蓄电池损坏，应予更换。

另外，对充电器的选择也非常重要。充电器有可变电压(电流)型、恒压型、恒流型等，最好不要使用自制的充电器。对密封免维护蓄电池最好使用专用充电器。但应注意，一部分恒压型、恒流型充电器不能给密封免维护蓄电池充电。

如坚持用上述方法对蓄电池进行保养，蓄电池使用寿命可长达五六年。

怎么判断电池已充足

为了防止蓄电池硫化，保持蓄电池的足够容量，必须使蓄电池在充电时真正充足电。蓄电池充电的标志和特征有那些呢？
　首先蓄电池的端电压上升到最大值，而且在3个小时以内不再增加电压；其次电解液已上升到最大值，而且在3个小时内不再升高；最后蓄电池内部激烈地放出大量气泡，形成沸腾的现象。
　只有当以上三种现象同时出现时，才能认为是充足电，仅仅以其中任何一项作为依据是不能证明已充足的。因为，在使用中任意添加过稀硫酸的蓄电池，电解液的比重就会较早达到原始值；或者是有故障的蓄电池，端电压在充电初期就升得很高。所以千万别被一种现象的突然出现而迷住了眼睛

离合器

以下所称之"离合器"，皆指传动系统的离合器构造而言，而打檔车的左手拉杆，则一律以"离合器拉杆"称之，以避免混淆。

要了解"半离合器"的使用，就必须对离合器的构造先有个基本的了解。

离合器的用途相信大家都知道，是在作动力分离及接合的动作。它的一端接往引擎的曲轴，另一端接往变速齿轮，在两者之间则由离合器中的摩擦板来负责接合的动作。引擎运转时，气缸中活塞上下的运动动作经由曲轴转换为旋转动作，曲轴的旋转则带动离合器旋转，当离合器摩擦板分离时，旋转动作就只到离合器就不再传送下去，当离合器摩擦板接合时，旋转动作就继续传送给变速齿轮，再由变速齿轮传给目前檔位的齿轮，一直传送下去直到后轮为止。反过来说，将后轮的旋转状态传送至引擎的动作，也是由离合器来进行配合的。

顺道提一下，常可在机车的规格表见到比如说像"湿式多板离合器"这样的名词，这是什么东西？

"湿式"指的是离合器的设计是浸泡在引擎的机油中运转，这种构造的优点是可藉由机油散热、清洁，较适于一般车种使用。相对的"干式"的离合器构造就是离合器并不浸泡在引擎机油中运转，这样的离合器动力传送直接，输出阻抗及损耗较少，缺点是缺乏机油散热，操作时需较谨慎否则容易过热烧毁，声音也较吵杂，所以大都只在赛车或仿赛车上才能够见到这样的设计。"多板"指的是有多组离合器摩擦板，这是目前大多数机车所采用的构造，相反的，"单板"就是指离合器之中只使用了一组摩擦板。所以说，离合器可以是"干式多板"，也可以是"湿式多板"，或是"干式单板"或"湿式单板"。机车上大多是多板构造，一般车种多采用湿式，所以大部分机车用的都是湿式多板离合器。

离合器摩擦板

关于"离合器摩擦板"，我有必要多加解释一下，这东西看来虽不起眼，但却是打檔车*控技巧的关键所在。

先以单板的构造来讲比较容易明白，你可以把一组离合器摩擦板想象成两片平行转动的砂纸，其中一张是接往曲轴，另外一张则是接往变速齿轮再通往后轮。离合器接合时就等于把这两张砂纸用力压在一起，它们转动的速度是一样的。离合器分离时就等于把这两片砂纸拉开，这时一张转动一张不转动，或是两张都转动但是转动速度不一样。

何谓"半离合器"？

"半离合器"是打檔车的操作上最基本、却也是最重要的技巧。这地方一定要详细的了解才行。(我底下有些地方会将"半离合器"简称为"半离合"。

什么是"半离合器"呢？想想上述的两张砂纸，若不把它们用力压紧，仅轻轻的接上时会发生怎么样的状况？当两端旋转速度不一样时，慢的一边旋转的速度会渐渐的增加，或快的一边速度会渐渐的变慢，直到两边的速度接近一致为止。

"半离合器"指的就是这种未完全接合的状态。要注意的是一般容易误以为这名词指的是"离合器拉杆拉到一半"，事实上从离合器摩擦板完全分离到完全接合中间的这一段过程，都称为半离合器。以上述两片砂纸的例子来看，从轻轻的接上，然后慢慢增加接上的力量，一直到用最大的力量压紧之前这段的动作，就相当于半离合器的作用。当对这两片砂纸压紧的力量较小时，两张砂纸需以较多的时间来达到相同的旋转速度，但相对的它们对另一方的反作用力也比较小。当对这两张砂纸压紧的力量较大时，两张砂纸以较少的时间来达到相同的旋转速度，但相对的它们对另一方的反作用力也比较大。

再这边必须要特别强调一点：对这压紧的力量来说，可以是渐进的，而非全有全无的，也就是说可以任意控制离合器接合的程度，这也就是底下要讲的半离合器操作的重点所在.

离合器拉杆和半离合器的关系

前面有讲到，"半离合"并不是单指离合器的拉杆拉到一半的位置而言，从离合器拉杆的方面来看，应是从压下离合器拉杆开始一直到完全压到底之前都称作半离合器。离合器拉杆全放时离合器完全接合，离合器拉杆全压时离合器完全分离。

虽然一般来讲是这样没错，但还是有几点需要注意一下：

离合器"完全接合"其实是不太容易定义的：离合器中是用弹簧来负责摩擦片压紧的动作，理论上来说，就算完全不对离合器有任何分离的动作，离合器片间还是有可能有些许滑动的。由前面"砂纸"的例子可知，我们只能知道我们有没有用"全力"去把它压在一起，并不能确实的说是不是有让它"完全接合"。所以我们只能以调校的方式让离合器拉杆全放时不对离合器有有任何施力，当离合器拉杆全放时就视为是完全接合，而不去考虑离合器中弹簧的力量或是离合器摩擦片本身的摩擦力大小是否真的足够让离合器摩擦片间完全不打滑。

离合器"完全分离"更是不易定义：实际上离合器的构造来讲，拉离合器拉杆只能减低离合器弹簧对离合器摩擦片的施力，并不能强制摩擦片分开，再加上离合器拉杆能拉开离合器的距离也有一定的限制，所以我们只能以调校的方式让离合器拉杆全压时能够尽量将离合器分离，当离合器拉杆压到底时就视为完全分离，而不去考虑离合器摩擦板是否真的完全没有摩擦。

调校不当的离合器无法有良好的分离或接合动作：所以在这样的车子上就算离合器拉杆全放，离合器能保持在拉开的状态。或是离合器拉杆全压，离合器拉开的距离也不够。以前面两点中我对完全接合跟完全分离的定义来讲，这样的车就可能在全放离合器拉杆时，仍无达到第一点中所定义"完全接合"的要求。或是离合器拉杆压到底时，仍无法达到第二点中所定义"完全分离"的要求。也就是说全放或全压时，这样的车还是无法脱离"半离合"的状态。

在这段文章的最后，我必须再对"半离合器"作一个明确的定义。半离合器是指离合器摩擦片间因分离程度而产生的滑动状态。一般而言就是指"从压下离合器拉杆开始，一直到离合器压到底之前的范围"。但是在实际的*作上，感觉起来却不是这样。(可能是因为距离与压力的关系并不是等比的)半离合器效果"较为明显"的半离合器范围，是从"压下离合器拉杆"开始，一直到"距离离合器压到底约3/4~2/3离合器行程的位置"，也就是轻拉离合器拉杆时就会由引擎转速的改变明显感觉离合器的分离，以及放离合器拉杆时放约一半后，会有个地方开始明显感觉到离合器的接合(以离合器调校得当的车为准，离合器间隙过大的车不在此范围)。所以以下文章中提到半离合器，若无特别说明，皆指这段离合器操作上较为明显的范围而言。这段距离算来相当的小，但所有的半离合技巧，却都是在这段微妙的距离中达成的。

离合器的调校

这部份我是打算另外写一篇文章来说明，因为真要讲起来的话牵扯的东西也不少。但有鉴于离合器的正确调校对于学好打檔的操作技巧来说是必须的，所以我在这边还是简单的提一下离合器拉杆方面的调校好了。大多数的车主应该不太会去拆离合器，离合器调校的问题较少，一般而言调整离合器拉杆方面应该就足够了。

调整离合器拉杆之前必须要有离合器拉杆间隙的观念(以下简称离合器间隙)，所谓的离合器间隙，就是指在压下离合器拉杆之时，应该前面要有一段离合器拉杆可自由活动但不会拉动离合器的距离。放掉离合器拉杆，用手摇一摇看看前面一段是不是松松的？如果从头到尾都是一样紧的话，就表示没有间隙，这样的话也就是就算全放了离合器拉杆，离合器也没办法完全的接合，离合器会一直保持在半离合，也就是滑动的状态。这是很糟糕的一件事。所以调整离合器拉杆的第一件事，就是要先确定一定要有离合器间隙。

确定有间隙之后，再来就要确定间隙的大小是否适中。离合器的间隙如果较大的话，相对的离合器拉杆拉到底时能拉开的离合器距离就小，对于离合器的分离较为不利。间隙太大离合器分离不够的情况下，打檔难打、空档不易进檔、全拉离合器滑行时也会有引擎煞车的阻力。所以说离合器的间隙若调小一点的话，就可以让拉杆的拉动钢索的距离较长，较能够有效的达到离合器分离的目的。如果你是以四支手指来操作离合器的话，将离合器间隙调小的时候一定会觉得半离合的位置实在太远了，操作时很难明确的定位半离合器位置，无法作出精确的操作。若将半离合器的位置调整到距离全压下状态不远的位置的话，半离合位置的感觉比较清晰，但这样的话离合器间隙又很大。这该怎么办？还是建议操作离合器时，以食指和中指两支手指操作，无名指和小拇指留在握把上。在离合器压下时，会被握把上的两支手指挡住，此时约在离合器拉杆行程约1/2的位置。这样的话就可以将离合器间隙调小，调整到离合器拉杆由此位置再释放一些距离时就可达到半离合器。这种操作方法的好处是平时骑乘时对这种小间隙的半离合器位置可以容易的掌握，而且当改以四指来将离合器拉杆压到底就可得到很好的离合器分离效果。不太习惯吗？试试看吧！

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:04
加汽油的学问
1.早上或晚上加油比较好，避免中午大太阳。因为汽油是以体积而不是以重量计费，热胀冷缩。早上或晚上加油时，同体积的汽油可以有较多的质量，节省不少钱一箱油可以多跑个几十公里。

2.尽量以多少公升的方式加油，而不是以多少钱的方式加油。因为四舍五入以后，你常常会无形中损失你的金钱。

3.如果要跑长途之前，保持加新鲜的油越多，则使你在高速行驶时加速与马力十足。

4.跑市区请加油箱的一半或 2/3 (视地点增减) 因为市区常常走走停停(若你加满油则会更加重引擎的负荷起步没力且又使车车耗油)，况且市区很多加油站不怕没地方可加。

5.若车车少开者建议保持油量在 (低液面) 因为汽油放久了会变质。

6.充分利用每一滴油节省我们的钱钱做好环保(因为加满油时容易挥发至大气中造成空气污染)，危害他人你我及下一代的健康....~!!!!

PS.再告诉大家一个加油经验：

如果你正要进加油站，发现油槽上停着一部油罐车，这个时候贰话不说，请调转车头继续找下一家加油站！

因为油罐车补充的油料，正涌起槽底多年的沉积，很有可能就加到你的油箱

选择汽油是不是标号越高越好呢

汽油标号是标定燃油抗爆震能力的系数，与汽油的清洁度无关。
　　燃油标号即辛烷值是一单调上升曲线，与压缩比之间无函数对应关系。燃油标号越高，油的燃烧速度越慢，燃烧爆震越低，发动机需要较高的压缩比；反之，低标号燃油的燃烧速度较快，燃烧爆震大，发动机压缩比较低。
　　低标号汽油燃烧速度快，点火角度要滞后；高标号燃油燃烧速度慢，点火角度要提前。
　　除说明书以外，主机厂会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
　　主机厂推荐的燃油标号完全可以满足发动机的使用要求。
　　如果在外地加油，可以添加高一级标号的燃油，避免低辛烷值燃油损害发动机。

　　北京市场上出售的汽油都是无铅汽油，有90、93、95、97等标号。这些数字所标定的就是汽油的辛烷值，代表汽油的抗爆性，与汽油的清洁程度毫无关联。车主加油时不要受“高标号的汽油更清洁”的误导，根据发动机的压缩比或遵循汽车使用说明书上的建议添加汽油，更科学、更经济，能充分发挥发动机的功率。

　　汽油抗爆性的评价指标是辛烷值，即汽油的标号。它是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好，其辛烷值定为100；正庚烷的抗爆性差，在汽油机上容易发生爆震，其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90，则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。

　　从经济性上来看，炼油时提取高纯度的异辛烷做汽油用是非常不划算的。一般是提取含有一定纯度的异辛烷的多组分烷烃再加入抗爆添加剂，这样可以明显提高汽油的抗爆性。我们可以形象地称之为“勾兑”。

　　因为现在的汽车大都采用电喷发动机，其中的三元催化器对汽油的添加剂非常敏感，含铅的抗爆添加剂会使其中毒失效，北京市场已经不再出售含铅汽油了。

　　汽车发动机在设计阶段，会根据压缩比设定所用燃油的标号。压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数，它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。从动力性和经济性方面来说，压缩比应该越大越好。压缩比高，动力性好、热效率高，车辆加速性、最高车速等会相应提高。但是受汽缸材料性能以及汽油燃烧爆震的制约，汽油机的压缩比又不能太大。发动机的压缩比与汽车的高档、豪华与否没有必然联系。

　　简单地说，较高的压缩比可以使用交通标号的燃油。燃油标号越高，油的燃烧速度就越慢，燃烧爆震就越低，发动机需要较高的压缩比；反之，低标号燃油的燃烧速度较快，燃烧爆震大，发动机压缩比较低。

　　燃油的标号还涉及到发动机点火正时的问题。低标号汽油燃烧速度快，点火角度要滞后；高标号燃油燃烧速度慢，点火角度要提前。例如一台发动机按照说明书要求应添加93号汽油，现在加入了90号汽油，需要使用正时灯，调整点火提前角滞后一度到两度。如果不听从主机厂的建议，使用低标号燃油，又不进行点火时间的调整，可能会造成发动机启动困难；加速时，发动机内有清脆的金属碰撞声音；长途行车后，关闭点火开关时发动机抖动或不停止运转。

　　那么选择汽油是不是标号越高越好呢？也不是。汽油标号选择的主要依据是发动机的压缩比。压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了，车主只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。现代汽车的发动机电脑程序中，对抗爆性较差的汽油设置了进行微调节的适应性程序，而对高标号汽油则没有相应的程序。所以，盲目使用高标号汽油，不仅会在行驶中产生加速无力的现象，而且其高抗爆性的优势无法发挥出来，还会造成金钱的浪费。

压缩比在7.0以下应选用66#和70#汽油，

压缩比在7.0~8.0之间应选用85#汽油，

压缩比在8.0~8.5之间应选用90#汽油，

压缩比在8.5以上应选用93#、95#或97#汽油。

经济节油常识

1、驾驶前

①检查轮胎气压是否合适。气压不足会感觉行车无力，增加油耗；过高则会使行车不稳；

②检查刹车是否过紧。若刹车自由间隙过小，也会增加行车阻力，增加油耗；

③进排气口是否有异物堵塞；

④注意观察正常运转时排气管的废气颜色，如遇冒黑烟，则说明混合气过浓。

2、驾驶中

①起步时，尽可能平滑起步，减少离合打滑，发动机转速与车速度相适应，避免发动机低车速、长时间行驶；

②行车中，尽可能减少急加速和急减速；

③在确保安全情况下，尽可能行驶在经济速度内，速度过低，油耗会增加，不能发挥机器性能；速度过高，会加大迎风的阻力，油耗也会增加；

④正确的省油驾驶是用油门控制速度高低，适时增减档，避免经常制动，增加油耗；

3、停车时
①停车前，若行驶距离过长，机器会过热，尽可能在停车前慢速行驶1—2公里，冷却发动机，减少机器磨损，也减少油耗；

②检查油箱、开关和化油器油管有无渗漏，并关闭油箱开关。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:05
在行驶中如何驾驶才能省油呢？让我们先看看以下的说明：
发动机的油耗曲线呈鱼钩形状，在中等转速范围是低油耗区。中等转速一般指3000～4000转每分之间，如果低于此转速，混合气流速降低使混合不均匀，燃烧变得恶劣，油耗就会升高；转速高于此范围时，为了充分发挥发动机的最大功率，发动机化油器供给较浓的燃气，油耗也要增加，根据此原理，只要转速经常控制在中等转速范围内就必然会省油。三轮摩托车与二轮摩托车的发动机与车轮的总传动比不一样，三轮摩托车总传动比在8～9之间，二轮摩托车的总传动比在5～６之间，三轮摩托车相应于3000～4000转每分的转速，三挡行驶车速为20～30千米每小时,四挡为40千米每小时以上；两轮摩托车相应于3000～4000转每分的转速，三挡车速为30～40千米每小时，四挡为50千米每小时以上。以上车速均为中等油门位置，所以要想省油就要避免使用大油门，多使用中等位置油门。
　行驶中充分利用摩托车的惯性就可以省油。一种行驶情况是快要停车时，不用制动吕只利用摩托车的惯性，行驶一段后自动停车。还有一种情况是在行车中驾驶员观察到前方较远处有障碍物，就提前减速变空挡滑行，车到障碍物前时，速度降低，就有可能应急处理，这样避免了用制动减速法消耗发动机的能量，因此可以省油。
　在长途行车中，若想省油就必须掌握你所使用的摩托车的最低油

摩托车节油六大常规要素以及加油小知识

摩托车如何节油:
1、行车要有预见性。对驾车途中将要发生的情况有预见，提前采取措施。如远远望见十字路口红灯，减速行驶，待绿灯后再加速前进。仅此一项可省油20%。

2、做好车辆的检修、保养工作。发动机火花塞、空气滤清器保养得好，能使每公斤汽油多跑10%的路程。

3、要保持轮胎气压正常。轮胎气压不足会增加摩托车行驶阻力，多耗5%的汽油；轮胎气压过高则容易爆胎。

4、要勤检查机油。应按使用说明书要求及时添加规定的机油，否则会造成发动机润滑不良，零件早期磨损，并增加摩擦力，多耗燃油。

5、要避免发动机空转。发动机空转1小时要消耗机油4kg，若停车1分钟时间以上，最好将发动机熄火。

6、选择适当经济车速。同一辆车以80km/h的速度行驶时要比150km/h的车速行驶相同距离节油20%，根据车辆及道路状况选择适当车速十分重要。

摩托车加油时谨防溢出
摩托车油箱在发动机上，而且容积小，加油时，稍一疏忽就会发生溢油。汽油向下流到排气管上，会因高温而引燃，流到发动机火花塞处，启动时电火花也会引起燃烧。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:06
四招诊断油品
不少车友开车，只知道什么车加什么油，而对油的特征、性能不甚了解，加错了油反而蒙在鼓里，带来不必要的麻烦。通常车用汽柴油的外观应为无色或极淡黄色的透明液体，无特殊气味，仅从外观很难判定它的质量优劣，需要专门的设备和仪器进行检测。那么有没有简单实用的方法呢？不妨采用“一看、二闻、三摸、四摇”进行鉴别。
一看
看颜色。正宗97号汽油为翠绿色，部分炼厂的各牌号汽油均为浅淡黄或浅黄红色。如果是红色则为含铅汽油；如果色太浅，甚至发白，很有可能是调和的汽油。正宗柴油为淡黄或白色，色越浅说明精制深度大，安定性好；深茶色，就要小心了，有可能比色超过3.5，黑色肯定是不合格的。

二闻
　　闻气味。加了MTBE的汽油有一股酸味。适当加入有利于提高辛烷值，但超过15%氧含量超标；太浓意味着加入过量，此时汽车马力减小。而柴油有臭味就有可能不是正规厂出的。石脑油有臭味就有可能腐蚀不合格（有H2S）。

三摸
　　查挥发性和粘度。在指甲上能很快挥发，说明汽油干点合格。一两分钟还不能完全挥发，说明太重，可能串了煤油或柴油。

四摇
　　验粘度和泡沫。这个方法主要是用于汽油和柴油之间的鉴别。摇晃油品，汽油产生的泡沫一般很快就能消失，而柴油，则消失的慢一点。黏度的鉴别，柴油摸起来比较滑润，而汽油相对比较爽手。

　　值得一提的是，车友在平时使用汽油时要格外小心，如果燃料使用不当，不仅发不出发动机应有的功率，相反还会对发动机造成损伤，降低它的性能和使用寿命。应该主要注意两点：一是不能与柴油混用。二是选择好汽油标号。车用汽油是按照其辛烷值的高低以标号来区分的，辛烷值是表示汽油抗爆性的指标，它是汽油重要的质量指标之一。发动机根据压缩比的不同应选用不同标号的汽油，这在每辆车的使用手册上都会标明。如果高压缩的发动机使用不适合的低标号的汽油，就会产生爆震。汽油中含胶质量过多，则色较深，呈桔红色，还可能有很浓重的呛人气味。而高品质汽油则色浅得多，清澈透明得多，气味也较轻（不能是白色）。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:06
摩托车化油器原理

摩托车化油器看起来非常复杂，但是只要掌握一些原理，你就能把你的摩托车调整到最佳状态。所有的化油器都是在大气压力的基本原理下工作的。大气压是一种对万事万物施加压力的强大力量。它会有细微变化，但是通常情况下每平方英寸有十五磅压力（PSI）。这意味这大气压对任何事物的压力都是每平方英寸十五磅压力。通过改变引擎和化油器内的大气压，我们能够改变压力并使燃料和空气通过化油器流动。

　　大气压力会从高压扩散到低压。当二冲程引擎的活塞处于上止点（或四冲程引擎的活塞处于下止点）时，在曲轴箱里的活塞下面（四冲程引擎的活塞上面）会形成一个低压。同时这个低压也会引起化油器里的低压。因为在引擎和化油器外面的压力比较高，空气将会冲进化油器并且进入引擎直到压力被均衡。通过化油器流动的空气将会带动燃料，燃料将会与空气混合。

　　在化油器里面是一段喉管，喉管是在化油器里面迫使空气加速通过的收缩部分。突然变窄的河流能被用来举例说明发生进化油器里面的情形。河水在靠近变窄的河岸时会加快速度，如果河岸连续变窄的话将会更快。相同的事情发生在化油器里面。加速流动的空气将会引起化油器里面的大气压力降低。空气流动速度越快，化油器里面的压力越低。藉由在喉管里面放置管子，我们能利用低压将燃料混入气流。

　　大多数的摩托车化油器通道被风门位置而不是引擎转速控制。大多数摩托车化油器里面有五个主要调节系统。这些调节系统互相影响，它们是:
•怠速通道
•怠速量孔
•主喷嘴和油针
•主量孔
•阻风门通道

　　怠速通道有二个可调节部分

　　空气螺丝可以被定位于化油器的背面或者前面。如果空气螺丝位于背面，它是用来调节多少空气进入节流阀系统的。如果空气螺丝被旋入，它减少空气量并加浓混合气。如果它被旋出，将打开更多通道并允许较多的空气进入通道导致混合气变稀。如果空气螺丝位于前面，它是调节燃料的供给。如果它被旋入混合气将会变稀，如果它被旋出混合气则变浓。如果为了获得最佳怠速和性能不得不将空气螺丝旋转两圈以上，则必须更换更小或更大尺寸的怠速量孔。

　　怠速量孔是在油门开度低时供给大部份燃料的部件。它里面有一个用来限制燃料流动的小孔。怠速空气螺丝和怠速量孔都影响从怠速到1/4左右油门开度的汽化作用。

　　柱塞在1/8到1/2油门开度之间影响汽化作用。它尤其在1/8到1/4（油门开度）之间影响（汽化作用），在1/4到1/2（油门开度）之间影响较小。柱塞具有不同尺寸规格，而且规格是由它的后背部切口的大小决定的，图片3。切口愈大，混合气会比较稀（因为较多的空气被允许通过），切口愈小混合气将比较浓。柱塞上有数字用以说明切口是多少。如果在柱塞上有个数字3，说明它有3毫米的切口，当那个数字是1的时候说明有1毫米的切口（混合气将会比数字为3的浓）。

　　油针和主喷嘴影响从1/4到3/4油门开度的汽化作用。油针是一根控制多少燃料可以被吸入化油器喉管的长锥形杆。锥形愈细，混合气愈浓。锥形愈粗，由于较粗的锥形不会象较细的锥形那样允许较多的燃料进入化油器，所以混合气愈稀。锥形被设计得非常精密，用来在不同的油门开度给不同的混合气。油针的顶部开有若干凹槽。一个卡箍装在这些凹槽之一上面，用来防止它从柱塞上掉落或者位移。卡箍的位置能被改变，使引擎运行在更浓或稀（的混合气状态）。

如果引擎需要较稀的混合气，卡箍应该被移到较高位置。这将会使油针更深地进入主喷嘴并导致较少的燃料通过它流动。如果卡箍被降低，油针被提起，混合气将会较浓。

　　主喷嘴是油针滑动进出的地方。仰赖主喷嘴的内部直径，它将会影响油针。主喷嘴和油针一起作工控制在3/4到1/8（油门开度）范围之间的燃料流。在此范围间的大部份调节是对油针进行，而不是主喷嘴进行的。

　　主量孔控制从3/4油门开度到油门全开之间的燃料流，一旦油门开度达到一定程度，油针被从主喷嘴中拉出足够高度，此时主量孔开始调节燃料流量。主量孔具有不同尺寸，较大的孔能使较多燃料通过（混合气较浓）主量孔上数字较高的会比数字较小的孔具有较浓的空气/燃料混合物。

　　阻风门系统被用于启动冷机。由于燃料在冷机中因为凝结作用会黏在气缸壁上，混合气对于启动引擎来说是太稀了。阻风门系统将会把燃料加入引擎用以补偿被凝结在气缸壁上的燃料。一旦引擎变暖，凝结将不是问题，而且阻风门不再被需要。

　　空气/燃料混合物必须适应引擎的需求而变化。理想的空气/燃料比是14.7克的空气/1克的燃料。当引擎正在运行时这个理想比只能在极短期间达到。由于低速运行时燃料的不完全汽化或高速运行时对燃料的额外要求，实际操作中空气/燃料比通常比较浓。图表6表现了任何特定油门开度情况下实际的空气/燃料比。
化油器调整

　　一旦了解基本原理，化油器故障检修就是简单的事了。第一步是要找出引擎在何处运行欠佳。

　　展现了通道以及每个部件在何处具有最大影响。必须牢记化油器工作状况是由油门位置而不是引擎转速决定的。如果引擎在低转速有问题（怠速到1/4油门开度），节流阀或者柱塞可能有故障了。如果引擎在1/4到3/4油门开度之间有问题，那么油针和主喷嘴（很有可能是油针）可能是故障所在。如果引擎在3/4油门开度到油门全开之间运行有问题，主量孔很可能出故障了。

　当调整化油器时，在油门把手座上粘一片胶带。把另一片胶带粘在油门把手上，从一片胶带到另一片之间划一条直线（当油门处于怠速状态时）。当这两条线对齐的时候，引擎将是怠速运行。现在完全打开油门，并从油门把手上的线段开始划出另一条直线。在这一步，油门把手座上应该有两条线，在油门把手上有一条。现在找出油门把手座上的两条线段之间的中点。做一个标志，而且当油门处于半开时，这将会展现。再次向上分割间隔直到怠速，1/4，1/2，3/4，以及油门全开位置都被确定。这些线将被用来在调整时快速找出准确的油门开度。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:06
清理空气过滤器而暖车

　　　当摩托车怠速的时候，怠速通道可以被调整然後试运行。如果引擎运行不佳，仅仅能维持怠速，怠速量孔螺丝可以被旋入或旋出来改变空气燃料混合比。如果调整螺丝是在化油器的后面（像大多数越野车那样），旋出它将会使混合气变稀，旋入它将会使混合气变浓。如果调整螺丝是在化油器的前面（像大多数街车那样），情况则相反。如果螺丝在一圈至二圈半之间旋转没有任何影响，怠速量孔将必须换成更大或更小的。当调整怠速螺丝的时候，每次转1/4圈并在调整之间试运行摩托车。调整怠速螺丝直到摩托车从怠速到运行不感到迟滞。

　　在怠速量孔调整完毕后，换档加速直到油门处于半开位置。（向上的缓坡是最佳场所）在油门半开状态运行几分钟后，快速抓离合器并熄火。（不允许引擎怠速或在不分离离合器的情况下滑行）。取下火花塞并查看它的颜色。它应该是一种浅棕色。如果它发白，降低油针上的卡箍使空气/燃料混合物变浓。如果它是深褐色或黑色的，升高油针上的卡箍使空气/燃料混合物变稀。

　　一旦油针设置完毕，换档加速直到油门处于全开位置。快速抓离合器并熄火。（不允许引擎怠速或在不分离离合器的情况下滑行）。查看火花塞的颜色。如果它发白，说明空气/燃料混合物过稀，必须安装一个比较大的主量孔。如果它是黑色或深褐色，说明空气/燃料混合物过浓，必须安装一个比较小的主量孔。当更换量孔时，每次变更一个规格，每个更换后都要试运行，并在每次运行之後查看火花塞颜色。忽略照此操作会导致引擎失灵。

　　要真正完全调整好化油器要做的事情还有很多，但是以上步骤将使你真正接近（调整好化油器）并将会改善引擎性能。

高度，湿度和气温

　　即便调整完毕并且摩托车运行良好，还有许多因数会改变引擎的性能。高度，气温和湿度是影响引擎运行状况的重要因数。当空气比较寒冷时空气密度增加。这意味着当空气很冷的时候，在相同的空间中有较多的氧分子。当温度降低的时候，引擎将会运行于较稀的（混合气状态）（因为所有那些额外的空气分子），必须增加更多燃料以补偿。当气温比较热时，引擎将会运行于较浓的（混合气状态）（因为比较少的空气分子），对燃料的需求将会减少。当温度到达90华氏的时候，一个在华氏32度调整完毕的引擎可能运行不佳。

　　由于当海拔高度增加时空气分子减少，海拔高度将会影响发动机的调整。由于比较少的空气进入化油器。一辆在海平面高度运行良好的摩托车到了海拔10，000英尺高度时将会运行于混合气较浓的状态。

　　湿度是空气中水分含量的多少。当湿度增大，混合气将会比较浓。在早晨干爽空气中运行良好的摩托车在接下来的白天随着空气湿度的增加会运行于混合气较浓的状态。

　　修正因数有时被用来在温度和高度发生变化时找出正确的化油器设定。展示了来自川崎的一个典型的修正因数图。调整化油器并记录下节流阀和主量孔规格。测定正确气温并沿着图表向右直至找到正确的海拔高度。从这个点垂直向下直到找到正确的修正因数。气温是华氏90度，海拔高度是3200英尺。修正因数将会是0.92。为了找到修正的主量孔和怠速量孔，将修正因数和每个喷嘴规格相乘。主量孔规格350被乘以0.92，新的主量孔规格会是322。怠速量孔规格40被乘以0.92，怠速量孔尺度会是36.8。

　　修正因数也能用来为主喷嘴，油针和空气螺丝找到正确设定。使用来自图片8的图表并确定修正因数。然后在使用图片9中的表格决定该如何调整主喷嘴，油针和空气螺丝。

　　现在你掌握它了----化油器理论,用这段课程学来的知识，前去调整你的摩托车吧

化油器典型故障分析与排除

化油器作为一种精密的机械装置，它对发动机的重要作用可以称之为发动机的“心脏”。从专业角度来看：化油器本身的故障率是极低的。但为什么在实际使用中往往化油器故障率并不低呢？

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:08
原因有以下两点：

①由于发动机的所有工作特性均与化油器相关，如加速、过渡、油耗等等。因此判断摩托车发生的性能故障原因时，往往会将电器件或其他机械部件的故障与化油器混为一谈，误判为化油器故障而更换化油器。如：滤清器失效使杂质堵塞化油器，更换新化油器故障消除，但没有解决根本问题。

②相关零部件的质量问题，使化油器使用寿命大大缩短。如清洁度的降低，增大化油器零部件的磨损等等。作为化油器专业生产厂家，我们在同摩托车整车厂的合作中，也常常遇到类似的问题。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:08
下面就化油器一些典型故障的分析与排除方法进行介绍

（一）起动困难

根据国家标准，在正确使用化油器起动加浓装置的前提下，脚踏或电起动时间超过15秒,发动机仍不能保持连续运转判为起动困难。起动困难的原因及相应排除方法有以下几种:

1：化油器浮子室内无燃油.

化油器进油通道堵塞。分析及排除步骤如下：
打开化油器浮子室，检查在浮子下落时是否带动进油针阀随之下落。若针阀不随浮子运动仍与针阀座紧密结合，可判断针阀与阀座粘接引起进油通道堵塞，此故障一般为汽油胶质凝结在针阀与阀座之间所致。可采用酒精或丙酮清洗。此类故障常出现在长时间不使用的摩托车上。特别是发动机厂和摩托车厂装机后没有放尽化油器浮子室中的汽油,在库存或销售期稍长的情况下,就会出现汽油胶质凝结,导致化油器性能故障．

取下浮子和针阀，从化油器进油接管处接入汽油，观察汽油从阀座口流出状况，若无汽油流出，则为进油通路堵塞，可使用压缩空气风枪吹一下使它畅通,另外油路堵塞表明大量的杂质进入化油器内部。根本原因是汽油滤清器失效造成的。因此在清洗化油器的同时,需对汽油滤清器进行检查。

2：起动加浓装置失效

化油器在设计时为提高起动性能,专门设置了起动加浓装置，摩托车起动加浓装置主要有两种结构形式：
阻风门机构：阻风门机构是较为简单的机械装置一般用于跨骑式车（如CG125摩托车），可用扳动阻风门手柄来观察阻风门片是否随之运动的方法来判断其是否正常，此装置故障较少。

旁通加浓系统：旁通加浓系统分类较多，应用最为广泛的是电热和手动旁通加浓系统。电热旁通加浓系统一般用于踏板车。

其故障分析与排除步骤如下：

A:摩托车电门开通后4～5分钟后，手摸电热起动加浓阀塑料外壳，如有热感则电路正常；否则需检查电路，如加浓阀接口处电路正常则判定加浓阀已损坏需更换。

B:拆下起动加浓阀并接通电路后0～5分钟期间，观察加浓阀柱塞运动状况，若加浓阀柱塞随弹簧不断延伸，则加浓阀正常；否则加浓阀中PTC加热片损坏，需更换加浓阀总成。

C:用压缩空气清洗化油器本体上的加浓通道。手动旁通加浓系统应用木兰50等车型上。

其故障分析与排除步骤如下：

a:旋下起动阀接头，扳动加浓手柄开关，观察加浓拉线能否带动加浓柱塞上下移动。若不能移动或加浓柱塞掉落则加浓拉线断开，需更换加浓拉线。
b：拆下化油器浮子室，观察浮子室密封垫上的起动泡沫管孔内径是否因膨胀收缩而小于起动泡沫管外径。若偏小则需更换密封垫或将密封垫上的起动泡沫管内径加大，一般大于起动泡沫管外径1～2mm即可。
C：用压缩空气清洗化油器本体上的加浓通道。

3：怠速偏低

怠速偏低的现象是：发动机可以起动但不能稳定运转片刻后即熄火.

排除方法：调整化油器柱塞调节螺钉，顺时针方向旋进，发动机转速升高；逆时针方向旋出，发动机转速降低。一般发动机转速调节到1500转/分钟（跨骑式车）和1700转/分钟（踏板车）左右即可。

4：起动方法不正确

不正确起动方法基本上出现在起动加浓装置的使用上，其常见的不正确的起动方式有：

不使用起动加浓装置。这是由于用户对摩托车的功能了解不全引起的，因为即使是常温使用起动加浓装置，也会大大改善起动性能。

起动过程中一直使用起动加浓装置(对阻风门机构和手动旁通加浓装置而言)。起动加浓系统工作时提供给发动机的是很浓的混合气，若起动过程中一直使用加浓装置，大量的浓混合气进入汽缸会“淹死”发动机，使起动变的困难。

加浓装置的正确使用方法是:起动3～4次后若发动机仍不能运转，则关闭加浓装置，并微旋油门手柄使化油器柱塞上升后再次起动

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:09
化油器的常见故障主要有：

①、漏油故障的维修：

漏油故障表现为两种现象：
1、快速漏油。现象为溢流管快速漏油，有时上平衡管也快速漏油，致使燃油进入发动机燃烧室，车辆淹缸，不能启动。故障原因多为：(1)有较大污物卡住浮子室；
(2)浮子漏油损坏；
(3)浮子在浮子销上运转不畅。解决方法是：清洗浮子针及进油管道，浮子若损坏可更换，也可把浮子中汽油甩出后用烙铁焊结。

②、缓慢渗油:
现象为摩托车停放数小时后溢流管以数分钟一滴的频率缓慢滴油。故障原因为浮子针或浮子针座损坏，致使密封不严。

解决方法是：
更换合格的浮子针及针座组件，对于不可更换的紧镶配压铸式浮子针座，只能更换橡皮头浮子针。更换浮子针仍不能排除故障的，就得用浮子针座修复器修复。修复器可用42#钢棍制作，上车床加工成比浮子针座内孔略细，顶部为锥形，锥度应小于原浮子针锥度。
加工完成后必须把顶部用绒布抛光，把修复器顶部放入浮子针座内，用小木锤轻敲数下，然后装复浮子针及浮子，插上油管，打开油开关，把化油器倒置，经10余分钟不见针座内有油渗出，即为修复正常。修复器一般制作JH70型、WH125型两种即可，修复器可重复利用。

二、冒黑烟故障的维修

有人形象地把化油器比作摩托车的胃，消化吸收好不好，主要取决于胃的好坏，冒黑烟是种消化不良的表现，和人拉肚子差不多(冒黑烟故障有时也与点火不正常或气门漏气、凸轮磨损过大有关。这里只探讨化油器故障，其他略过不提)。主要因为混合气过浓，冒黑烟的车辆汽油消耗大，经常损坏火花塞，声音发闷，提速无力。

冒黑烟的故障现象有以下两种。

1、怠速冒黑烟
故障现象为：怠速时车辆排气管黑烟明显，排气声沉闷(有时甚至怀疑消音器损坏)，启动时必须加大油门才能启动。故障原因有：(1)怠速量孔偏大；(2)浮子室油面过高；(3)启动加浓阀（风门）未关闭；(4)油针与主喷孔配合间隙过大。

以下为解决方法：
(1)更换稍小的怠速量孔。
(2)调整浮子的高度，观察浮子室油位至浮子室的2/5处即为正常油位(注意，拆开下盖观察油位时，化油器一定要正立，以防把汽油撒出，造成判断油位不准确)。
(3)启动加浓阀共有三种形式：手动柱塞式加浓阀、真空膜片柱塞式加浓阀、电热柱塞式加浓阀。手动柱塞式加浓阀修复比较简单，可通过清洗柱塞、更换弹簧或拉线解决回位问题。真空膜片式柱塞加浓阀主要检查真空管、真空膜片是否破裂、漏气。电热柱塞式加浓阀一般是电加热元件损坏和供电线路故障，电加热元件损坏必须更换。
④油针与主喷孔配合间隙过大应更换标准新配件。

2、高速冒黑烟

故障现象为四五千转以上时排气管黑烟明显，车辆高速动力明显不足。故障原因：
(1)空滤器或进气通道堵塞；
(2)主量孔截面积过大；
(3)主喷孔与油针配合间隙过大；
(4)油位过高。

解决方法：
(1)清洗空滤器或更换纸质滤心；
(2)更换截面积小的主量孔。

下面谈谈化油器的拆装及调整方法.
首先拆下化油器及空气滤清器，清洗滤清器或更换滤心，拆开化油器检查清洗主量孔、怠速量孔、空气量孔，调整浮子室油位至正常，把油针卡片调到最后一格，然后装复化油器及空滤器，启动车辆，着车预热2-3分钟，调整柱塞高度调整螺钉至怠速转速最低，然后调整怠速空气调整螺钉至发动机转速最高，然后再调整柱塞调整螺钉至怠速转速最低，再调整怠速空气调整螺钉至转速最高，反复调整几次，直至柱塞位置最低，而发动机转速最高并且运转平稳，即为调整到最佳位置。缓慢加油门，发动机转速应该平滑上升，油门应在任何开度上均无阻滞感，否则取下油针把卡片向下调整，直至满意为止。

时间过长化油器应该怎样维修：
长时间（一周以上）不使用发动机或摩托车时，务请放净化油器内的残油，以免残油变质腐蚀铜类零件，造成化油器失效。

1. 定期对化油器进行检查、清洗和保养，一般情况下，应找经验丰富的专业维修人员进行为佳，切忌自行乱修乱调。

2. 化油器浮子室油面高度出厂前均已精细调整合格，切勿随意调整，以免导致故障发生（漏油、冒黑烟、供油不畅等）。

3. 非专业人士，化油器怠速螺钉(PS)请勿调整。

4. 应经常检查、清洗或更换空滤器，油箱燃油过滤器。

5. 化油器较长时间不使用时，应放净浮子室内存油，以防止汽油变质结胶，堵塞量孔及油道，造成化油器报废。

6. 清洗化油器时，请勿用金属丝捅掏各种量孔或细小通道。应用清洁汽油或专用清洗剂浸泡、清洗，并用压缩空气吹净量孔等零件。

故障及简易排除方法：

摩托车发动机长期使用后，会产生因化油器而导致的故障，一般表现为化油器供油不正常，不能为发动机提供不同工况下所需的空燃比的混合气，以下为几种典型的故障模式及排除方法。

1.故障模式：起动困难

故障现象：一般情况下，摩托车发动机在－10℃以上的环境温度下，无论采用脚踏起动还是电起动，15秒内起动失败。故障原因：起动时，化油器混合气过稀，此时若拆下火花塞，火花塞上无油迹，较干。

2.化油器怠速量孔，本体低速油道中油杂质堵塞。

起动时，化油器混合气过浓，此时若拆下火花塞，可发现火花塞上有明显油迹残留。

① 化油器怠速调整不当；

② 化油器怠速空气量孔、怠速空气气道堵塞。

排除方法：① 按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉；② 清洗化油器各通道及量孔。

故障模式怠速不良

故障现象：无怠速；怠速不稳。故障原因：①　怠速空燃比螺钉调整不当；②　化油器怠速油道中有杂质或燃油沉淀物；③　化油器怠速量孔堵塞；④化油器与发动机联接处漏气。

排除方法：1、按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉;

2、清洗化油器怠速通道及怠速量孔；3、换化油器与发动机联接部破损密封垫。

故障模式油耗高

故障现象：一箱油所行驶的里程数减少。故障原因：

① 化油器怠速空燃比螺钉调整不当；

② 化油器主量孔、怠速量孔由于长期使用而发生磨损，造成出油截面变大；

③ 发动机空滤器太脏造成滤芯堵塞；

④ 阻风门未能完全打开。

排除方法：

① 按照前面所述之规范调整化油器怠速空燃比螺钉；

② 更换磨损的主量孔、怠速量孔；

③ 清洗空滤器；

④ 检查阻风门机构；

故障模式功率不足或无高速

故障现象：摩托车爬坡承载行驶性能、加速性能降低，整车不能达到最高车速。

故障原因：

① 化油器主量孔、主油系油道堵塞；

② 空滤器堵塞或滤芯密度过稀造成混合气过浓或过稀。

排除方法：

① 清洗化油器主量孔、主油系油道；

② 清洗空滤器或更换新空滤器。

故障模式：漏油

故障现象从空气量孔处溢油；从浮子室溢流管处漏油或放油螺钉处渗油；从化油器上下体结合面处渗油。

故障原因：

① 化油器进油针阀卡滞或针阀组件磨损造成浮子室油面上升；

② 化油器浮子室结合面密封圈失效；

③ 化油器上下体联接螺钉松动；

④ 放油螺钉松动或螺纹损坏。

排除方法：

① 清洗化油器进油通道，检查或更换化油器进油针阀组件；

② 更换损坏失效的密封圈；

③ 拧紧化油器上下体联接螺钉；

④ 拧紧放油螺钉或更换放油螺钉与浮子室

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:09
四缸平衡是指什么

四缸平衡是指具有两个以上的汽缸的发动机在工作时每个气缸的压力一致,转速一致,曲轴所承受的多个汽缸活塞连杆上下行压力一致,每个汽缸组件所做的功一致,使发动机运转良好的一种动态状态.上面所指的"一致"当然只是一种理想的理论值,从发动机的实际工况来看永远也不可能达到绝对的平衡,只是相对的尽可能平衡.因为多用于指四个汽缸发动机的平衡调校,所以称之为四缸平衡,其用意也涵盖了双缸和三缸发动机.

绝大多数汽车只采用一个化油器来供气给多个汽缸的发动机,因为绝大多数汽车发动机采用的设计是低转速,大扭矩(摩托里的巡航车也多采用这样的设计),不需要高流速的进气量(注意:不是不需要高容积的进气量),因此只要其发动机的每个汽缸组件磨损量没有超出极限值,它的平衡也就是一致的.

因为只有一个化油器供气,每个汽缸的进气量也是一样的,当然其发动机因磨损造成了四缸不平衡也就不可能通过调校化油器来使之平衡.四缸不平衡在汽车上造成的负面影响不是很明显,严重时对其的调效也只能通过对发动机(主要时汽缸,活塞等做功组件)的修理来使之平衡.

多缸摩托车多采用高转速,大功率,大扭矩设计,为了保证有充足的高流速进气量,也就采用了多个化油器供气.这种设计的"缺点"就是只要化油器不正常,发动机正常,也会造成四缸不平衡.反之"优点"就是发动机不正常(指每个缸的磨损量不一样造成四缸不平衡时)也可通过调校化油器改变进气量和混合比浓度使每个缸运转平顺达到四缸平衡.

也不是所有的摩托车都是这样,如HONDA的CM125,YAMAHA的XV250,它们都是双缸发动机,但只用了一个化油器供气,好处就是只要机件磨损不严重就不会被四缸平衡所困,坏处就是不能通过调整化油来弥补机件磨损造成的四缸不平衡(磨损大的发动机也不可能通过调校化油器使四缸平衡,上面这两点概念是相对的).

调整四缸化油器之平衡

1:何为四缸平衡

四缸平衡是指具有两个以上的汽缸的发动机在工作时每个气缸的压力一致,转速一致,曲轴所承受的多个汽缸活塞连杆上下行压力一致,每个汽缸组件所做的功一致,使发动机运转良好的一种动态状态.上面所指的"一致"当然只是一种理想的理论值,从发动机的实际工况来看永远也不可能达到绝对的平衡,只是相对的尽可能平衡.因为多用于指四个汽缸发动机的平衡调校,所以称之为四缸平衡,其用意也涵盖了双缸和三缸发动机.

以上观点仅是个人意断,不当之处还请各位指教.

2:四缸为何需要平衡

其实答案在上一节中已很明确了,多缸发动机只有在平衡的状态下才可能取得最佳的运行状态和机件最低的磨损！
多缸摩托车多采用高转速,大功率,大扭矩设计,为了保证有充足的高流速进气量,也就采用了多个化油器供气.这种设计的"缺点"就是只要化油器不正常,发动机正常,也会造成四缸不平衡.反之"优点"就是发动机不正常(指每个缸的磨损量不一样造成四缸不平衡时)也可通过调校化油器改变进气量和混合比浓度使每个缸运转平顺达到四缸平衡.

看了那么多一定看得您眼晕吧,不要紧,记住我们玩多缸摩托车所需要的重点就行了,那就是-通过对多个化油器的调整,供给每个汽缸的混合气浓度,进气量不同,使每个缸的转速一致达到四缸平衡.因为每个汽缸运转一致时所需要的混合气浓度,进气量是不同的,每个汽缸的磨损量不可能一致,因此也就需要用不平衡的供气来使四缸平衡.

3:四缸不平衡的弊端

在摩托车的实际运行过程中,四缸不平衡会使怠速不稳,运转阻力大,不顺畅,难启动,加速性差,机件磨损大(主要是曲轴所承受的上下应力不一,离合器所传动的力也不一),发动机异响(离合器大鼓响).

4:实战四缸平衡（所调车型未为XJR400）

先分解清洗化油器,同时仔细检查有无损坏,除化油器外,空滤和进气管也是重点,空滤需干净,进气管不得有裂缝.清洗化油器时看好浮子和主油针高度是否完全一致,仔细看主量孔上的编号(口径)是否一样,先用平衡表将节气门开度完全调同步,开度一致.再把混合比螺丝调到底均退出2圈,发着车后发现怠速波动更大且轰油易熄火,离合器边盖那很明显的听出大鼓一直在响,典型的四缸不平衡现象.

接着又把1,4缸的混合比螺丝同时再回退0.2圈,怠速抖动更小了,且怠速转速上升了近100rpm,混合比向着理想的状态前进!随后把怠速调回1000rpm,把2,3缸的混合比螺丝也同时再回退0.2圈,怠速又上升了一些.再轰油门,不论轻加还是暴轰,怠速极稳,回落时牢牢的钉在1000rpm上.再摸排气管,温差已很小,随后仔细听着每个缸的转速,不时的抬头看看真空平衡表把每个缸的混合比螺丝微微拧进拧出,1缸没变化,恢复原位置.2缸也没变化,也恢复原位置,拧到3缸时,顺时针拧进0.1圈后转速略上升,OK.再拧4缸,反时针拧出0.2圈时,转速没有变化,但发动机的声音变得最顺了,排气再无抖动,转速表针没了一点波动,可以说是纹丝不动!

再上路试之,无论用哪个档位都不会再出现前述的熄火了,化油器过渡性很好.随后几天的骑行均未出现不妥,还发现热车时间比以前没调时缩短了1/3怠速就非常稳定了,做到了2000转六挡起步，至此四缸平衡调校完成.

我个人的经验和请教了数位大师傅的结论是很烂的车通过这样的调法还没有不能成功的.车况好的车只需对混合比浓度进行调整就可调好,差点的通过节气门开度同步螺丝调整也能调好.调好四缸平衡的车反应是怠速巨稳,运转顺滑悦耳,油门响应性灵敏度很高,加速伶俐,离合器大鼓没有一点咯咯的响声

发动机保养6要素

1 使用适当质量等级的润滑油
　对于汽油发动机应根据进、排气系统的附加装置和使用条件选用SD－SF级汽油和润滑油；柴油发动机则要根据机械负荷选用CB－CD级柴油和机油，选用标准应以不低于生产厂家的规定为准。
　2 定期更换润滑油及滤芯
　任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。到了一定里程之后的性能恶化，会给发动机带来种种问题。为了避免故障的发生，应结合使用条件定期换油，并使油量适中（一般以机油标尺上限为好）。机油从滤清器的细孔通过时把油中的固体颗粒和粘稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞，机油不能通过滤芯时，会胀破滤芯或打开安全阀，从旁通阀通过，仍把脏物带回润滑部位，促使发动机磨损，内部的污染加剧。
　3 定期清洗曲轴箱
　发动机在运转过程中，燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中，与零件磨损产生的金属粉末混在一起，形成油泥。量少时在油中悬浮，量大时从油中析出，堵塞滤清器和油孔，造成发动机润滑困难，引起磨损。此外，机油在高温时氧化会生成漆膜和积碳粘结在活塞上，使发动机油耗增大、功率下降，严重时使活塞环卡死而拉缸。因此，需定期使用BGl05（润滑系统高效快速清洗剂）清洗曲轴箱，以保持发动机内部的清洁。
　4 保持曲轴箱通风良好
　现在大部分汽油发动机都装有PCV阀（曲轴箱强制通风装置）促使发动机换气，但窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围，可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞，污染气体逆向流入空气滤清器，污染滤芯，使过滤能力降低，吸入的混合气过脏，则会更加造成曲轴箱的污染，导致燃料消耗增大，发动机磨损加大，甚至损坏发动机。因此，须定期保养PCV，清除PCV阀周围的污染物。
　5 定期清洗燃油系统
　燃油在通过油路供往燃烧室燃烧的过程中，不可避免地会形成胶质和积碳，在油道、化油器、喷油嘴和燃烧室中沉积下来，干扰燃油流动，破坏正常空燃比，使燃油雾化不良，造成发动机喘抖、爆振、怠速不稳、加速不良等性能问题。使用BG208（燃油系统强力高效清洗剂）清洗燃油系统，并定期使用BG202控制积碳的生成，能够使发动机始终保持最佳状态。
　6 定期保养水箱
　发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动，降低散热作用，导致发动机过热，甚至造成发动机损坏。冷却液氧化还会形成酸性物质，腐蚀水箱的金属部件，造成水箱破损和渗漏。定期使用BG540（水箱强力高效清洗剂）清洗水箱，除去其中的锈迹和水垢，不但能保证发动机正常工作，而且会延长水箱和发动机的整体寿命

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:10
发动机为什么要进行冷却

发动机的工作循环是在高温下进行的，可燃混合气燃烧的最高温度可达2000摄氏度以上。当发动机工作时，活塞、气缸、气缸盖和气门等直接与高温可燃混合气接触的零部件会强烈受热，这将导致发动机工作温度过高（过热），从而引起充气系数下降和燃烧不正常（会产生爆震或早燃），不会使汽油润滑油燃损或变质，造成润滑能力下降，使零部件急剧磨损，甚至还会出现卡死、损坏等现象。
　为了避免上述严重恶果，使发动机发挥出最大的功率，具有较高的经济性、动力性、耐久性和可靠性，必须采用合理的冷却方法，使发动机保持在一定的温度范围内工作，只有这样才能保证发动机长期正常运转。但是，摩托车发动机过度冷却，会使气缸温度过低，可燃混合气雾化程度变差，燃烧不充分，增大燃油消耗量；同时还会导致汽油机润滑油的黏度增大，加速零部件的磨损。发动机过度冷却，说明冷却介带走的热量过多，这将导致有效功的热量减少，造成摩托车发动机的功率下降。

什么是强制风冷却？

强制风冷却就是利用风扇来提高流经散热片处的冷却空气的流速，从而达到高效冷却的目的。
目前，虽然许多摩托车发动机都采用自然风冷却，但在国内，250cc以上的摩托车用自然风冷却的发动机已基本被淘汰。特别是踏板式摩托车广泛采用强制风冷却，原因在于这种车型的结构使发动机不能充分利用自然风冷却，只能从侧面进风冷却。如木兰牌QM50QW型、五羊牌WH125LZ型等摩托车就是采用强制风冷却。
　强制风是由风扇转动加速后，将风压、风量均达到一定值，通过导风罩的合理分配，对气缸盖、气缸体及进、排气口进行冷却，最后流出风罩。所用风扇为离心式，装在磁电机转子上，冷却空气在导风罩内转弯少，风压损失小，结构紧凑，维修调整方便。风扇用尼龙材料制成，重量轻，惯性上，噪声低，在发动机工作状况急剧变化时，可避免风扇因惯性较大而对磁电机转子、曲柄连杆造成的额外负荷和冲击。另外，在整车行驶速度较低、爬坡或怠速停车时间较长的情况下，风扇也能对发动机进行冷却，以保证发动机的正常工作。显然这是自然风冷却发动机所做不到的。

什么是水冷却？

水冷却就是利用水作为吸热介质去冷却高温件，然后再将热量传递给外界空气，从而保持发动机在最适宜的温度状态下工作。
　水冷却的效果好（水的传热系数为风的24倍，散热系数为风的900倍）、冷却均匀、运转噪音小、但是由于增加了水泵、散热器、风扇、水套等，使得发动机结构更加复杂、重量、成本增加，而且容易出现漏水、冰冻、水垢沉积等故障，也给维修保养增加了困难。国外60年代水冷却已在摩托车发动机上采用，目前已达到了成熟完美的阶段，从50ml到1000ml以上的发动机都有应用。水冷却的应用对减少气缸体变形、磨损以及发动机宽度尺寸（尤其是直列多缸机）都是很有效果的，它使发动机的横向尺寸更加紧凑。　水冷却系统的具体冷却路线为：冷却水（加入适量的防冻剂）从曲轴箱进入，通过曲轴箱水道进入气缸水套，再向上进入气缸盖水道，最后冷却水经管道进入散热器散热，并借助它的散热片将热量传递给外界空气。散热器一般都安装在正对迎风面。在散热器的前面有导风罩，这样可以充分利用高速流动的空气来冷却；在散热器后面还有风向引出口。雅马哈TZR250型摩托车发动机还采用了快速升温装置，以利于该车起动和加载。
　本田CX500型摩托车，在散热器背后还装上了辅助风扇。当散热器中的水温超过一定值时，通过传感元件使电机带动辅助风扇工作，加大扇风量。这样就克服了发动机在速度较低或怠速时间过长而使冷却水的热量不能及时散发出去所造成的过热现象，同时也避免了消耗不必要的风扇驱动功。

什么是自然风冷却

自然风冷却，就是利用摩托车在行驶过程中的迎面吹来的自然风为冷却介质，将气缸和气缸盖散热片上的热量带走，使摩托车发动机受热零部件在合适的温度范围内正常工答。这种以自然风进行冷却的方式，不需要冷却风扇，也没有专门的冷却系统，称为自然风冷式。
　风冷式发动机在气缸和气缸盖的外壁上制有很多散热片，以增大散热面积，提高散热效果。发动机燃烧室的热量，一部分由气缸、扣帽子缸盖直接传给散热片；另一部分由活塞顶部吸收，经活塞环传到气缸。当摩托车行驶时，迎面的自然风与散热片表面接触，以对流换热和辐射换热的方式将热量带走。目前国内绝大多数跨式摩托车都采用了这种冷却方式，如南方牌NF125型、南雅牌NY125型及嘉陵JH125型、JH70型等摩托车。
　由于摩托车发动机安装在前车轮后面，气缸和气缸盖散热片容易积存灰尘、油污和泥土，妨碍散热片的散热，造成摩托车发动机过热。因此，必须经常保持气缸和气缸盖散热片的清洁，使它起到良好的散热作用。

发动机故障诊断方法

（1）  变速齿轮异响

首先将主支架支起，起动发动机，利用加负荷测听判断法判断变速机构故障，方法：首先挂一档，同时加大油门，脚踏后刹，力度应合适，在不熄火的情况下，运转是无异响，如有咔、咔的响声，则齿轮有破损的现象，如有垮、垮的声，则为脱档现象，发现有日、日的响声，多为齿轮啮合不良现象，二、三、四档依次类推，如哪一档响，则说明哪一组齿轮有故障。

（2）  异响部位的判断

在一时难以判明异响是热机部位响，还是变速机构响的情况下，可采用分段测听法来判定，方法是将发动机主支架支起，起动发动机，同时挂上任意一个档位，手握住离合器（自动离合不用）脚踏后自动踏板，后轮刹住。这时异响的声源是否存在，根据发动机的工作原理判定，如异响声源仍然存在，故障则在曲轴，配气机构热机部位，如果异响声源不存在，那么故障则在离合器及变速箱内。

（3）  换档困难

换档困难如何判断是变速机构故障（需开主箱）还是换档臂等部件故障（开右箱盖）的方法，首先支起主支架，根据车型的不同，打开左箱体盖或左箱体后盖，然后拆下档位开关，可见到变速鼓固定螺栓，利用相应的工具扳手，旋转螺栓进行换档检查，如在此出换档正常，则说明变速鼓、拨叉齿轮无故障，不须开主箱修理，而故障可能出现在右盖里，或者是因操作不当所导致，用这种方法判断故障很快，省时、省力、省物。操作很简单，易学。

（4）  敲缸诊断

怎样判断敲缸，方法是将车支稳，并起动发动机，然后预热3~5分钟，让机件得到良好的润滑条件后，将发动机转速提到2500转/分钟，回油门，在发动机转速回到怠速转速1500转/分钟的过程中，缸体内是否发出连续嗒嗒嗒的敲击碎声，如有此现象则判为敲缸，也可以采用先将火花塞拆下，从此处向缸体内注入少量的几滴机油上，然后装上火花塞起动，在短时间里缸体内敲击的声音减弱或消失，但在短时间内很快地又出现敲击声，则说明确有敲缸现象

解决发动机通气管排油故障

某一改型发动机的原型机结构特点为：曲轴箱与传动箱相互密闭隔离；传动箱中传动结构为自动离合、链条与齿轮组合式结构；传动箱通过带迷宫的通气管与外界实现大气平衡。发动机经过改型后，传动结构不变，通气管处的各项结构亦不变，但改型发动机的曲轴箱与传动箱成为相连通的一个腔体。
　　改型发动机试制后，首先按摩兰标准进行了100h的台架耐久试验。实施试验时，为检查发动机通气管处润滑油是否存在泄漏及若存在泄漏情况时的泄漏程度，特意在通气管的出口处设了一个集油盘。100h试验结束后，集油盘内有少量润滑油存在。因润滑油的泄漏量较少，当时分析认为属正常现象，因此未给予足够的重视。100h的发动机台架耐久试验完成后，该改型发动机装车3辆，开始进行6000km的可靠性道路试验。在路试进行了3、5天后，在进行检查箱体内的润滑油量时，发现润滑损失均在200－300ml，损失量较大，属异常情况。
　　针对此异常现象，在故障排除过程中排除了以下情况：
　　a）排除了各密封处存在泄漏的可能性；
　　b）排除了气门油封、活塞环密封不良造成的润滑油异常消耗；
　　c）经过计算及与同类机型对比，排除了因曲轴箱加传动箱容积不足，使腔内压力过大而造成通气管排油的可能性。
　　在排除以上各种可能性的同时，对故障车进行了静止的匀速、变速试运转检查，发现确有通气管排油现象的存在。
　　经过分析，认为造成通气管排油的主要原因在于:
　　a）原机型通气管处的迷宫结构设计较为简单，仅能满足单纯传动箱时油气分离的需要，而在曲轴箱、传动箱形成一个腔后，因内腔压力变化较原来大且剧烈，因此此迷宫不能很好地实现油气的分离机能；
　　b）通气管与箱体间连接管的孔径太小，易被细小油滴堵塞，内腔压力变化较大时容易产生通气管排油现象；
　　c）传动箱内油面较高，迷宫及通气管出口离油面较近及整车运转时链条搅动润滑油较为激烈；　　针对该故障，提出总体解决方案如下：
　　a）加大通气管连接管的孔径，由D2增加到D7，使连接管孔不易被堵塞；
　　b）改进迷宫的结构，使之能有效地实现油气分离的机能；
　　c）改变迷宫及通气管的位置。
　　解决方案b条、c条的实施需对模具进行修改，工作量大、实施困难且对模具寿命有较大的影响，因此在目前所用的这套发动机箱体模具上暂不做修改，仅采用解决方案的a条来进行改进。同时，在通气管的出口处增加外部防尘装置，以保证加大孔径后仍维持曲轴箱内的清洁度。
　　采用改进措施后，装车试运转及进行路试检验，措施有效，异常排除。

  (6)摩托车制动装置的维护保养
一、鼓式前制动器的调整
　　A、支上主支架，测量从自由位置到开始制动时，前制动闸把的自由行程为10-20mm
　　B、如果不在规定范围，应进行调整，顺时针调整前制动螺母，减小自由行程；逆时针调整前制动螺母，增大自由行程。
　　C、紧握几次前制动顺闸把，然后放松，检查前制动器工作是否良好（转动前轮，看前轮转动是否灵活）
　　D、也可通过前制动微调螺母进行调整，注意：如前制动器上指针与制动器端盖上的刻度对齐，制动蹄块应予以更换。每行驶4000Km，应更换蹄块每行驶2000Km，离合器操纵线庆清洗、润滑。
　　二、后制动器的调整
　　A、用主支架支撑摩托车
　　B、测量后制动踏板从原位置踩下到制动器开始工作的行程为20-30mm
　　C、如需调整，调整方法同前制动器

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:10
摩托车常用的三种点火方式

摩托车的点火方式多种多样，常用的有三种：电容放电式磁电机点火方式，电容放电式蓄电池点火方式，电感放电式蓄电池点火方式。三种点火方式结构不同，使用时不能互换。
　　一、电容放电式点火方式
　　现代摩托车大部分都是采用电容放电式电子点火器，通常称为CDI。电容放电式点火是依靠电容充放电产生点火能量脉冲，提供给点火线圈的初级，在次级线圈感应的高压电，使火花塞产生火花。电容放电式点火系统按其电源不同，可分为电容放电式磁电机点火系统和电容放电式蓄电池点火系统。　
　　1、电容放电式磁电机点火系统
　图1为电容放电式磁电机点火系统工作原理图，充电线圈感应电势是正负交变的，在感应电势正半周时，电池经整流二极管VD1半波整流后，以脉动的直流电给电容器C充电。可控硅SCR是CDI的电子开关元件，其触发导通是依靠触发线圈L2的感应脉冲实现的，当磁电机飞轮转到点火位置时，触发线圈L2的正脉冲向可控硅SCR控制极提供触发电流，使可控硅SCR触发导通。在可控硅SCR触发导通的瞬间，电容器C经可控硅阳极和阴极向点火线圈初级线圈L3迅速放电，放电电流使点火线圈的磁通迅速发生变化，在次级线圈L4上感应出高压电，使火花塞产生火花。
　　电容放电式磁电机点火系统结构简单、价格低廉、使用方便。但由于是磁电机直接供电，电容器端电压受发动机转速影响较大，电容器在低速及高速状态下充电能量不足，导致点火能量偏弱，容易造成冷车启动困难，高速性能下降等。为解决电容在低速及高速时充电能量不足的问题，许多中高档摩托车采用直接供电的直流CDI(DC－CDI)。
　　2、电容放电式蓄电池点火系统（DC-CDI）
　　DC－CDI点火器主要由升压、振荡电路和触发电路两部分组成，如图2所示。转换器是一个小型变压器，将蓄电池12V电压逆变为300V左右的高电压向电容器C充电。点火时间检测电路完成不同转速下点火提前角的控制，使发动机工作处于最佳状态。具有自动调整点火提前角功能的CDI称ACDI。ACDI装有自动调整点火提前角的装置，点火时刻能随发动机转速变化而自行调整，使摩托车行驶更平稳、燃烧更完全、排放更环保。ACDI较普通CDI可使摩托车动力性能大幅提高，经济时速范围扩展96%左右；节油10%－25%；最高车速提高10%－25%；排气污染降低15%－40%。
　　二、电感放电式点火方式
　电感放电式点火方式是依靠断开点火线圈的初级回路产生脉冲，在次级线圈感应出高压，使火花塞产生火花。这种点火方式因采用三极管作为开关元件，所以也称为晶体管点火系统。　　图3为电感放电式蓄电池点火系统工作原理图。闭合点火开关K，三极管VTr(r为下标)处于导通状态，电流从蓄电池流向点火线圈初级绕组L1。当启动发动机，脉冲线圈L3产生交流信号，对于P点为＋方向时，三极管VTr(r为下标)保持导通状态；对于P点为－方向时，三极管VTr(r为下标)截止，这样，初级绕组L1的电流被切断，点火线圈的磁通迅速发生变化，在次级绕组L2中产生高压电，使火花塞产生火花。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:11
够大家看很久了，基本都是原理，本人经常看。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:13

tao221421 发表于 2012-8-4 11:52

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登录/注册后可看大图

# } O6 G& V; U专业，分析透彻啊。就是看的眼花。。。。

粘帖下来用WORD文档编辑来看就爽多了。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:29
电子燃油喷射系统简介

众所周知，汽油在进入发动机的气缸前，需要喷散成雾状和蒸发，并按一定的比例与空气混合，形成可燃混合气，这种可燃混台气中的燃油含量的多少称为可燃混合气的浓度。

可燃混合气的浓度应能使混台气任气缸中及时而完全地燃烧。因为燃烧得完全，燃烧的放热量就多，这不仅能使发动机发出更大的功率，而且可使排出废气中的有害物质得到控制；燃烧得及时，可使比油耗下降，热效率提高。因此燃烧的质量即燃烧是否完全和及时，关系到CO、HC在汽车排放中的含量以及燃料燃烧放热量的利用程度。

其次，由于燃烧放热量主要受限于气缸的充气且，充气虽越大，发动机的功率和扭矩也越大。电子汽油喷射系统就是这样一种能够提高汽油雾化质量、改进燃烧、控制排污和改善汽油发动机性能的汽车电子产品。

与传统的化油器供给系统相比，电子汽油喷射系统是以燃油喷射装置取代化油器，通过微电子技术对系统实行多参数控制，可使发动机的功率提高10％，在耗油量相同的情况下，扭矩可增大20％；从O－100km／h加速度时间减少7％；油耗降低10％；房气排污量可降低34％一50％，系统采用闭环控制并加装三元催化器，排放量可下降73％。电子燃油喷射系统有两种类型；单点汽油喷射系统SPl(SingIe Point Injection)和多点汽油喷射系统MPl(MuIti。Point Injection)。

MPI的结构特点

MPI系统由燃料供给系统(电动汽油泵、燃油滤清器、分配管、压力调节器、喷油器和冷起动阀等)、空气供给系统(空气滤清器、空气流量计、进气系统等)以及电子控制系统(电子控制单元ECU、传感器)等组成。图1—3为德国博世(Bosch)公司研制生产的MPI系统。

工作原理由空气流量计检测发动机的进气量，由发动机转速及曲轴位置传感器提供发动机转速信号和曲轴转角信号，电子控制单元根据发动机运行工况，从存储单元的数据中查出相对应工况下的最佳空燃化，依据进气量利转速及曲轴转角信号计算出每循环的供油量，实现对喷油器的喷油量的控制，同时通过节气门位置、冷却水温、空气温度和氧含量等传感器检测到的反映发动机运行工况的表征信号，对喷油量、喷油时间进行修正，从而使发动机始终具有一个最佳的空燃比。

实现发动机性能的优化平衡

在以往的汽油发动机中，可燃混合气是由化油器提供的，即汽油由化油器喷管喷出即被流经喉管的高速的空气流冲散，成为雾状颗粒，与空气混合，经过气管被分配到各个气缸。在这里，空气流量取决于喉管的形状和尺寸；汽油流量，对于一定结构参数的化油器，则取决于喉管的真空度。

由于汽油发动机的工作特点是工况变化范围大：负荷从O一100％，转速从最低稳定转速到最高转速，而且有时工况变化很迅速。而各种工况对混合气的浓度要求不同。为了保证可燃混合气的浓度符合预定数值，就需要精确地控制空气流量和汽油流量。传统的化油器供给系统是通过主供油装置及一些辅助供油装置来实现控制，与电子燃油喷射系统相比，不仅结构复杂，而且对发动机运行状态的适应性、响应速度和控制的精确性均显不足，尤其在特殊工况(加速、冷起动)，难于在满足车辆的动力性能的同时，兼顾经济性和排放控制。

而MPl系统可以根据发动机的进气量大小和运行工况，对混合气浓度进行自动控制。通过提供发动机各种工况下实际需要的最佳空燃比，使汽车的动力性能增强，油耗和排放物获得良好的控制。

技术特点：充气系数nv

Nv值越大，显示每循环实际克气虽越多，发动机功率和扭矩则随每循环可燃烧的燃料的增多而提高。由于Nv值正比于进气终了的压力，因此利用进气管内气流的波动特性，形成进气增压效果，是提高nv值的有效途径。由于电子燃油喷射系统用直接喷油取代了化油器，进气系统的设计无需考虑预热装置和喉管阻力等因素，从而为达成这一途径，优化进气管结构提供了设计空间。

目前在实际应用中，有按特定转速区域，利用进气时的惯性效应和脉动效应设计的具有特定长度的进气管，也有管内设置进气增压阀的可变长度进气管。实践证明，这些结构极大地改善了充气性能，提高了发动机的动力性，降低了油耗。

雾化质量高并实现了可燃混合气的均等分配

可燃混合气及时并燃烧完全的条件是：汽油与空气以一定的重量比例混合；汽油在空气中彻底雾化并与空气均匀混合，以便在点火之前各缸的混合气成分接近相等并接近完全汽化。在这一方面，化油器是利用吸入的气流的动能实现汽油的雾化，采用化油器的直列多缸发动机通常是两缸或部分气缸共用一个进气道。

与化油器不同，为了加快蒸发速度，MPl系统的喷油器以200一300kpa的压力，将汽油从喷孔喷出，在空气阻力和高速流动的扰动下，汽油被击碎成雾状，从而大大增加了与空气的接触面积，提高了雾化的细度和均匀度，这对改善发动机的冷起动性能，尤为重要。

其次，采用MPl系统后，每个气缸相对于一个单独的进气管，每个气缸盖安装一个电磁喷油器’直接将燃油到进气适内进气门上方，与流经进气歧管的空气流混合，当进气门打开时，被吸入气缸。这种与系统相匹配的进气管的布置型式，充分实现了新鲜充气量数虽和成份在各气缸的均匀分配。与化油器式进气系统相比，不仅构简化，而且从根本上解决了相邻气缸进气重叠发生干涉引起的配气不均匀，使功率下降，燃油增加的问题。

精确的空燃比和优良的动态控制

可燃混台气的浓度用空燃比表示：

燃料流量率空燃比AP＝燃料流量率/空气流量率.

从汽油机的燃烧过程可知，燃料放热量的利用程度或指示热效率，取决于混合气的浓度(空燃比)，从而对发动机的性能指标、油耗和废气排放产生影响。

MPI系统可根据车辆各种工况下实际需要的空燃比，通过空气流量计检测进气量大小后，结台发动机转速，算出每循环的供油且，将此值换算咸喷油器持续开启喷油的时间，再将这一时间值转换成脉冲信号的宽度，调节燃油基本喷射量的喷油脉冲宽度，再经脉宽扩展(辅助加浓)，提高了混合气形成和供给全过程的自动化和控制精度，从而改善了燃料燃烧过程的质量。其中，喷油开启时刻由曲轴位置传感器提供曲轴转角信号，在相对曲轴转角的固定转角处开启进行喷油。喷油虽由同步喷射持续时间与异步喷射持续时间来实现。

冷起动—汽车冷起动时，由于发动机的转速和燃烧室壁面温度低，空气流速慢，导致汽油蒸发和汽化条件好，这时的汽油大部分呈较大的油粒状态，进入气缸被汽化的汽油只有1／5—1／10。当发动机处于这一工况时，MPl系统通过电子控制单元检测到发动机启动信号后，以同步喷射作为主喷油虽，同时经点火开关启动治启动喷油嘴，进行异步喷射使供油加浓，喷油嘴可提供最佳雾状汽油，以补偿冷起动工况对混合气的额外需求。由于燃料蒸发且增多，在火花塞附近提供了足够的新鲜混合气，使得实际混合比接近最佳，保证了点火起动。

暖机——发动机起动后，发动机随着转速的提升温度也在逐步上升。由于发动机温度仍然较低，殆留在气缸内的废气相对在增多，混合气受到稀释，对燃烧不利。为保持发动机稳定的运行，MPl系统内的电子控制单元根据发动机冷却水温度信号、转速和节气门开度信号的变化，增减喷油量通过对各缸喷油脉宽实施扩展，进行暖机加浓，喷油脉宽的扩展随冷却水温的升高趋小，直至冷却水温达到规定值方停止加浓。

加速——车辆加速时，节气门突然加大。这时，由于液体燃料的惯性远大于空气的惯性，故其流量的增长空气流量的增长要慢得多，因而瞬时加速会使混合气变得过稀，致使烧热值过低，燃烧放热量少，不利于火焰传播。化油器系统处于这一工况时，由于进入喉管的汽油与空气的比重相差很大，又由于进气管压力骤升，冷空气来不及预热，致使部分油滴附着于进气管壁，令实际参与燃烧的温合气分与化油器供给的燃油空气比例发生变化，因而化油器系统往往会出现混合气暂时过稀现象，显得加速响应滞后。MPI系统采用进气门附近直接喷油，无需对进气管预热，同时电子控制单元根据空气流量计计算出的每一循环所需要的空气量，按每一循环的实际喷油虽，发出加浓指令，使混合气浓度及时随节气门开度的变化而变化。

除此之外，当发动机在高转速下突然关闭节气门，即处于强制怠速工况B4，系统会自动切断燃油供应，喷停止，这不仅使排气中的有害物含量减少，而且降低了燃油消耗。

目前，电子汽油喷射系统的装车率，在汽车方面，美国为100％，德国96％，日本80％；摩托车方面，则以德国BMW最为广泛使用。作为今后的发展趋势，多点汽油喷射系统(MPI)将取代单点汽油喷射系统(SPT)；系统的结构将由开环控制向闭环控制发展；电子控制芯片处理能力将由16位32位发展。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:29
摩托车进气系统的工作原理浅析

摩托车的进气系统包含了空气滤清器、进气歧管、进汽门机构。空气经空气滤清器过滤掉杂质後，空气流过化油器与汽油混合，经由进气道进入进气歧管，通过进汽门进入汽缸内点火燃烧，产生动力(四冲程发动机)。

一、容积效率

发动机运转时，每一循环所能获得的空气量多寡及压缩比大小，是决定发动机动力大小的基本因素，而发动机的进气能力乃是藉由发动机的『容积效率』及『充填效率』来衡量。『容积效率』的定义是每一个进气行程中，汽缸所吸入的空气在大气压力下所占的体积和汽缸活塞行程容积的比值。之所以要用在所吸入空气在大气压力下所占的体积为标准，是因为空气进入汽缸时，进汽门闭合时汽缸内的压力比外在的大气压力为低，而且压力值会有所变化，所以采用一大气压的状态下的体积作为共通的标准。

并且由於在进行吸气行程时，会遭受各种的进气阻力，加上进汽导管和汽缸内的高温作用，因此将吸入汽缸内的空气体积换算成一大气压下的状态时，一定小於汽缸的体积，也就是说自然吸气发动机的容积效率一定小於１。进气阻力的降低、汽缸内压力的提高、温度降低、排气回压降低、进汽门面积加大都可提高引擎的容积效率，而发动机在高转速运转时则会降低容积效率。

二、充填效率

　　由於空气的密度是因进气系统入口的大气状态（温度、压力）而有所不同，因此容积效率并不能表现实际上进入汽缸内空气的质量，於是我们必须靠″充填效率″来说明。″充填效率″的定义是每一个进气行程中所吸入的空气质量与标准状态下（1大气压、20℃、密度：1.187Kg/ ）占有汽缸活塞行程容积的乾燥空气质量的比值。在大气压力高、温度低、密度高时，发动机的充填效率也将随之提高。

由此也可看出，容积效率所表现的是发动机构造及运转状态所造成发动机性能的差异，充填效率表现的则是运转当时大气状态所引起发动机性能的变化。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:29
排气(管)系统原理详解

相对来讲，一般车友认为排气系统对一辆摩托来说，远不如铱金火花塞、直通冲压进气来得更实在，一般的资深车友对于排气的改造也仅限于更换尾段：“俺这可是日本原装的直通天蝎，增功率XX马力！”好象要是不装尾段，就能媲美火箭了；但实际上一般竞技排气都是要整段更换的，对于GP来说新车下场排气系统不改几十次是极罕见的。

　　先说两冲的吧，理想的排气过程是排气门打开，高压废气在压力作用下流出汽缸，不能依靠自身压力流出的剩下的部分经过扫气过程排除，四冲的扫气过程是通过位于下止点的活塞上行至上止点，将废气排除；而两冲的排气过程比较特殊，扫气过程是通过向充满废气的汽缸顶部喷射等量的可燃气将废气排出，由于在扫气过程中可燃气是与废气相混合的，所以排气完成后汽缸中仍有一部分废气，而排气管中则有可燃气，这样会造成发动机动力下降，油耗上升。

而在排气管中串接一个膨胀室后，就可以改变这一切：当排气门打开，废气自汽缸中喷涌而出的的时候，头段内因废气的冲入而产生一个正压的脉冲波，并以音速向尾段传播，经过头段后，正压的脉冲波进入膨胀室，行进到膨胀室的扩张段的时候，正压的脉冲波因传导截面积突然加大而在扩张段产生一个负压脉冲波，然后经过收缩段时再产生一个正压脉冲波，这两个脉冲波分别以扩张段和收缩段为波源，沿管路向两端传播，其中向头段传播的部分行进至排气门时因失速（如果此时排气门尚未关闭），先是负压波将一部分汽缸内的气体吸入到排气管内；接踵而至的正压波再将排气管内的一部分气体压入汽缸，通过一吸一压的过程将汽缸中的废气排净，并把排气管中的可燃气体送回汽缸；其中：头段的长度与补偿转速成反比，扩张段、收缩段的斜率与脉冲波的幅度成正比，扩张段、收缩段的长度与脉冲波的长度成正比，扩张段、收缩段的间距与负、正脉冲波的间距成正比（间距越大，送回汽缸的可燃气越少），尾段均为直通结构，排气阻率（与内径成反比）与平均排气压成正比。

　　再说四冲的，四冲的竞赛型车为了取得最大的输出功率，气门的开闭时间均设计为“早开迟闭”，而且发动机强化程度越高，这个设计值就越大，以在峰值输出时达到最好的进排气效果，但在中低速时，由于气门过早打开，过迟关闭，造成进气效率低，缸压不足，使扭矩减低，化油器反喷，因此赛车的排气尾段一般使用容性消音结构，它的内部一般分为三个串联的室，构成两个谐振器，在一定范围内构成平滑的谐振，将一部分废气压回汽缸，提高初始缸压，从而改善扭矩输出和经济性，但由于受到结构的限制，对应的补偿转速越低，其排气阻力越大，对最大输出功率的削弱也越严重。

为了兼顾高低两方面的输出，80年代末期出现了“相位阀”的装置，就是YZF-R1等的高性能赛车在排气的前段与中段之间安装的那个排气控制器（当然因为专利的原因各个厂家对它的称呼并不同），其作用就是在低速时提高排气背压，增加汽缸的初始缸压，从而提高扭矩和经济性，在高速时相位阀完全打开，配合直通尾段（直通尾段是抗性的，非常适合高转）可以将发动机的潜力完全发挥出来。

　　再说材质，低档的铁皮、不锈钢就不说了，高档的主要是用碳纤、钛合金的，这两种高科技材料的共同特点是强度非常高而本身很轻，很有利于降低重量；不同的就多了，一般GP新车落场开始搭配的就是弹纤的尾段，原因是要不断的改，才能取得最佳效果，而碳纤非常容易加工成各种尺寸、各种形状（没见过谁家的F1壳子是钛合金的吧？扯远了），不过碳纤维不耐高温（确切的说是碳纤成品，它的黏合剂不耐高温），尺寸一旦定下来，就改成钛合金的了。钛合金硬度高，加工很难，尺寸没法改来改去的，但是耐高温，而且导热好，也就是消音好，更适合市售车。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:30
观排气颜色察摩托车故障

快速方便的摩托车丰富了我们的生活，拓展了我们的空间，但摩托车也和其它机动车辆一样，倘若维护保养不当，也会给骑手带来无穷烦恼和不必要的经济损失。如果您的爱车在平坦的路上行驶也冒出彩色的烟气，她可能已经重疾在身了。不过这时您先别慌，静下心来仔细观察排气的颜色。如果排气无色或者略带白色，这表明您的爱车绝对健康；如果排气呈黑色、蓝色或浓白色，就该想到是不是爱车出问题了；如果排气的颜色绚丽多彩，甚至浓烟滚滚，则说明发动机出了故障，应查清原因，及时进行维修。

一  排气冒黑烟

黑色好像是一个令人沮丧的颜色。如果不是早期燃烧混合油的二冲程摩托车（如幸福XF250等），其“屁股”冒黑烟的理由只有一个：混合气过浓。也就是说，缸内混合气的汽油成份超出了正常水平，汽油在燃烧室内燃烧不完全，析出炭粒，随废气一道排出。

故障有可能出自如下几方面：

空气滤清器堵塞，进入的空气量少。化油器故障中如补偿空气道或怠速空气道堵塞，进气不足；浮子室油面过高，部分汽油未经雾化直接窜入汽缸，造成燃烧不完全；主量孔磨损严重，使主喷管喷油量增大，造成燃烧不完全；启动加热自动阀处在开启位置，加浓阀不能自动关闭，造成混合气过浓等。没有化油器的电喷车，可能是某个传感器工作不正常，无法给配气电脑提供正确信息。此外，消声器积炭堵塞、排气不畅、废气滞留于汽缸中，使新鲜空气燃烧不充分，都会冒黑烟。

上述故障如不及时排除，将导致气门积炭，影响燃烧室的密封性，致使发动机功率下降，加速缓慢，没劲。应立即停车检修，及时排故。

首先检查空气滤清器是否堵塞。若是纸质滤芯的空滤器，一般以更换滤芯为好。若是泡沫塑料滤芯，应将滤芯置于煤油或不燃性的洗涤剂中进行清洗，待干燥后，在其表面涂上少量润滑油（注意不能涂得过多，否则会减少进气量），清洁滤清器壁后，再将滤芯装回。

确认空气滤清器没有问题之后，再检查化油器。对于柱塞式节气门化油器，应用压缩空气将所有的孔、道吹通，检查主油针的位置是否合适。卡片一般应位于第三槽（见图1），若主油针过度磨损，应将浮子针阀与针阀座同时更换（见图2）。若是主量孔严重磨损（通常是维修时用铁丝清除异物过程中，导致其内径变大），应更换新的主量孔。检查浮子的高度是否合适，方法是把化油器倒过来，拆卸浮子室使浮子舌压住浮子针阀，测量出浮子室结合面到浮子顶端的距离（即浮子高度），左右两边应一致。如CG125为18.5mm、JH70为20mm、CJ750为22mm等。若不合适，可拆卸浮子，用尖嘴钳扳动浮子舌进行调整。

对于使用真空膜片式化油器的车（如本田CH125、豪迈125、铃木AN125、AN150等），还应对启动加热自动阀进行检查。具体方法是：将启动加热阀的黄色导线接蓄电池的正极，绿色导线接蓄电池的负极，大约5分钟后，再把聚乙烯管连接到燃油增量回路上，用嘴吹吹看（见图3），这时燃油增量回路为全闭状态，不通气；若能轻易通气，则说明自动阀不能关闭燃油增量回路，应更换启动加热自动阀。

电喷摩托车的油耗很低，一般不会出现混合气过浓现象。一旦出现此类故障，一般维修人员均不可修理，只有那些经过培训的专业人员和生产厂家才可修理，切不可随意拆卸，以免电脑受损，造成更大的损失。

二  排气冒蓝烟

蓝色是一种忧郁的颜色。如果您的爱车排出的废气呈蓝色，您的心情一定也快活不起来，这表明发动机正在烧机油呢。这多半是因为下面的原因导致的：

汽缸与活塞或气门与气门导管之间的间隙过大，进入汽缸的机油过多，多半发生在使用年限较长的摩托车上，因此定期检查此两处的间隙，防止过度磨损十分重要。此外，四冲程车油底壳内的机油加多了，飞溅润滑时，大量的机油窜入汽缸，也是排气冒蓝烟的原因之一。

检查汽缸与活塞之间的间隙时，应重点检查活塞与活塞环的磨损情况。修理时，应测量活塞裙部的直径，若达到磨损极限应更换活塞；还应检查、测量活塞环的间隙、弹力及漏光度，若损坏、折断或达到极限时，应更换活塞环。安装时，将镀铬环装在第一道环槽里，碳钢环装在第二道槽。环面上打了字的（如T、N、R、UP）朝向，内圆倒角切槽的向上，外圆切槽的向下，环口远离销孔中心，沿圆周方向均匀错开。组合油环的上下刮片没有方向要求，但刮片开口离衬簧开口应在20mm左右，并注意活塞环开口偏离活塞受侧压力的方向。

检查气门与气门导管之间的间隙时，应重点检查气门杆外径和气门导管内径的磨损情况。修理时，应用外径千分尺测量气门杆的直径，若达到极限应更换气门，同时注意与气门座研磨。在测量气门导管之前先将铰刀伸入导管，清除积炭等堆积物（见图4）。铰刀进入或取出时应同时将铰刀向右旋转，若向左旋转或不旋转而直接伸进或取出铰刀，会损伤导管内表面。用内径百分表测量气门导管内径（见图5），若大于使用极限尺寸则应更换气门导管。

气门导管分为有凸缘和无凸缘两种，有凸缘气门导管的更换步骤如下：

1、将气门均匀加热至100℃～150℃（放在烘炉中），不要使用煤气喷火器等进行局部加热，防止气缸盖变形；

2、用专用工具将气门导管敲出（见图6），注意不要损伤气缸盖结合面；

3、在新的O形密封圈上涂敷润滑油，安装在气门导管上；

4、在气缸盖冷却之前，从凸轮轴一侧将气门导管嵌入；

5、用铰刀对气门导管进行铰光（如图7所示右旋），铰削时铰刀不能歪斜。

无凸缘气门导管更换方法与上述方法相同，只是在拆卸气门导管之间要用卡尺测量气门导管露出气缸盖的高度，作好记录（见图8），以便于按原高度装回气门导管。此外，气门导管松动或气缸盖垫片破损也会引起烧机油。气门导管与气缸盖为过盈配合，若松动，润滑油便会从此缝隙漏入排气道（卧式发动机）或吸入燃烧室（立式发动机）燃烧。此时应更换气门导管，更换时要注意加热气缸盖后轻轻打入。若气缸垫片破在机油道孔旁，造成机油吸入燃烧室，这只需更换新气缸垫，故障便可排除。

还有极为重要的一点，读者一定要牢记：造成摩托车排气冒蓝烟的直接原因是由于气缸与活塞或气门与气门导管之间的间隙过大所致。而其间隙过大的直接原因又是气缸与活塞或气门与气门导管等运动副之间长期干摩擦，造成过度磨损所致，因此选择合适的润滑油是防止发动机过度磨损，排气冒蓝烟的重要措施。平时一定要使用粘度等级和润滑油级别都合乎要求的润滑油（应以随车使用说明书的要求为准）。目前，我国市场上出售的摩托车用4T润滑油级别由低到高分为SD、SE、SF、SG四个等级，一般应选用SE级，推荐使用SF级，有条件的可使用SG级（减磨节能型，含特效减磨节能剂，在摩擦副表面形成共晶复合物）。需要说明的是，汽车用4T润滑油和摩托车润滑油是小有差别的（主要是微量成分），因此最好选择信誉、质量都较好的各大品牌厂商为摩托车专门生产的4T润滑油，如Mobil美孚、Shell壳牌、Copton康普顿、Advanee爱德王子、Castrol嘉实多、elf埃尔夫、Esso埃索等。

三  排气冒白烟

白色象征纯洁，几乎所有的人都能肯定和接受。但当排出的废气浓白色像牛奶一样时，您也不得不多个心眼了。

尾气中的浓白色自然是因为废气中水的含量较多所致。原因不外乎以下两种：要么是您被加油站蒙骗了，所加的汽油中水分太多；要么问题是出在摩托车身上——水道密封垫破损、缸套破损，冷却水进入缸内（对水冷发动机而言）。当汽油中混入水分后，除排气冒白烟外，还会产生排气管放炮、化油器反喷等故障，对发动机十分有害，应及时清除油箱和油路中含水的汽油。水冷发动机的水道密封垫破损应及时更换，若是缸套破损应由专业人员修复或更换气缸。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:30
诊断摩托故障的基本要点、原则和方法

一、故障诊断的基本要点

摩托车的故障千变万化，但故障产生的原因却有的简单，有的复杂，有时故障的产生为单一原因所致，表现也为单一性，而有的故障产生则由多方面因素组合而成，具有一定的综合性，因此，故障诊断的要点，在于根据故障的基本特征区分出不同性质及类型的故障，切忌在未搞清故障基本性质及类型的情况下，乱拆乱卸，它不但浪费人力、物力和时间，甚至还可能人为地使故障扩大化、复杂化。对于每一位维修人员来讲，除了具有实践经验的积累之外，应对车辆工作原理及结构特点充分了解、掌握是至观重要。

二、故障诊断的原则

对于摩托车发生的故障，应根据故障的集体特征，诊断产生故障的所在原因，然后遵循分系、分部，仔细检查、深入分析，作出最后正确判断。如：发动机起动困难，按分系、分部原则，首先检查电路（点火系统）、油路（燃料供给系）、机械部分（曲柄连杆机构和配气机构等机件）的工作状况是否正常，最终确定故障产生的哪个环节。

三、故障诊断的方法

1、测听法

用这种方法对异响的部分及原因作出判断，要经实践积累一定的经验才更为有效，对于异响所发出的声响进行分析，是松旷的声响、敲击的声响、齿轮啮合不良的声响等等，只要认真学习总结，一定可以掌握到规律及要点，在判断异响时，要注意以下几点：

a 注意声响发出的位置，应排除由于运转机件的传声和机壳共鸣所产生的干扰，始终注意寻找发声的位置，经过对比测听，就可以找到确切的发声源。

b注意发动机异响和发动机转速之间的对应关系，这种对应关系可分两种情况，一种情况是在不同的转速（如怠速、中速、高速）时，所对应的情况，或者说异响在哪个转速下才出现。另一种情况是转速变化时异响的变化规律，注意是在加速过程产生，还是减速过程产生。

c 注意发动机的温度，异响是在发动机刚刚起动温度没上来时存在，还是温度升起来以后才产生，或随着温度的声高，异响声是越来越大，还是越来越小或消失。

另外判断异响时不能忽视的一个基本因素——新旧的程度，新发动机的技术状况比较好，运转时无杂乱响声，容易分析和判断。而旧发动机，经过磨损，技术状况也会恶化，运转时不可避免地会产生杂乱的响声，所以判断就比较困难。因此，首先判明哪些是必修的，哪些属于暂时不必排除的，若发动机高速运转中突然出现较大的异响声，应立即停车修理，否则会导致其它零件的损坏。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:31
摩托维修技巧与方法

（1）套筒滚子链条拉长后的修复

摩托车的套筒滚子链条（小链条）在行驶一段时间后，都回出现多多少少的变长现象，导致小链条异响，通常在维修过程时，大都采用加大涨紧簧硬度和力度来修理，实际小了条也是可以修复的，因经过一段的使用和磨损，导致小链的每一节的接连处会变的松旷，间隙变大，只要让它恢复正常，便可继续使用，其方法：取下小链条，把链条放置较平的平台上，将链条合拢用手锤轻轻地反复敲打每一节口销钉处，但一定不要用力过大，以免造成死节现象，影响修复质量，经一段时间的敲打，小链条每节销钉变化，使链条总长缩短，恢复正常，便可继续使用，对磨损较大或使用时间较长的链条，除按上述修复方法之外，还应将链条拆开，反绕接好，使用效果更佳，对于磨损程度过大，无法恢复的链条，只有彻底报废。

（2）曲轴部位的异常响声

在汽缸与曲轴箱接合处，发出音调低闷、钝哑而沉重的镗镗或刚刚的异常响声，且发动机负荷越大，响声越明显，转速越快，声响越大，如果确定是曲轴轴向窜动间隙超差所致，可采用先将曲轴拆出，用专用工具将右曲轴上的304轴承取出，利用缸头右盖密封垫，制成一张合适的纸（此纸的厚度为40mm左右）套在右曲轴柄上，然后，装上304轴压紧，这样便可改变曲轴曲间窜动的间隙，注意不可采用在曲轴轴承室内加垫任何东西来改变轴向窜动的间隙，以便损坏加大磨损曲轴箱，降低使用寿命。

（3）油泵盖鼓起不供油。

摩托车在正常行驶中，突然发生供油或供油不足的现象，经检查发现油泵盖鼓起，造成油泵漏气所导致，经修复后正常，但使用一段时间又出现类故障，反复维修，反复发生，为什么呢，经诊断是综合性因素组合而成，造成装配尺寸超差，使油泵链轮轴与油泵轴相结合处，有时接、时离的现象，造成顶撞机会，所产生顶撞力传到油泵盖，长时间的顶撞，所以，将油泵盖顶鼓漏气，失去供油作用：根据情况，可利用定子盘后面的O型耐油密封圈平放入油泵盖下面的油泵轴的上面（正合适放入），然后，将油泵盖修平整装好，这样，改变了油泵轴尺寸，使油泵链轮轴与油泵轴相处不存时接时离的现象，顶撞现象也不会产生，而油泵盖也不会变形鼓起，故障彻底排除。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:31
夏季应该怎样去保养摩托车

虽然夏季还没有到来，但是哨哨在这里给大家介绍一下夏季应该怎么样去保养。

1、避免长时间高速或低速行驶，长途行驶一段距离后应停车休息，让发动机降温，不要向发动机泼冷水，防止爆裂；保持发动机清洁，保证良好的散热性能。

2、适当增加空气滤清器的清洗次数，减少进气阻力；及时清洗化油器，降低浮子室油面；正确调整配气螺钉，减少供油量，保证正确得空燃比。通过以上措施，降低油耗，防止发动机过热。

3、经常检查、及时添加或更换机油，保证良好的散热、润滑效果。

4、夏季高温使电瓶水分易蒸发，应经常检查电解液面高度，及时添加蒸馏水，保证正常的液面高度。

5、高温容易使制动液蒸发产生气体，形成气阻，刹车摩擦片也容易烧蚀，造成制动失灵，应及时检查调整刹车系统，添加或更换制动液，排除管路中的空气气阻，保证制动性能可靠。

知识小点

切勿向发动机泼水降温

适当增加化油器及空滤器清洁次数

经常检查添加、更换机油

经常检查电解液面高度

经常检查调整刹车系统

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:31
盛夏摩托车发动机热车启动大探析

摩托车难启动的故障一般都发生在寒冷的冬季，然而在炎热的盛夏却不时也有此故障发生，令人费解。为解开这个疑问，现对摩托车发动机热车时的各种技术状态以及有关注意事项进行简要的分析，供大家参考。

进入盛夏季节，大气温度一般都在30℃以上。由于环境温度的变化，发动机的散热性能变差，尤其在城市、乡镇道路的交通繁忙地段，摩托车常处于开开停停的状态。若遇爬坡、过桥，摩托车发动机的工况将更加恶劣，其实际状态是：车速低而发动机转速高，其冷却风量相应减少，还有的摩托车高速行驶后突然因故紧急停车等等。以上几种车况都会使发动机的热负荷急剧增加，多余的热量难以散发。此时，汽缸盖罩内的温度迅速升高，进气温度约在70℃-80℃间，化油器浮子室的温度可达70℃左右，空气密度急剧下降。而燃油在高温环境下迅速蒸发，并处于较为活泼的准气化状态。发动机若停止运转，化油器、进气道和燃烧室等零件得不到有效的冷却，再次启动时，途经这部分的空气，瞬间转变成为高温气体。这些高温气体一方面受热膨胀密度下降，使混合气中汽油所占比例增大；另一方面，高温气体又使得汽油的汽化条件变好，从而在燃烧室内形成了过浓的混合气。这种过浓的混合气因缺乏燃烧时所需的氧气而不易被点燃或只能被局部点燃，因而发动机一下子难以启动。况且，在高温条件下，点火线圈铜线的电阻系数也会增加，致使点火线圈在初级线组中的电流减少，次级线组中的感应电压降低，使火花塞发出的火花不够强烈；若火花塞电极部位聚有积炭未能及时清除的话，汽缸内的混合气将会难以点燃，造成启动困难或完全不能启动。另外还有一个不引人注意的是，汽油在夏季极易产生“气阻”现象，它也是热车难启动的主要原因之一。

众所周知，汽油在生产、灌装、储运和加注过程中，不可避免地要包溶一部分空气。车辆在行驶时，燃油箱中的汽油会随着曲折起伏的各种道路不断地来回溅荡，油箱空间的空气被包溶。吸附在油管壁上的空气在汽油流动时被卷入汽油，这些空气在汽油中形成肉眼看不见的空气泡，同时气泡内又包含汽油。气泡内的气相和液相容积比小，因而气泡中的汽油蒸气压接近相应温度和容积比下的饱和蒸气压，气泡的尺寸与液体流动的压力相平衡。外界温度不高或大气压不太低时，蒸气－空气泡不会显著地影响汽油的流动或泵送性。当气温升高（尤其是南方地区）或外界的大气压力偏低（如高原地区）时，蒸气－空气泡随之胀大。当汽油饱和蒸气压偏高时，气泡内的汽油蒸发速度就会加快，这一胀大现象将更趋明显。这时汽油管的折弯处因为涡流负压的作用，较易形成大量的蒸气－空气泡。当蒸气－空气泡胀大到与其管道直径相同时，就形成了“气阻”现象，此时汽油停止流动，发动机当然就无法启动了。一般情况下，装有汽油泵结构的摩托车和燃油箱与化油器连接的燃油管长度较长的车辆（如踏板车），比较容易发生此现象。

在寻找热车难启动故障的原因时，应注意观察摩托车发动机是在什么情况下熄火的：若是突然熄火，且在熄火瞬间伴随排气管放炮现象，一般为点火系的故障；如是逐渐熄火，且在熄火前明显感到发动机无力，一般为供油系故障。对此，应对车辆进行适当的维护保养和合理灵活地使用，以避免此类故障的发生。为此，广大用户和车迷朋友应切记以下几点注意事项：

（1）高速或长途行驶中的摩托车需要停车前，必须按序退档降低车速，使发动机的负荷逐渐下降、高温热量基本散发后才能停车（以触摸曲轴箱机件不烫手为准）。除非紧急情况，应尽量避免高速行驶过程中突然紧急停车。

（2）盛夏季节，应多在高档位中等速度下行驶，可将油门加到经济车速上限的10%，当车速下降至经济车速下限的10%时，再继续缓加油门至经济车速上限的10%，使车辆始终处于低、中、高速和高、中、低速的循环工况。这样，既充分利用了车辆的惯性节省一部分燃料，又可以使发动机各部分零件经常处于“承载”与“卸载”的变化之中，零件不会过热，发动机从中也得到了合理的冷却。

（3）摩托车如需长途行驶，除合理利用惯性滑行外，还应避免在中、午前后间乘骑。因为中午时分阳光曝晒，柏油马路或混凝土路面的温度可达40℃-50℃，它会使进气温度突然升高，空气密度骤然下降，从而导致可燃混合气过浓，造成发动机启动困难。

（4）为避免发动机过热，需经常拭净发动机曲轴箱外壳，清除发动机（主要是散热片）外壳上的污垢、泥土等脏物。对行驶数万公里以上的车辆，在进入夏季前应进行适当的维护保养，及时清除燃烧室、火花塞、活塞顶和活塞环等部位的积炭。如是二冲程车还应去除排气消音器筒内的积炭，将热车难启动的故障隐患消灭在萌芽状态。

（5）经常保养清洁空气滤清器滤芯，以减少进气阻力，使之保持良好的技术状态。每日行车前必须检查机油油位，但不可加得过多以免增加曲轴的运转阻力，影响曲轴箱的散热。最好在进入夏季前更换新的选型机油，其粘度等级要满足当地最高气温的需要（极个别高温地区，建议选用粘度等级为SAE-20W/50的机油）。应注意不同牌号、不同粘度的机油不可混加，否则会使机油产生化学反应而氧化变质，导致润滑效果变差，从而引起发动机过热，最终造成热车启动困难。

（6）由于过浓混合气需要较高的点火电压，故不易点燃。此时可采用节气门全开使混合气相应变稀的方法启动。发动机启动后可在短时间内采用提高怠速转速的方法（即比标准怠速转速略高的转速）一直到引擎的转速稳定为止。为保证合理的空燃比，使之与发动机工况相匹配，应对二冲程发动机的化油器进行适当的调整。正常情况下，环境温度每上升5℃（以20℃为基准），化油器配气螺钉则需按原标准返回圈数再退出0.25～0.5圈。化油器配气螺钉的实际调整圈数，应以冷车启动后加油门不熄火为准。

（7）为避免摩托车进入盛夏时产生气阻现象，需保持燃油箱的燃油容积在70％以上，做到勤加汽油、不空燃油箱。并尽量选择平坦宽阔的道路行驶，减少汽油在燃油箱内的剧烈溅荡。同时注意检查燃油橡胶软管与化油器的连接转弯处是否有瘪折现象，从根本上杜绝气阻现象的产生。

（8）若启动数次失败后，应趁热车状态测量磁电机点火线圈、触发线圈和高压包等电气零件的电阻值并作好记录，待机件完全冷却后再复测一遍。如所测电气零件在冷态与热态时相差较大，则表明该零件的绝缘性能变差，应予更换。经检查若不是电气故障，可将车辆推到阴凉通风处等发动机充分冷却后再行启动。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:32
冬季养车六法

冬季行车注意安全,注意保暖.同时对冬季行车给您提六点注意事顶:

第一点:随着气温的下降,见议您使用粘度等级低的机油,以适应冬季发动机对机油粘度的要求,延长发动机的使用寿命.

第二点:冬季冷车启动后一定要使发动机原地预热5分钟后再行驶,否则会因热胀冷缩的原理出现异常磨损,日久天长就会增大车辆的故障率.另外跨骑车在没有充分预热的情况下强行起步会出现放离合器握把发冲,熄火的现象.

第三点:冬季行车应尽量减少洗车的次数,以免油门拉线,刹车拉线等处由于外皮破损而进水冻结,造成事故险情.如果,出现此类现象,一般情况下,中午时分会自动解冻正常,请您务必在有实力的正规维修点更换正品配件.

第四点:如果是水冷车,建议您在严冬来临之际一定要更换冷却水,使用正品防冻液与蒸馏水按1:1的混合液来更换原来的冷却水.

第五点:冬季行车,车速不宜过快,特别是下雪时的结冻路面,为了增大轮胎与路面的磨擦力,建意您此时将轮胎的气压稍稍降低一点,同时一定要降低速度.

第六点:冬季行车,要佩带全封闭头盔,尤其是长距离行车更应配戴手套和护膝,手套的选用应灵活自如,且要保暖性好,以免手,脚冻僵了操纵失控,造成危险.

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:32
冬节暖车的重要性

我们常见相同车款相同年份的两辆车，性能却相差十万八千里，之所以造成同期出厂车辆在行驶一段时间後会这样的有性能差异，通常在於人为的操作不当所致，而造成这样的问题通常又以暖车不够或过久及长时间高转速行驶为最多。

机车之所以要暖车，简单一点说就是让机油润滑各机件及使引擎温度达到工作温度，其中又以润滑为最重要，当我们发动引擎的瞬间在机油还未从油底壳打上来时，会因为只有润滑到部分机件而使引擎受损，不过那时间非常的短，大约只有十分之一秒左右，如果暖车时间不够，在这老猫是说未满一分钟者，会因为机油尚未充分润滑整个引擎而使之受损，相反的，如果暖车时间过长，像有人没事就热个一二十分钟，这样除了浪费汽油外，更会造成油气混入曲轴箱中或是燃烧不完全的汽油形成碳粒分子夹杂在机油中，这样会加速机油的劣化及使汽缸头、活塞、汽门等积碳，所以老猫建议夏天热车是1~2分钟，冬天是3~5分钟，在做完暖车的动作後以时速不超过40km的速度行驶约1公里，这样的目的是为了让引擎达到工作温度，让爱车能随时保持最佳状态。

有暖车必有冷车，只是冷车的动作不若暖车来得重要，当然这是指一般的汽机车，不过冷车在有涡轮增压的车上是一定要做的，其目的是降低涡轮转子的速度，所以冷不冷车？老猫觉得是看个人，不过冷车太久就会有跟暖车过久一样的情形发生，至於冷车时间最好不要超过一分钟

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:32
冬季发动机起动困难

正常情况下，摩托车应在15秒内启动。如果发动机每次启动都超过30秒钟或连续踏启动杆在10次以上才能启动，均属启动困难。这种故障应及时排除，否则，将导致正常情况下，摩托车应在15秒内启动。如果发动机每次启动都超过30秒钟或连续踏启动杆在10次以上才能启动，均属启动困难。这种故障应及时排除，否则，将导致其它零件的损坏。
　　发动机启动困难，通常有如下两类：
　　1、启动方法不正确，如冷车启动时没关闭阻风门，或没有按下浮子下沉器，使进入气缸内的可燃混合气过稀；热机启动时，关闭了阻风门，或多次按下浮子下沉器，使进入气缸内的可燃混合气过浓，而使火花塞"淹死"，从而导致发动机不能启动。这时应打开阻风门和减压阀，或卸下火花塞，转动发动机，排净气缸内燃油，再重新启动。
　　2、若启动方法正确，但仍不能顺利启动时，通常会存在如下几方面原因：
　　（1）燃油混合比不对；
　　（2）可燃混合气过浓；
　　（3）火花塞无火或火弱；
　　（4）蓄电池电量不足；
　　（5）点火时间不对；
　　（6）气缸压缩压力不足；
　　（7）排气口和消声器积炭过多或堵死等。
　　发动机启动困难，一般可按以下顺序检查排除：
　　1、按一下喇叭，根据喇叭声音大小判断蓄电池电量是否充足。如不充足，则应检查电解液是否足够，蓄电池壳体、板等是否损坏。
　　2、检查火花塞，根据火花塞火花强弱，判断是点火系统故障还是供油系统故障。点火系统故障还是供油系统故障。点火系统故障一般包括：火花塞脏，高压线断，电容器、二极管、晶体管线路损坏，点火开关、总开关未打开或断路，断点触点间隙不对或表面不平等。
　　3、拆下火花塞，转动发动机，根据排出气体的干湿及气味，判断是供油系统问题还是点火时间问题。若火花塞干燥，同时转动发动机从火花塞中排出的气味干而无味，则是混合气未进入气缸，应检查油箱开关、输油管和化油器是否堵塞。若从火花塞孔中排出的气体有汽油味，且用白纸靠近火花塞螺孔时，无明显油珠排出，则是混合气体过稀。若火花塞很湿，则是混合气过浓。
　　4、拆下磁电机罩，检查点火时间。若点火时间不对，调整断电器。若点火时间对，则应清洁断电器。
　　5、装上气缸压力表检查，若压缩压力不小于6.10帕斯卡，则是发动机内部机械故障，如：气缸、曲轴箱各结合处的衬垫破损，曲轴箱油封等漏气，或是紧固螺栓松动。若压缩压力大于6.10帕斯卡，则检查排气系统是否堵塞。无气缸压力表时，可拆下火花塞，用手指堵住火花塞孔，然后转动发动机，若手指感到有猛烈冲击，同时缸内发出"噗噗"的声响，说明压缩压力较高，曲轴箱密封性良好，若手指无冲击的感觉，转动发动机又感到费劲，说明曲轴箱漏气或活塞环与气缸之间漏气。
　　6、拆下消声器，若积炭过多，则属排气系统堵塞。　

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:33
摩托车在低温条件下的使用

冬季，我国大部分地区气温在0℃以下，北方地区气温一般在-25℃左右，个别地区最低气温在-35℃左右。摩托车在低温条件下使用，易造成发动机启动困难，燃油消耗增加，机件磨损严重。
发动机启动困难
低温条件下，发动机启动困难的主要原因是润滑油粘度增大，燃油挥发性变差和蓄电池工作能力减弱。
润滑油粘度大，流动性差，使发动机曲轴的旋转阻力增加，降低了启动转速，并使进气管内气体流速减慢，燃油雾化不良而不能迅速启动。
随着气温的降低，汽油粘度和比重增大，挥发性变差。据试验，当气温从40℃下降到-10℃时，汽油的粘度增加76%，比重提高6%，使得汽油的化油器油道中的流动性变差。在喉管中也因表面张力增大而雾化困难，再加上低温时发动机机伯的吸热作用，影响混合气的温度，致使大部分燃料以液态进入气缸，造成混合气过烯，不易启动。
蓄电池在低温下，由于电解液粘度增加，渗透能力下降，电阻增大而降低了输出功率，使启动机拖动发动机困难，无法达到最低启动转速，影响发动机启动。同时，由于蓄电池端电压低，火花塞的火花弱，加之混合气密度大使电极间电阻增大，难以点燃混合气，亦是造发动机启动困难的原因。
机件磨损加快
低温条件下启动发动机，机件磨损相对加快，对发动机的寿命影响极大。据有关资料介绍，汽车在气温为5℃时启动一次冷发动机，并加热在到正常温度，气缸磨损量相当于汽车行驶30-40公里；气温在-18℃时启动一次冷发动机，并加热到正常温度，气缸磨损量相当于汽车行驶200-250公里。在发动机的总磨损量中，启动期的磨损约占50%。而摩托车的润滑条件一般比汽车差（尤其是二冲程发动机），如经常在低温条件下进行冷启动，其气缸磨损就更为严重。造成这一情况的原因有以下三个方面。
一是磨擦表面润滑不及时。冷启动时，机油泵（四冲程发动机）不可能立即将润滑油压送到各磨擦表面。使初始阶段润滑条件变坏。
二是气缸壁润滑油膜遭到破坏。由于温度低，汽油雾化困难，一部分未雾化的燃料以液态进入气缸，冲刷气缸壁上残存的油膜，使所缸壁与活塞环之间的润滑条件恶化，磨损量急剧增加。这种情况直到发动机达到正常温度以前都不同程度地存在。因此，冷启动后就“猛轰”油门的做法是十分有害的，应坚决纠正。
三是受酸性物质腐蚀。发动机在未达到正常工作温度之前，汽油燃烧生成的硫化物与冷凝在气缸上的水蒸气合成酸性物质，使气缸壁与活塞环受到腐蚀而加速磨损。发动机工作温度越低，磨损就越严重。
传动部分因预热困难，其正常温度往往是靠零件相互间的磨擦和搅油产生的热来保证的，温度上升速度很慢。此时，齿轮和轴承得不到充分润滑，从而使磨损增大。
燃料消耗增加
低温时，发动机气缸和进气管内充满着冷空气，以及启动转速低、散热量大、汽油不能全部汽化燃烧，这不仅增加了燃料消耗量，也降低了发动机的功率。
改善摩托车低温条件下使用性能的几项措施
保温
摩托车应尽量存放在室内，实在没有条件需放室外时，也应将其放在靠墙朝阳的一面，最好有套上摩托车罩，以利保温。此外，在蓄电池框内塞进棉花或毛毡等，也可以保持蓄电池的温度。
冬季，除应定时给蓄电池充电外，还应结合换季对电解液比重进行调整，提高其比重，这对延长蓄电池的使用寿命，预防因电解液浓度低引起蓄电池冻裂，保持蓄电池工作状况良好是非常必要的。
预热
热水预热。启动前将90℃以上的热水加散热器（水冷式），然后踩几次启动蹬杆，使热水进入气缸体水套内，可以提高发动机的温度。或将热水直接浇在化油器和进气管外侧（风冷式），通过预热提高温度，改善燃油的雾化条件。
加注防冻液
对水冷式发动机加注防冻液，可以防止机件冻伤，并缩短启动前的准备时间和驾驶员劳动强度。目前广泛使用的乙二醇棗水防冻液。这种防冻液具有不易蒸发、不易着火、价格较低、降低冰点、使用时间长等优点。
合理使用润滑油
冬季应根据原车规定用润滑油情况，选择粘度更低一些的润滑油使用。如气温在0℃以睛的地区可选用6号车用机油。
正确启动和驾驶摩托车
冬季摩托车的正确启动方法是：启动前，先踩启动蹬杆十几次（四冲程发动机），使曲轴旋转，带动机油泵工作将润滑油压到各摩擦表面；二冲程发动机不论是混合润滑的还是分离润滑的，都在发动机启动后，通过手油门控制的，此时只需几次启动杆即可。而后打开点火开头，适当关闭阻风门，将变速器置于空挡位置，手油门转到1/4-1/3的位置，握紧离合器握把使其分离，即可使发动机启动。
总之，摩托车在低温条件下使用，特别在冷状态下启动发动机，由于工作温度低，各部机件磨损大，燃油的消耗也较多，发动机的动力性不能充分发挥。所以，发动机启动后必须坚持以怠速运转进行长温，待发动机长温后才能起步，起步后以低速挡行驶一段路程，待发动机传动部分的润滑逐渐政党温度逐渐升高后，才能逐渐换入高速挡行驶。严禁以提高转速，或不停顿地连续猛轰油门的方法来提高发动机的温度。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:33
发动机正常起动的三要素

无论在哪种情况下，发动机起动都需要三要素，即“足够的压缩压力、强火花的正时点火、适当的可燃混合气”。

A、若压缩过程发生异常，压缩压力就会下降。在很多情况下，压缩压力下降将会引起熄火及起动困难。在这种情况下，通过测量压缩压力、检查气门间隙等，就能够掌握大致的原因所在。压缩压力下降的主要原因有气缸垫片损坏、曲轴箱配合面密封不良、气门贴合不良等。压缩压力过高的主要原因有燃烧室积碳、活塞顶部积碳等。

B、如燃油系统出现异常而不能获得适当的混合气，发动机起动就会变得困难。无燃油或供油不足的主要原因有化油器浮子室无燃油、针阀被粘接、燃油管及滤清器被堵塞、燃油箱盖被堵塞等。早晨冷起动困难的主要原因有汽油在低温条件下挥发性较差及由于低温状态下的机油粘度升高，发动机内部阻力增大而旋转速度降低，因此空气流速也变低而导致汽油不能充分雾化。行使后发动机停止工作，再起动时不能起动的原因是由于发动机温度高而使化油器内的燃油温度升高而引起浮子室内的燃油沸腾导致混合气过浓而不能起动。

C、点火系统的原因是因为不能获得强的火花而熄灭。造成这种现象的主要原因有没有足够的电流、点火正时不对及火花塞故障等。没有足够电流的原因有电气配线故障、发动机熄火开关故障、磁电机故障、蓄电池故障等。火花塞故障的主要原因有热值不适、陶瓷部分破裂、垫圈凹陷断裂等。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:34
摩托车减震器出现过硬或过软应该怎么办

摩托车减震器的作用是将车架和车轮弹性地连接在一起，以吸收并缓和不平路面对车架的冲击和震动。

若减震器过硬，车辆震动厉害，驾驶员会不断地受到冲击，若过软，则车辆的振动频率和振动幅度会使驾驶员感到不舒服。

造成摩托车减震器过硬或过软的原因有：减震器油量加注不当，减震器油不符合规定，减震柱弯曲变形

由此可知，平常应选用规定型号的减震油，并按规定的方法加注。若车辆曾发生碰撞，则应考虑减震柱是否弯曲变形，若弯曲变形量较小，可通过校直，恢复其作用，若弯曲变形严重，则必须更换新件。

校起码减震柱时，先将其置于V形铁块上，为防止零件表面操作，可在支承处和回压处垫上铜片或橡皮之类的东西，然后用手扳压力机慢慢回压于弯曲入，注意应分几次逐渐增加压力，每次加压后都应检查校直的效果，以防止产生反向弯曲。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:34
巧修后减震器漏油

摩托车后减震器一般采用滚压封口来固定油封，通常不易拆开维修。因此，当后减震器漏油时一般只能更换。这对维修者来说固然方便省事，但对使用者来说就要承担较昂贵的配件费用。
　　对于因油封磨损而漏油的减震器可用以下方法进行修复。该方法简单易行，本人已为多辆车的后减震器进行过修理，效果很好。具体操作步骤如下：
　　1、在减震器套筒的根部（靠近固定衬套的一端）用直径2.5-3mm的钻头，在台钻上慢慢地钻一小孔。操作时要慢，不能让铁屑落入套筒内，以免磨烂油封。
　　2、用5ml医用一次性注射器向小孔内注入车用减震油。减震油的用量依减震套筒的大小而定，不可注得太满。对于采用双悬挂的减震器，注油量要相同，以免不平衡而使方向把抖动。
　　3、将小孔周边的油迹用干净的布擦去。找一电焊机，采用点焊的方法将小孔封住，要确实封牢。焊时动作要快。为防减震套筒过热而胀坏油封或造成渗油，可用一湿布裹住减震筒。
　　4、除去焊渣，检查无误后即可装车使用。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:34
防止油箱被腐蚀一法

一般铁制的摩托车油箱内壁长年与汽油接触，由于汽油内含有一定的微量水分以及一些有腐蚀性的物质，能与铁产生电化学反应。天长日久，油箱就会被慢慢地腐蚀而穿孔。如果在油箱里放置一块锌皮（普通干电池的外壳），这样，由于锌的化学性质比较活泼，故造成腐蚀的电化学反应将不再与铁发生转而同锌发生，这样就能有效的保护油箱不被腐蚀。这就像大家平时所见到的铁船闸上钉的锌板，电热水器里的镁棒一样，都是利用了锌与镁的活性来达到保护铁的目的。在油箱内放置锌皮后，大家在清洗油箱时会发现铁锈大为减少。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:35
倒立式前叉有什么好处

倒立叉相对正叉的好处主要有两个，一个是对路面状况反应灵敏，大家都知道质量越大的物体其惯性也越大，对外力作用的反应就越迟钝，因此有效减轻避震器簧下质量是提高避震灵敏度的有效途径，而倒立叉正好做到了这一点，相比之下，倒立叉能更快的把轻微跳跃的轮胎压向地面。

第二个是刚性好，倒立叉把粗壮的外套筒和车架联结，使减震器横向受力状况大大改善，其抗扭曲能力极强，我曾经看过一幅DUCATI999的车祸照片，车身严重损毁，车架因前部撞击而严重变形甚至开裂，但其倒立叉竟然用肉眼看不出任何不妥！可见其刚性已经远超过车架强度。不过我觉得这个亦不算什么好处，因为较弱的正叉虽然受撞击后会弯曲，但它实际上可起到缓冲撞击的作用，也就是牺牲自己以保护车身主体不受结构性损坏。但倒叉却不然，虽然它是刚直不阿了，但却把撞击力硬生生的传递到车架上
，~前叉只属于可更换的零件，而车架损坏就基本意味着整部车报废，您愿意牺牲哪一样？

不过倒立叉也不是没毛病的，首先就是造价较昂贵，本田在600CC以下车族里就NC35最后用上了倒立叉~还因此作为一个大卖点，其它车款任人骂死也不装。再就是重量，因为倒立叉的套筒部分比正叉要长，所以相对较重是必然的，也因此倒立叉不能做得太长，所以除非是刻意强调运动性，休闲的太子车都不会选择倒立叉。还有重心问题，倒立叉把较重的套筒部分放在上面，因此重心势必要高很多，像GL1800这样的超级豪华车是不会在乎区区一对前叉的成本的，却为什么选择了正立叉？这类巨无霸其实最在乎的就是操控性，为了让重达3~400公斤的钢铁巨兽不至于太过笨拙，并且要有稳定的高速巡航性能，降低重心就变成首要任务，因此工程师们把汽缸横置、把座位放低.......

当然也选择了正立叉，沉重的车身拥有巨大的惯性和下压力，这样就令增加的那点簧下质量变得微不足道了，何况车厂也明白，购买这类巨无霸的消费群其素质决定了他们是不会象“暴走卒”们那样“粗暴”驾驶的（我也不信哪个会用金翼来翘尾）。所以我觉得倒立叉和正立叉都有着自己突出的特性，不能说谁就比谁好，而要看谁更适合用在什么场合。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:35
新车磨合期

摩托车整车性能的好坏主要取决于厂家的生产设计工艺以及匹配的零部件质量。在上述先决条件已经确定情况下，新车磨合的好坏也会对以后整车性能产生极大影响。以下内容包含了许多新手经常会发问的问题，建议在买下新车上路之前，先看看这里，也许会有你要的答案。　　

问：为什么新车需要磨合？答：1、在最初行驶的几百公里，发动机内各零件接触面间还不完全良好。　　
2、磨合有利于各金属表面间配合间隙的良好生成，对发动机寿命影响极大。　　

问：磨合期对速度有什么要求？　　
答：关于磨合期的速度建议：　　
1、200km公里内最高时速40km。　　
2、200km－800km最高时速60km，800km后偶尔跑一下高速（持续时间不要过长）。　　
3、1000km以上可以正常的行驶了。　　
4、磨合期忌长时间定速行驶（高低速定速行驶都不可），请常常变换速度。　　
5、养成操作油门柔顺的习惯，也就是说不要突然猛加急速、猛拉油门。　　

问：磨合期是多久？　　
答：一般的说明书上写的是1000km，其实完整的磨合应是3000km以后，而车子最好用的时期是6000km——16000km.　　

问：磨合期使用机油有什么特点？　　
答：勤换！300km、600km、1000km换油，也就是我们经常说的：磨合期换三次机油。目的是为了使磨合产生的微屑排出。保持发动机清洁。　　1000km以后可以按正常里程换油，一般矿物油是1000km一换。　　
问：我的是四冲程踏板，我该选用什么机油？　　
答：只要是正品的SF级别及SF级以上的机油都可。推荐使用SG级、SG以上的机油。　　黏度根据当地气温而定，一般冬季可以选用10W40、10W30，夏天使用20W40、20W50。品牌可以考虑嘉实多、BP、壳牌、美孚、统一、昆仑等……。　　
问：齿轮油多久更换一次？　　
答：可以1000km时更换一次，以后每5000km或者6个月更换一次。　　
问：磨合期可以带人吗？　　
答：轻负荷对发动机磨合较好。　　当然，如果你要带女孩子，也没办法，只有委屈车子了。但是如果你带一山东大汉或者一个大胖子，就不大好了。　　磨合期内控制载荷的车子最大载重的1/2以下，并选择平坦良好的路面行驶。　　

问：磨合期行驶前要预热，对吗？　答：是的，这很重要。实际上，对于过了磨合期后的车子，也要预热，使发动机各零件温度增温，机油润滑达到各表面后，方才行驶。一般，夏天2、3分钟即可，冬季5分钟以内即可。大家可以自己掌握，不必教条。　　

问：磨合期一次可以最长连续行驶多久？要注意什么？　　
答：强制风冷的125踏板车，磨合期一次行驶时间最好不要超过1小时，要注意停车休息，让发动机冷却。注意不要长时间行驶，以避免发动机过热，达不到磨合效果。　　水冷的要好些，可以跑时间长些。　　
问：摩托车一般情况下要做哪些保养？　　
答：二油一滤很重要。　　勤换机油是延长气缸、活塞、活塞环寿命的不二法门。　　定期更换齿轮油。　　定期更换空气滤清器滤芯，保持燃烧良好，是减少发动机积碳、减少化油器故障的不二法门。　　定期检查火花塞燃烧情况。　　定期检查轮胎压力，保障行车安全。　　自己会换机油、换空气滤芯、拆火花塞，是一个车手的必会技能！新手在请别人换过二次后，应尽快自己学会。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:35
摩托驾驶中的操作方法

在驾驶前要学习安全驾驶规则

◆预热发动机；

◆在发动机怠速时，用前脚尖变速（1档）；

◆慢慢加大油门至摩托车行驶，到达一定速度后再踩换档踏板进入第2档；

◆如需变入高速档按上述要求执行；

◆用脚后跟压换档踏板，可由高档转为低档；

◆刹车时要松回油门；

◆紧急刹车可同时使用前后制动。不要突然刹死，以防车辆失控。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:36
摩托车初学驾驶者指南

◆　基本姿势

要想成为优秀的摩托车手，必须掌握好正确的驾驶姿势。无论骑什么样的车，每个骑手应该做到以下几点：

第一，保持身体平衡，姿势要端正，不能左歪右斜。

第二，身体要放松，姿势不要僵硬，双手轻轻握住车把，不要死死按着，如果死死的按着方向把，就不能很好的控制方向，不能充分发挥摩托车特有的转向灵活性。另外，两手除了控制方向外，还要控制离合、转向灯及刹车等，所以一定要灵活。

第三，在保持身体和车的平衡的同时，可以根据需要灵活地改变身体的姿势。例如，转弯时身体随车体的倾斜而变换姿势，做到人车一体。

正常行驶时，身体坐在车上，脊椎呈弓形，臀部不要太向后或向前，两手轻扶车把，肘部稍弯曲，下颚回收，目视前方，身体向前倾斜时，不要用手臂的力量支撑身体，身体的重心应该落在下半身，这样可以使方向把灵活地转动。

骑车时，两腿不要张开，应轻轻夹住油箱，下半身与车体保持一致的状态，在转弯时，通过移动身体的下半部使车体保持平衡。两脚自然地放在踏板上，离合器手柄一般用小指、无名指和中指握住，用食指和手心握住车把。刹车手柄一般用两指或三指握住，其余手指握住车把，不能用整个手握住刹车手柄，这样的话，就无法转动油门了。

◆　启动发动机

先将摩托车档位变到空挡，如果有风门开关，先将风门关小；有些踏板车还要捏紧刹车，打开电源开关，如果是电启动的话，注意启动时间最好不要超过３秒，启动不了应该等一会再启动。如果是脚踏启动，用脚踩下启动杆至发动为止。发动机启动后不要立即加大油门，应使发动机的温度升高后再驾驶，否则有可能损伤发动机。

◆　起步、换档和停车

发动机启动预热以后，先检查灯光及开关是否正常，白天行车不要打开大灯，然后收起脚架，注意观察前后情况，打左转向灯。握紧离合器，挂一档后左脚撑地，右脚放在制动踏板上。逐渐加大油门慢慢松开离合器，感觉离合器完全接合后再加大油门。待熟练后，挂档、捏离合器、加油门一气呵成，瞬间就可起步。

摩托车起步后，随着速度的加快就要用高档了。换档时，左手迅速握紧离合器，关小油门，右脚挂档后松开离合器，然后加大油门，完成从低档到高档的过程。换档时，离合器是分离的，也就是说这时的动力并不输出，因此要尽量缩短离合器分离的时间，在换档时离合器握紧前应减小油门。如果要停车或减速，就要从高档换到低档，其动作与低档换高档差不多。

正常情况下停车时，应先打右转向灯，然后减速、换低档，最后停车。

◆　刹车

摩托车都有前后两个刹车，在行进途中刹车时身体会向前移动，此时前轮承担较大的重量，大家知道车轮与路面的摩擦力与车轮对地面的压力成正比，因此前刹车在制动时起主要作用。根据不同的车速，前后轮的制动力分配比例也应该不同。车速较慢时，前后轮的制动力基本相同，速度较快时前后轮的制动力分配比例一般为7：3，速度特别快时前后轮的制动力分配比例一般为8：2或9：1，可以根据需要进行调整。在刹车时，身体会向前冲，此时不要将体重压在双手上，应该用膝部、脚和大腿等夹紧车体，防止身体飞出去。

另外必须注意的是，在制动时要防止前轮被“锁死”，因为前轮“锁死”后无法控制方向，尤其是在弯道刹车时。而且前轮“锁死”时，制动效果并不好，最理想的制动力就是车轮快要“锁死”前的一瞬间，只要刻苦练习，你一定能做到。目前，有些高档摩托车安装了ＡＢＳ（防“锁死”制动系统〕，其原理就是在车轮将要“锁死”前减小制动力，然后再制动，如此循环就能达到防车轮“锁死”的目的。

◆　弯道技术

摩托车转弯时车体会向内侧倾斜，此时肩部放松，用大腿和膝盖夹紧车体，眼睛朝着弯道的方向，身体向弯道内侧倾斜，用膝盖和大腿夹紧车体，把身体向弯道内侧移动，体重由内侧的脚踏板支撑，这种姿势多用在转弯半径大、车速高的情况下。另外一种姿势是，车体向弯道内侧倾斜，而身体却向弯道外侧倾斜，动作要领是：用膝盖和大腿夹紧车体，向内侧拉车把，保持上身不动，使车体先向内侧倾斜，这种姿势一般用在弯道半径小、车速比较慢的情况下，最常见的姿势还是人和车共同倾斜，倾斜的车体和身体成一直线。不论采用何种倾斜姿势，动作都要自然迅速。

在进入弯道前的直线路段就要减速、制动，油门处于关闭状态。到了要转弯的地方时，用脚登踩弯道内侧的踏板，车体开始倾斜，这时，稍稍加点油以均匀的速度过弯，快出弯道时，开始加大油门加速出弯。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:36
驾驶前的检查

驾驶前必须检查以下内容：

◆驾驶前用一点时间检查车况，将会为你节约很多时间，并能长期地保证安全和节约费用。

◆润滑油油位：应加至规定的位置并检查是否渗漏；

◆燃油：按规定添加汽油并检查是否漏油；

◆检查制动是否正常：如需要的话则调整制动间隙，同时保证制动拉索的可靠性；

◆检查轮胎气压及轮胎状况；

◆检查转动链松紧情况；

◆检查转向系统，能够转动自如；

◆检查灯光和喇叭、前灯、尾灯、刹车灯、转向灯及信号灯是否工作正常；

◆蓄电池按规定检查和补充电解液。

◆解决好检查中发现的问题后，才能上路行车。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:36
正确驾驶摩托车享受驾驶乐趣

1)让发动机升温。在热、冷发动机起动后，未施加负荷或运转前，要让发动机有足够的怠速运转时间，这样可使润滑油流到发动机的所有重要部件上。

(2)发动机处于怠速时，先提起离合器握把，脚踏变速板，将变速杆踏进第1档。

(3)让速度逐渐增加，慢慢释放离合器握把。让这两个操作配合起来，保证稳步起动。

(4)当摩托车进入平稳向前行驶时，将发动机转速减慢，握起离合器握把，并踩压变速踏板，使其进入第2档。支变化其它档速亦以同样方法进行。

(5)让节气门和制动器紧密配合，稳步减慢速度。

(6)前轮制动和后轮制动要同时操作，不要用力过猛致使轮子制动太紧，这样会减少制动效能，难于控制摩托车。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:37
增加附件及改变车况行驶中应注意的问题？

改变车辆状况或更换原车部件，将会使该车不安全和违反规定，因此请按规定执行。

摩托车对重心的变动较为敏感，增加附件行驶时，应考虑到车况和车辆的承载能力。因此在增加附件行驶时应特别加以小心。

1)改变车况行驶中应注意的问题：

◆运输任何物体应捆牢，不能倾向任何一边。因为会使摩托车重心偏移，车辆容易失控。

◆轮胎充气适当，不超载、超速。

◆捆紧物品，经常检查，防止松脱。

◆禁止在把手、前货筐上搁放重物，因为会导致转向困难。

增加附件

如要安装未经本公司生产的附件，应考虑到以下几点：

◆所安装的附件不应使车头下塌、挡住灯光和妨碍转向；

◆不得影响发动机的冷却；

◆装饰物不应影响手和脚的操作以及行车安全。

◆增加的电器不应超出摩托车发电机的供电范围。以免造成烧断导线，影响照明、降低动力；

◆不应增加边斗和后拖。增加载荷极易损坏机件。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:37
驾驶摩托车自我保护的十个基本原则

驾驶摩托车能使你达到自我飞翔的感觉，但是你有没有考虑过在你驾驶的时候给自我的一个保护呢？现在给大家十条自我保护的基本原则。

1.选择质量上乘、适合自己的摩托车,是保证安全行车的第一步。劣质、无证、超排量摩托车容易导致交通事故的发生,不要购买。

2.驾驶摩托车前应接受系统的培训,努力提高驾驶技能。

3.行车前应进行安全检查,确保各个机件灵活、有效。

4.驾驶摩托车时应穿颜色鲜艳的服装,晚间驾车宜穿用反光材料制作的衣服。因摩托车发生事故时,驾驶员头部易撞击物体或地面,因此驾驶员必须佩戴合格的安全帽,以减轻事故对驾驶员的伤害。

5.太自信和不小心都容易导致事故的发生,因此驾驶员要保持良好的心态。

6.严格控制摩托车行驶速度,随时注意道路及环境的变化,并采取相应的安全措施。摩托车安全行驶速度标准:城市≤50km/h,公路≤60km/h,高速公路≤90km/h。

7.保持正确的骑乘姿势,避免不必要的疲劳,从而保证有足够的时间和精力应付突发事件。

8.变换车道或起步时,要利用后视镜随时查看后方情况,确认安全后再起步或变换车道。无特殊情况应避免突然停车或减速,转弯时要先减速再转弯,严防在转弯过程中减速。不要从正在行驶的两排车辆中间穿越或曲线绕行。

9.驾车前不得酗酒。

10.避免在驾驶摩托车的过程中打手机(包括免提）。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:37
刮风天骑摩托注意事项

春暖花开骑摩托车出门是一件惬意的事情，但也会给骑行者带来麻烦，主要是因为气侯还不很稳定的缘故，常常会出现“大风起兮‘尘’飞扬”的刮风天气，吹起沙尘狂吻骑手的脸和眼，让人“颜面无光”而防不胜防，严重时会带来意外伤害。我们国家有许多城市街道两侧都植有杨树，时值春天季节，漫天杨絮飞舞，远处的人们看来也许很是壮观，但对于骑摩托车的人们却会造成麻烦。摩托车不象汽车有驾驶室，骑手身处外面，眼前飞扬的杨絮或灰尘除了能被吸入鼻腔外，还对人的视线造成影响，眼前有异物飞来，人处于本能地闪避，这样往往会使骑手分散注意力而酿成事故。笔者前几天骑大阳摩托车在街上行驶，就看到过因为闪避杨絮而险些酿成事故的情况，故总结出几条刮风天骑摩托车注意事项，提醒摩托车爱好者在骑行中一定要做到心中有数，防患于未然，一旦出现类似天气，不致于在风中迷失了前行的方向。

1、瞻前顾后留意行人

在刮大风时，有些行人用纱巾蒙住脸，或戴上墨镜，视野会受到一定的限制；还有的人加快脚步狂奔乱跑，这时行人往往只顾行路而不顾机动车辆。骑行者时必须严密注意，否则极易引发交通事故，给行人和自己带来伤害。

2、交叉路口注意车辆

一般情况下，交警对骑自行车的人员管理相对松一些。刮风天，有些骑自行车的人低着头只顾拼命往前骑，在交叉路口或在混合交通道路上也旁若无人，骑手应注意“对付”这些低头骑自行车的人，此时最好以中低速度行驶，随时准备制动停车，以防备这些“自由人”擅自闯入机动车道。

3、摩托喇叭作用不大

受大风的影响，有些行人或其他车辆的司机根本无法听到摩托车喇叭的声音，或没有留意你的喇叭的声音，况且许多城市是禁止机动车辆鸣笛的。所以，在这种情况下或遇到不稳定的目标时，不要试图狂按喇叭让别人让道，那样做无济于事，遇见这样的天气路人都挺心烦的，反而会造成急燥心理。

4、遇事果断反应机警

行驶中一旦出现危险情况，在来不及制动或刹不住车时，特别提醒骑手要学会及时躲闪，以求得最大的安全系数。这时要反应敏捷不慌乱，转动车把避开障碍物后，再立即扶正车把，迅速完成闪避动作使摩托车从左右摇摆的状态中恢复平稳，这时要求骑手眼观六路，不要紧盯住障碍物，眼睛应将视线对着正确的行驶方向，不要因为闪开了障碍物而忽视了前方突如其来的的情况。

5、做好防护注意载货

大风天骑行时，应戴好防护眼镜，最好是风镜，以免沙尘飞入眼睛。这种情况下墨镜反而不好，会影响骑手的视力。如果是车后带人或载物，因为阻力的缘故会给操作带来难度，应更加小心对待，防止货物被大风吹歪、吹斜或散落，掉下砸伤行人或刮住行人，使摩托车失支重心而跌倒。这里要特别提醒骑手的是无论什么时候都应按照规定载人载物，不要超重、超宽而影响摩托车后视镜的功能。

6、小心驾驶谨慎停车

为避免出现高空坠物砸下的情况发生，停车时不要溜边儿停，最好远离楼房、枯树、阳台、窗台以及长时间伫立的广告牌等容易跌落物品的地方，保护自己不被意外伤害。

注意好以上这些，您将会安全地行驶在风中，体味摩托车给你带来的方便

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:38
摩托车自动换挡和无级变速

摩托车换挡时离合器与油门的配合让新手们总是感到手忙脚乱，广大的用户总是渴求更简便的操作。传统踏板车采用的无级变速方式看上去是一个不错的办法，但踏板车传动效率低、油耗居高不下让很多车手望而却步。如何让摩托车符合人性化的设计思想，做到操作简单和节省燃油的两者兼顾呢？设计师们对发动机的优化和改造让这一难题找到了答案：自动换挡技术和新的无级变速技术提供了很好的解决途径。但很多人常常将自动变挡和无级变速混为一谈，本文以隆鑫系列发动机为例介绍自动换挡和无级变速的区别。

一、自动换挡

目前市场上摩托车自动换挡实际指的是离合器控制方式的简化即自动离合方式。在自动离合方式下，车手踏下换挡踏板后，发动机可自动实现离合器的分离进行换挡；在换挡结束后，可自动实现离合器的结合。2000年以来，自动离合方式在50-125mL排量的车型中广泛配置，成为市场的热点。对于新用户来说，自动离合的摩托车像是加了油门的自行车，操作简便。自动离合方式按照结构的不同可分为两种：单级自动离合方式和两级自动离合方式。

1、单级自动离合方式

单级自动离合以隆鑫LC150FMG为代表，广泛应用在90-100排量弯梁车型上。单级自动离合方式离合器只有一级，直接安装在曲轴上，动力从离合器传出，经过从动齿轮减速，传递到主副轴。结构见图1。

离合器的分离和结合是依靠离合器内随发动机转速不断运动的甩块。当曲轴转速大于1500转/分时，离合器主动盘上的四组甩块由于离心力的作用向外运动，压缩离合器弹簧，迫使摩擦片压紧，将动力传出。当转速低于1500转/分时，离合器主动盘上的甩块由于重力回落，压缩弹簧伸展，摩擦片间产生间隙，动力被切断。

单级自动离合器车型在换挡时，换挡臂上靠花键连接的操纵杆拨动离合器端面上的凸轮盘转动，凸轮盘向内挤压离合器外罩，使离合器处于分离的状态，动力切断，便于挡位的转换。

单级自动离合车型对换挡操作极大地简化，同时油耗也控制在理想地范围（一般100排量弯梁车型经济油耗在1.7L/100KM以内）。但在换挡过程中，如果驾驶员没有减油门降低曲轴转速，会出现离合器摩擦片不能彻底分离，造成换挡困难或换不起挡。

2、两级自动离合方式

两级自动离合方式主要应用在110-125排量弯梁车型中。两级离合器中的初级离合器安装在曲轴上，采用三组离心式蹄块结构，次级离合器采用油浴多片，结构类似骑式125车型。曲轴动力经过两级离合器传递到主副轴。结构见图2。

离合器的分离和结合通过初级离合器来进行的，根据转速不同时，蹄块的离心力不同来控制离合器的通、断。以隆鑫LX110-3为例，当曲轴转速达到1800转/分时，初级离合器上主动盘内的蹄块克服弹簧的拉力向外运动，与主动盘外罩接触，动力通过初级离合器传递到次级离合器，传递到主轴。当曲轴转速低于1800转/分时，蹄块的离心力小于弹簧的拉力，蹄块与外罩分离，动力传递被切断。

换挡时，踩下换挡臂，换挡臂上安装的操纵杆会向前伸出，操纵杆联结的制动片卡住转动的外罩，使初级离合器处于停止状态，同时下凸轮盘和上凸轮盘（图2中未画出，形状同单级离合器凸轮盘）可使次级离合器分离，可保证换挡的有效性，降低换挡时的冲击。

两级自动离合是单级离合器基础上改进而成的，它解决了单级离合器发动机中转速对换挡影响，在油门控制上无论加油或回油时都可以换挡，对新用户来说更易于掌握，操作更方便。

二、无级变速

以上两种都是传统的变速方式，它们共同的特点是都采用主副轴齿轮传递动力，实际上是一种分级的阶梯式传动，在换挡过程中能明显感觉到有时会出现“顿”的感觉，而且由于齿轮结构复杂，所以占用的空间尺寸较大，故障率也较高。无级变速传动CVT（Continously Variable Transmission）是一种全新的变速方式，无级变速传动加入电子控制技术后称为ECVT，电控无级变速器（ECVT）代表了汽车和摩托车变速器的最高技术水准，其工作原理是在电脑的控制下通过变换主、从动盘的工作半径进行无级传递，具有结构简单、尺寸较小的特点。电控无级变速与自动换挡有着本质的区别：电控无级变速器可以精确感知车手的加速意图，实现流畅顺滑的无间隙换挡过渡，一改传统换挡时的滞顿感。　

摩托车上采用电控无级变速最成功的例子是铃木公司，铃木公司2002年推出的Burgman AN650和2003年推出的概念车G-Strider将ECVT技术引入到踏板车中，让驾驶者充分感受技术的进步。Burgman AN650和G-Strider的变速箱采用了用了铃木电控无级变速系统SECVT (Suzuki Electrically-controlled Continuously Variable Transmission)， SECVT是在无级变速（CVT）基础上采用了电脑进行控制，通过三个分别装在驱动盘、从动盘、曲轴上的三个传感器收集发动机的信息（见图3），并参考车速和油门的位置，自动计算出目标转速，利用电机带动改变驱动盘的直径（见图4）达到变速目的。车迷们常常提到的挡位只是传统变速器不同速比齿轮啮合的一种状态，而无级变速严格来说是没有挡位的。Burgman AN650分为自动波和手动挡两种状态，在自动波状态设定了Power Mode和Normal Mode两种模式，相当于轿车中的运动模式和经济模式；同时SECVT按照电子程式分配了不同速比，将手动挡状态划分成6个区段，类似于主副轴形成的6个挡位，驾驶者可以根据需要，通过点动功能选择不同的挡位。

Burgman AN650的换挡操作十分简单，在左手柄上可以完成所有的控制。黄色的“D&M”键可选择自动波和手动挡，“Power” 在自动波状态下使用，可以加强发动机的扭力输出；“UP”和“DOWN”键在手动挡状态下使用，可进行加、减挡的控制。见图5所示。

电控无级变速方式在操纵方便性和乘坐舒适性上均可与传统的踏板车无级变速相媲美，其传动效率却远远高于传统踏板车；同时它能最好地协调外界行驶条件与发动机的负荷，充分发挥发动机的功率潜力，提高燃料经济性。电控无级变速系统另一个显著的优点是可以将发动机的转速控制在最小范围内变化，而车速在较宽的范围内变化。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:38
摩托车行驶中常见的几种错误认识

目前，拥有摩托车的人数呈逐年上升趋势，但是有的车主只知道骑车上路，而对维护保养的常识却一知半解，甚至根本不懂。笔者借此机会，将行车中常见的几种错误认识做一解析，供大家参考。1、所有的机油都一样不少车主都以为不论什么品牌的机油都能往发动机里加，甚至还有人爱往发动机内添加机油，其目的是达到油尺标记线。表面上看这样省油，但是不同类型的发动机产热及散热程度都不一样，再加上地区的气温变化，发动机自身的新旧程度及工作负荷的差异等因素，决定着机油的型号。如果选用的机油太黏稠，会使离合器不易分离，发动机运转不良；机油太稀会使机温升高过快。2、先热车再上路据笔者了解，有的摩友喜欢先将车热透再前行，有的摩友喜欢着车后立马上路。笔者不同意后一种做法，但预先的热车也不能太久，如果启动发动机在原地着车超过2分钟，就会造成发动机散热不良。另外，在冬季还会造成四冲程排气管内的积水无法排除，易生锈腐蚀穿孔。正确的方法是启动发动机约30秒便可缓慢行驶。但也不提倡猛轰油门，否则极易造成缸体内过早磨损及其它零件的干磨擦，因为冷车时机油还未充分预热并润滑工作表面。笔者建议用钻头在排气管靠近尾部的下端钻两三个眼，以排除残留在排气管内的水份。3、捏着离合器走车行车时要彻底放开离合器，让离合器能充分结合，切忌用手捏着离合器，使其处于半分离状态。有人认为这样做会在遇到突发事件时制动不熄火，其实，这会使离合磨损过快，车速降低。4、各种蓄电池均可加水在正常情况下，如果发现蓄电池液面降低，可添加蒸馏水或电解液至标准高度，但目前市面上的免维护型蓄电池却不用添加蒸馏水或电解液。这是因为这种蓄电池在生产时便经过一系列的特殊工艺处理，只需补充充电，切忌添加任何液体。普通蓄电池和免维护型蓄电池最明显示的识别方法就是：普通蓄电池一般为白色透明外壳，且有二条较明显的上下限标记，便于观察液面高度；免维护型蓄电池一般为多种颜色且外壳不透明，并标有注意事项。另外，普通型蓄电池在注液孔处有明显的6个红色或黄色塞盖，而免维护型蓄电池的注液孔却只是一张长条形压板，表面平整光滑。5、轮胎差不多就行轮胎对于车子而言至关重要，可有的人却不检查轮胎的磨损和气压。轮胎磨损到极限时其承受能力会降低，极易被异物刺穿，造成爆胎。如果气压低，轮胎径向变形增大，使帘线伸张变形大，造成胎面不均匀磨损，影响行驶的稳定性，增加行驶阻力；气压过高，则会造成胎面中部过度磨损，从而降低摩托车的制动性能，夏季还会造成爆胎。所以，千万不能图省钱或省事，忽视轮胎和气压。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:39
分析二冲程摩托安全行驶保养要点

通过对24辆二冲程摩托车进行性能试验和耐久性试验，结合性能试验的测试结果和行驶中出现的故障进行分析，我们总结出二冲程摩托车在车辆的维护保养、车辆行驶安全等方面应注意的一些要点。
   摩托车作为一种现代化的交通工具，具有方便快捷的特点。随着人们生活水平的提高，越来越多的消费者选择摩托车作为代步工具。二冲程摩托车以输出功率大、结构简单、维修方便、配件价格低而受到一部分消费者的喜爱。预知车辆在使用中可能出现的问题，正确对车辆进行维护保养，不但可以降低使用成本、延长车辆使用寿命、保持车辆良好工作状态，而且可提高行车中的安全性。
   为了使车辆在使用中保持良好的工作状态，并且在保证骑乘者人身安全的前提下，尽量节约能耗、保持车辆的动力性能，我们认为除按车辆使用说明书中所规定的内容使用车辆外，还应注意以下几个方面：
   1．充分对车辆进行磨合，应至少考虑包括行驶车速和磨合距离两方面的因素，磨合越充分，对摩托车将来的使用越有利。
   2．定期更换发动机润滑油，如有条件，可缩短更换润滑油的周期，这对发动机的正常工作更为有利。
   3．定期对运动部件，如里程表软轴、传动链条、油门线、前后轴轴承、离合器软轴、制动器软轴等进行清洗、添加润滑油等，以减小运动件的摩擦阻力，提高使用时的可靠性，并可延长其使用寿命。
v4．出车前，应检查轮胎气压，并定期对轮胎纹路和纹路深度进行检查，发现异常及时更换，以免发生爆胎，对人员和车辆造成不必要的损失。
   5．车辆在行驶中应尽量对车速加以控制，避免长时间高速行驶，这样能保证发动机及整车部件经常处于良好的工况下工作，并可有效地延长整车的使用寿命。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:39
关于摩托车的三种制动方法

摩托车的制动方法一般分为如下三种：

一、前、后制动器制动

车辆在行驶中需要减速时，在回油门的同时握紧离合器握把，然后同时踏下脚制动器踏板和握紧前制动器控把。若后轮出现拖胎现象．可以稍抬一下脚制器踏板，然后再踏，防止拖胎过长影响车辆的乎稳。同时，经验表明：一般在后轮似转非转时，制动效果最佳。前轮是导向轮，前轮完全抱死，阻力过大，方向的控制十分困难．但仍然应强调并重视前制动器的作用。养成在一般情况下，同时使用前、后制动的习惯。只有这样，才能提高制动效率，并保证制动过程的平稳性。

另外，在制动过程中，两臂应当用力支撑转向把，滕关节与两臂用力夹住油箱，防止由于惯性的作用，身体位置前移，影响操纵。

二、发动机制动

发动机制动是当车辆在快速行驶中，迅速将高速档强制换到与车速不相符合的低速档上，利用发动机内部的牵阻力作用来迫使车速降低。其操作方法是：在回闭油门．握起离合器握把的同时，换入低一档位，并迅速松开离合器握把(有自动分离装置的车辆可以不握离合器握把直接换档)，使后轮的转速被迫突然降低，甚至可根据需要，在不松开离合器握把的情况下．逐级减换至一档。

利用发动机制动时、动作应迅速而柔印．否则，容易换坏变速器齿轮。这种制动方法除与制动器配合使用外，一般很少单独使用，只是在前、后制动器失灵时，才被迫单独使用。或者在泥泞、沼泽地段、冰雪地等较滑路面上，在沙地、石子路上行驶时使用；或在下坡时，为了保证行驶安全，利用发动机的牵阻力作用，以减低下坡速度时使用。

三、联合制动

所谓联合制动是制动器制动和发动机制动两种制动方法同时联合采用的制动方法．也就是在使用前、后制动器的同时．迅速降低排档，进一步提高制动效率和保证制动过程的平稳。其操作方法是：迅速回闭油门，握起离合器握把的同时，使用前、后制动器制动，并迅速换入低档位，迫使车速迅速降低或停车。

采用联合制动时，原则上要求制动器与发动机同时使用。但是当制动器的车速过高，接近行驶档位的最高速度时，允许先回闭油门，不握离合器把，使前、后制动器制动降低车速，不致相差过于悬殊而影响制动的平稳性和发动机损耗过大．但必须两者衔接紧凑、以充分发挥发动机内部的牵阻作用，达到迅速制动的目的。

由于联合制动降速迅速、平稳，制动距离短。因此，在摩托车驾驶中广泛地使用

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:39
在雪、雾等恶劣天气下如何保证驾车安全

随着初冬的到来，雾天、冰雪天气相继到来。那么恶劣天气情况下，如何才能保证驾车的安全呢？这里有一些小常识。

　　冬天到来，寒流相继而来，天气忽冷忽热，雾天频繁出现。雾天是影响交通的最大杀手，它的出现不仅给驾驶员驾车带来不便，也给航空、航海带来断流，高速公路也要关闭，给人们的出行带来不便。

雾天对行车安全的影响主要有两个方面：一是能见度大大降低，使驾驶员无法看清周围的情况；二是雾天路面潮湿,对车辆的制动性能有一定的影响。雾天在高速路上行车，更应引起驾驶员的高度警惕。如何在雾天保证行车安全呢？驾驶员要注意以下几个方面：

　　1、充分利用车辆的灯光装置，提高能见度。在雾天行车时，首先要检查车辆灯光是否齐全有效，在行车中开启防雾灯和近光灯。

　　2、降低行车速度，确保制动距离小于或等于驾驶员的可视距离。

　　3、适当使用喇叭，以提醒其他交通参与者注意身边的车辆，在禁止使用喇叭的路段，可以使用灯光装置。

　　4、要增大行车间距，防止前车在紧急刹车时，后车因制动不及时而发生追尾事故。

　　5、集中注意力，尤其要注意非机动车、行人横过马路的情况，随时做好停车制动的准备。

　　在冰雪路面上行车，主要应注意冰雪路面对车辆制动性能的影响。车辆在冰雪路面上行驶，因路面附着力降低，会对车辆的制动性能产生较大的影响，不但车辆的制动距离大大增加，还可以导致车辆的制动中发生侧滑。在冰雪路面上行车时，应做到以下几点：

　　1、严格控制车速：特别是在进入弯道或下坡路段前，一定要降低车速，同时要注意在减速时不要制动过急。

　　2、启步时加速要适度：冰雪路面附着力很低，启动时驱动轮容易打滑空转，因此，在车辆起步时加油要适量，避免侧滑。

　　3、保持均匀的行车速度：在冰雪路面上行车，一定要保持均匀的行车速度，即使在必要提高车速时，也要慢慢加速，避免加速过急而导致车辆侧滑。

　　4、避免紧急转向：在冰雪路面上行车，还要注意避免急打方向盘，否则同样容易导致车辆失控。

　　5、合理的使用手制动：手制动的制动原理与脚刹不同，尤其是对于部分货运车辆，将起到一定的辅助作用。

　　6、在必要时，应使用防滑链和其他防滑设施。

　　7、在冰雪路面上行车还要注意道路上的行人、非机动车和摩托车，不要过于靠近它们行驶，防止它们因路滑摔倒，导致车辆不及时避让而发生事故。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:40
养成一些有利车子保养的驾驶习惯

在平时行车过程中，为了爱车的寿命，我们应该应养成一些有利于车子保养的驾驶习惯。

1、改掉猛加油门的操作习惯

有不少朋友喜欢在启动后迅速加一加油门，很有影视剧中摩托车手出发前的潇洒，而且还会振振有词地告诉你：“这既可使车预热，又可节省时间，使发动机的机油更快地到达各润滑部位，何乐而不为呢?”其实这种做法是错误的，这会造成油耗增大，缩短发动机的使用寿命等诸多弊端。

因为：（1）启动时，零件间处在干摩擦状态，在猛加油门时，发动机转速突然升得很高，更加快了磨损。

（2）猛加油门时，化油器的主喷油针迅速地往上提，主喷油嘴中喷出较多的燃油，加速泵也相应喷出燃油，使混合气加浓，并且有大量汽油还没有充分雾化就吸入汽缸，冲掉壁上的润滑油膜，使汽缸套与活塞的磨损加剧。这也是这种不良习惯影响最大的地方。

（3）猛加猛收油门时，曲轴、连杆、离合器等传动机构受的冲击力很大，会引起剧烈撞击，甚至造成活塞偏磨，连杆弯曲等故障。

（4）猛加猛收油门时，发动机转速突变，会引起发动机的其它附件的迅速损伤。

2、养成低挡启步的习惯一般125ml的摩托车都可以在最高挡起步，但并不代表高挡起步好。因为变速器的结构设计是每个挡位对应有一定的速度范围，这样匹配驾驶利于车的保养，经常用高挡起步会加速离合器和变速箱内齿轮的撞击和磨损。

3、养成握离合果断，放离合柔顺的手法

4、中速行驶有利于摩托车的保养发动机中速运转是摩托车设计的理想状态，是各种性能的基本指标（如经济油耗）的测量条件。润滑条件、散热效果、空气阻力、制动效果等试验都说明摩托车在中速行驶时的好处多，既安全、又省油、也利于车的保养。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:40
摩托车雨季保养八忌

雨季是摩托车的危险季节，广大摩友应用心保养爱车。通过多年维修工作，我总结了以下几点，与大家共勉。

一、点开关忌进水。雨季摩托车未来得及防雨，大雨突至，点火开关会进水，轻者会造成开启困难，重者则会烧坏点火器或点火线圈。因为大部分车辆点火开关同时控制熄火与直流供电。而这些车大部分是交流点火，直流电不能进入点火器。若点火开关进水，水是导体，会把直流电导入交流点火器，导致点火器烧损。如重庆80、嘉陵70、捷达100、野马100等车型。

二、把座开关忌进水。雨水进入把座综合开关，会使开关内部金属件腐蚀生锈，开启困难，甚至无法工作。再有，雨水会使把座连电、烧焦，无法正常工作。如大灯开关铜触点遇水长时间通电，会熔进塑料内，无法开启。

三、发电机忌进水。我国大部分现役摩托车均采用干式发电机，如GY6、C70、C100，AX100、DX100、老式CG125等。未做好防雨工作，雨水会顺线束进入发电机，这些雨水又因为发电机工作室封闭，无法挥发，在发电机工作时，会烧坏相关线圈，使发动机无法工作。

四、金属部件忌雨水侵蚀。雨水有酸或碱性，会对金属腐蚀。如车架、车圈、前后叉、方向把等。这些金属件经常淋雨，会失去光泽，影响美观。严重的轮毂内进水，长时间无法排出，会缩短轴承的使用寿命。再有，电镀车圈内进水，久之会使电镀表面脱落，起毛刺，磨破内胎。形成隐患。

五、发动机忌进水。雨季发动机不慎进水，水分会侵入机油，使机油失去应有的润滑功能，行车久了，会使发动机抱轴、拉缸、抱缸。

六、汽油箱忌进水。雨水进入汽油箱，雨水比汽油比重大，会沉入油箱底部，进入化油器内，造成无法启动。同时也会造成油箱、油箱开关和化油器生锈。

七、发动机散热片忌泥水。雨季，摩托车行走在土路上，难免会使发动机散热片沾满泥污，若不及时清洗干净，继续长时间行车，会造成发动机散热困难，行车无力，加剧相关部件磨损。

八、雨季摩托车忌雷击。摩托车主支撑和侧支撑皆为电导体，遇雷雨天气，易遭雷击对地放电，轻则烧坏电路电器，重则击废车辆

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:41
雨天骑车技巧

要安全地在湿地驾驶，并没有秘密存在。我们现在从路面的解读，驾驶的方法和机车的调较，尝试为大家解除对湿地驾驶的恐惧吧！
　　初下雨的头一个小时内，路面情况最危险。天气晴朗得越久，初下雨时的情况也越危险。

　　马路上充满各种车辆遗留下来的各种油渍和灰尘。下雨时水份会把这些脏物浮起，形成一「浸」异常滑溜的油膜铺在路面上，此时路面的磨擦力会变得不平均，驾驶时最要留神。如果还未开车，最好考虑其它交通工具。

　　1.了解路面情况　当马路上连续被雨水冲刷了一段时间后，油膜慢慢被破坏和流到路旁。这时路面变得比较安全，提供的磨擦力亦回复了至干路的一半以上。技术高的「水怪」，照样可以高速驾驶，没有问题。但他们仍会留意路面的情况，例如：
　　- 金属路面例如猫眼石，坑渠盖，临时铺地用的铁板等等
　　- 油漆路面例如路标箭咀，班马线等等
　　在轮胎经过这些路面时，只宜楝直车身，避免倾斜车身转向或掣动，以免轮胎打滑。明白到影响路面磨擦力的不同因素，避开危险

　　 2.了解你的轮胎　不论任何胎厂，都会针对不同用途而设计出不同的轮胎。当中的分野除了尺寸外，还有合成胶质的特性、胎纹、内部结构和扁平率等等。如果以行街用的轮胎，最容易分辨的便是胎纹。
　　一般来说，轮胎的合成胶质，如果含有硅(Silicon)的成份越高，投入工作的温度便越低，较适合湿地行驶。但我们如果只用肉眼检视，最容易看的便是胎纹。一般来说，性能越低(咬地性能越差，轮胎寿命越高)的轮胎，胎纹都是很多，而且有明显的垂直胎纹。性能越高的轮胎，胎纹会相对地较少，且呈横向放射性设计。阁下爱驹的轮胎，又是属于那一类形呢？

　　香港法例规定，胎纹要覆盖轮胎的四份之三面积，并且深度不能少于3mm。用意是对轮胎的排水能力有一定的保障。一般来说，轮胎的排水能力要达到每秒排去4.5公升水才能确保轮胎的咬地力。但如果是积水过深，又或速度过高的话，良好的湿地轮胎也会超出负苛而发生水滑(hydroplanning)的现象。

　　为了确保轮胎的排水能力，留意和保持正常的胎压也十分重要。过低的胎压会有可能令胎纹折叠，减低排水能力。

　　任何道路轮胎，即使是比赛用的水胎排水能力都会有极限，当积水过高或者通过积水时速度过高，轮胎会被积水浮起，出现“水滑”现象。认识你的轮胎设计和状况，如不合规格请马上更换。

　　3.柔顺的油门控制　电单车在湿地上驾驶，柔顺的油门控制十分重要。尤其是扭力超过一定水平，例如超过6kg.m的话，便更加要小心油门的控制。

　　由于湿地所提供的磨擦力减弱，瞬间猛开油门会令尾轮打滑。在直路上加速还可以应付，但如果在出弯时尾轮打滑，轻则会派低(low-side)，重则会撬尾轮(high-side)抛起骑士做成严重事故。

　　4.柔顺地操作掣动　湿地的掣动时间比干地长，我们要预留较多的掣动距离，跟车不宜太贴，也不要留待最后一刻才煞车。因为湿地的磨擦系数减低，掣动时会死锁轮胎的机会也相对地增加。解决办法是掣动的力度不要过急过猛，以挤压的方式(squeeze)来扣迫力牛角。

　　如果你明白到负载力和磨擦力是成正比的话，便会知道循序渐进地挤压前掣动，让前叉有时间下降，让车重转移至头轮，轮胎与路面的磨擦力提高后，我们便可以施以更高的制动力。

　　要有效地在湿地上制动，并避免轮胎出现打滑，我们要善用车上的所有掣动设施。别忘记我们还有尾掣动和引擎掣动。要减速时，先收油，轻踏尾掣动，再挤压前掣动，再拖波呼油.....没有匆忙的操作，你办得到吗？

　　湿地操作以柔顺为主，尽量在车身楝直时才全开油门或掣动

　　危急时的湿地制动 - 当然如果你的电单车配备了电子感应ABS，你大可不用理会以上的方法。但如果没有呢？又如果你的机械式ABS掣动设备在介入时会影响前后悬挂的稳定，又怎办呢？

　　答案是每位骑伟士绵羊的伯伯都懂得，最原始的二段式掣动法。第一下制动的力量可以比较猛，但要第一时间松开掣动力度，紧紧感受着轮胎在第一下掣动的表现，调节第二次的掣动力度和速度。有需要时反复这个程序，便是人手ABS了。这当然需要练习，未试过的朋友，赶快在安全的环境下，由低速开始练习吧！

　　这招最管用 - 特别在高速时一定要“点刹” 千万不要刹死后轮，虽然很多人以为踩死刹车最安全其实不然踩刹车要踩到感觉后轮差不多就要抱死的临界边缘，才是最有效的制动，还有，许多人认为在高速时首先要踩后刹，忽略了前碟刹，这样就错了，其实在高速进行有效制动，前后刹车比例应该是前7后3左右，如果开跑车的朋友会体会更深些，前为主后为副，（当然只较适合高速时），我经常有这种体会希望各位DX留意。

　　5.转向时尽量减少车身的倾斜角度　这当然不是提议大家楝直过弯。在湿地上驾驶常见的毛病，便是车身栋直，上身僵硬 - 身体缺乏柔软的话，会破坏前后悬挂的平衡，增加犯错的机会。

　　我们建议的是，过弯时尽量以身体的帮忙转移重心，减少车身的倾斜度，让轮胎与路面有更多的接触面和较佳的重分分布。在街道上行驶，我们可以尝试打开内弯的大腿，以腰部为中心，上身向内弯倾斜来过弯。但我们不建议过份转移负重在内弯的脚踏上，万一尾轮打滑，正在负重的内弯脚会来不及落脚救车。还有最重要的一项事情，便是预早计划入弯的线位，预留充份的逃生空间，避开突发的障碍物。

　　还是那句：未试过的车友应该赶快在安全情况下，由低速开始练习。驾驶时应保持身体柔软，并适当地以身体辅助过弯

　　6.适当的悬挂调较　湿地驾驶，以柔顺为主。所以悬挂系统的设定不宜过硬。如果连续下雨一段时间而你又寂莫难奈，要出去游车河的话，不妨先调较一下避震。

　　如果你的电单车可以调较避震的话，应该把弹簧预载和受压力度减弱。因为不会激烈操作，掣动力度减弱，较柔软的避震设定可以增加轮胎的负载(=增加抓地力)。

　　齐来克服湿地驾驶的恐惧！ - 如果你能在湿地上随心所欲地驾驶，在干地上行车便更有能力应付突发事件。

　　我们认为，在湿地上驾驶电单车，其实不是一件很危险的事情，因为你不会乱来，不会信心爆棚，在某程度上来说甚至比干地驾驶更为安全——只要你的轮胎合乎安全规格，只要你知道怎样在湿地上操作，只要你会打醒精神地观察路面情况，预留驾驶空间和掣动距离.....的话。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:41
最致命的摔倒方式

这是个可怕的事情 High Side. 平常不愿意去想它. 想到它-骑车的速度就会放慢. 提出来让大家都想一想 – 让大家骑车的速度放慢点. 顺便间检查一下我的覌念有没错当一部机车倒下的时候, 我们基本上可分为两类 :

1.滑倒. 滑倒以后通常车滑在人的前方, 如果速度不太快. 又有足够护具(皮衣,皮裤手套 ….) 一般人车都还能保个平安. 算是不幸中的大幸.

2.High Side : 就是你从车子的上方 (High Side) 甩出去, 重重的摔倒在地上以后已经少了半条命 , 这时你的霉运才开始. 因为车子从后面也往你的方向甩来. 要是被它命中目标, 你就 ……..&*%*$……. 听说很少有存活的. 为什么发生 High Side ?????? 通常 High Side 发生在过弯的时候. 如果你踩了后煞车又不小心死锁后煞车, 后轮开始打滑, 当你发现后煞车惹出麻烦无法控制有了危险, 一紧张就赶快放松后煞车, 想要避开一场祸事. 然而祸事就来了, 当你放松后煞车, 后轮又有了抓地力时, 因为后轮打滑, 以至车身角度和行进方向完全不同, 因此车子猛烈翻甩, 再加上避振器反弹的效果. 就把你高高的甩出去了. 过弯会有 High Side. 直路也有 High Side, 但机会不大为什么要踩煞车呢 ?????? 可能是 :

1.你喜欢前后煞车一起用. 理论上前后煞车一起用, 煞车效果最好大家都这样教. 我们都这样学的. 但有时候, 不一定抓的准.

理论上前后煞车一起用是, 开始初煞车力量 50/50 比, 随着重心往前移动, 前煞车力量要加强但后煞车一定要减弱, 不然就有可能死锁后轮. 这就是为什么很多人只用前煞车.

2.不小心压到后煞车. 我的鞋子比较大, 就发生过这种事情补救的方法: 你们自行参考. 若有独门秘诀也请大方的告诉大家有一天可能救人的命安全驾驶学校里教导学生让后煞车死锁不要放. 让它继续滑把前轮转向滑行方向(勿过与不及) 一直到它停下来如果你会滑倒. 就让它滑倒 Low Side 比 High Side 安全太多了如果你同时有拉前煞车, 也要把前煞 “””快速的慢慢放掉”” 突然放掉前煞会加速High Side . 如果放的太慢就来不及了注 : 继续滑也可能发生 High Side. 等滑到了一个角度一个速度如果还没滑倒就 High Side 吧. 也可能是侧滑撞到路边石头那同样有 High Side 的效果 Keith Kode 和另外几个 GP冠军也有一招. 先放再补后煞车 ????

1侧滑中先把前轮转向滑行方向 .

2 平顺的放松后煞车, 注: 放太快了就 High Side .

3 等后轮抓地以后, 立刻再补后煞车.

不管是甚么方法都不要惊慌 . Keith Kode 可以做到那么高明的方法是一开始打滑他就知道 , 危机处理的时间比较长 .

平时可练习如下 (参考 Keith Kode)

1. 骑在一条安全的路上保持一安全速度 ** 直线行走 **

2. 施以中等力于前煞

3. 加力于后煞车一直到打滑 , 放掉

4. 感觉各种不同速度下的打滑及危机处理

另外一种后轮打滑就完全不同了. 马力太大 / 路面不好使后轮空转打滑这一种打滑比较稳定. 高手用来动力滑胎英文叫 Throttle Steering 如果你去过台中科学馆里面有一科学实验有一转动的轮子你抓住轴的两端. 你会发现轮子转动越快它越稳定你想移动它都难还有陀螺转的时候不会倒. 停了就立刻倒下空转的后轮对稳定机车帮助很大不像后轮死锁 (停止的陀螺立刻倒下). 但是意外的空转打滑也很危险, 除了压到滑的路面(砂子, 碎石 ….) 过弯的时候, 油门和煞车都变得更敏感因为轮胎直径变短了. 扭力变大抓地力小, 转的越凶越危险, 所以要特别注意 .

把前轮转向滑行方向(勿过与不及), 其实你的车自己会修正. 保持油门, 别把后轮抓死, 油门的控制是最难的, 另外加力于外踏板也有帮助, 谁也说不准有万全的做法. 如果过弯角度不狠, 速度不太快, 空转打滑, 通常都有机会能化险为夷. 滑多了, 车身角度坏了, 又突然有了抓地力 High Side 一样会发生, 也可能一直滑成 low side (只是多了一个空转产生的稳定力, 补救的机会比较大) 有独门秘诀的也请公布.. 有一个很重要的观念. 车子自己会想办法修正它的问题有时候不要太干扰它像突然放掉或用力煞车, 突然放掉油门等….. , 再车子自行修正的时候不要干扰它, 除非你知道你在做甚么. 不要让你的身体成为它的负担, 有时候屁股起来一点. 也是个办法。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:41
摩托车发生侧滑处理办法

经常骑摩托车的朋友都知道，摩托车行驶时如果发生侧滑处理不好就会摔车，如果出现这种情况不要紧张，要集中精力控制好自己的情绪，避免以下几种错误的方法。

1：行驶时侧滑不得放开后制动.

2：发生侧滑时不得跳车.

3：发生侧滑时不得将档位退入低档.

4：发生侧滑时不得将点火锁关闭.

5：如果摔车不得用腿去支撑接触地面.

如有侧滑情况时应才去以下方法，降低自身和爱车的伤害.

1：紧紧踩死后制动，使车轮制动抱死时和地面的巨大摩擦力可以得到延续.

2：侧滑时要稳定情绪，操控好侧滑车辆，避免跳车出现别外意想不到的伤害.

3：侧滑时要把离合器捏到底，时分离器彻底分离。如果强行退入低档不但要伤即齿轮而且车手会摔得更重.

4：侧滑时关闭点火锁会是车辆出现操控上的稳定失调。（一直手不如两只受的控制稳）.

5：如果车现侧滑连接摔车，此时应将双腿保持骑行时紧贴油箱的姿势，并加力夹紧油箱
以上方法可使伤害降到一个低点上.

刚刚玩车的朋友们要牢记。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:42
摩托车制动装置的维护保养

一、鼓式前制动器的调整
　　A、支上主支架，测量从自由位置到开始制动时，前制动闸把的自由行程为10-20mm
　　B、如果不在规定范围，应进行调整，顺时针调整前制动螺母，减小自由行程；逆时针调整前制动螺母，增大自由行程。
　　C、紧握几次前制动顺闸把，然后放松，检查前制动器工作是否良好（转动前轮，看前轮转动是否灵活）
　　D、也可通过前制动微调螺母进行调整，注意：如前制动器上指针与制动器端盖上的刻度对齐，制动蹄块应予以更换。每行驶4000Km，应更换蹄块每行驶2000Km，离合器操纵线庆清洗、润滑。
　　二、后制动器的调整
　　A、用主支架支撑摩托车
　　B、测量后制动踏板从原位置踩下到制动器开始工作的行程为20-30mm
　　C、如需调整，调整方法同前制动器

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:42
不用离合器换档

有两种换档的方法

1 用 CLUTCH 换档 (大家都会用)

2 不用 CLUTCH 换档 (大家都听过)

基本上用 CLUTCH换档是最标准的换档但是有几种状况下你可以考虑 ”不用 CLUTCH换档”

你要最快的加速最短时间的换档像 Drag Race with someone.

又如果你骑像12R , HAYABUSA … 加速强的车子 0 到 200 公里

只在 8 秒钟以内, 你会希望能紧紧抓住把手不要再松手去抓CLUTCH了

左手指痛不方便拉clutch 也是个好理由

当然, 也有很多朋友除了起步从不用 clutch 换档

今天大家还是会争论它到底伤不伤车但是没有人能证明 “不用 CLUTCH 换档” 会比较伤车我以前有一部HONDA 750 从不用 (不用 CLUTCH 换档) 结果变速还是烧掉了

我比较笨学了好多天才慢慢在drag 大油门急加速中换文件不出错 , 各位呢一定比我聪明请响应

慢动作分解如下 ::

1.确定你正在加速只有在加速的时候才能做可能你会意外跳档

2.轻轻的用脚尖勾住打档杆往上拉就像弹簧轻拉住了打档杆
力量不要停等待回油的动作
(别怕如果你再在加速这样做不会意外跳档的)

3.快速的把油门关掉再打开脚尖继续往上勾它自动就换入档了,非常平顺谁管油门要回百分之多少

很简单不是吗 ?????

加油 => 勾打档杆 => 回油

经验中告诉我要确定打文件完全进入关键就在第2项中
就像弹簧轻拉住了打档杆力量不要停 (等待你回油)
刚开始的时候我不但用脚尖勾也用大腿抬
以确定打文件杆完全进入 “加速时”候这样做不会意外跳档的

然后你要调整打档杆到最适当的位置

大油门, 狂飙的时候. or 比赛0-400...
2. 3. 点同时进行的话, 很容易失误, 可能脚比较笨

1=>2=>3 是最安全的...

对了并不是 2. 3. 点之间要等很久. 开始一项一项来, 熟练就可以加快

不一定要把油门回到最底, 但是先从油门回到最底开始练习吧

如果是轻油门或减速时我用离合器换檔

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:42
摩托车发动机突然熄火怎么办?

摩托车发动机熄火有突然和逐渐熄火两种，其故障原因比较复杂，因此，在检查熄火故障时，应根据熄火前发动机的运转情况来综合分析，若发动机像关闭点火开关那样熄火。一般是因点火电路故障引起的，此外，总开关或电缆上的接件脱落，也会造成发动机突然熄火，若发动机熄火之前伴随着一个或长或短的贫油过程而逐渐熄火。是因油路故障所致若怠速成时易熄火，多为化油器怠速成调整不当所致若加速成时易熄火。通常是因化油加速性能差所致因此，停车后应有针对性地进行检查，以尽快排除故障。当摩托车在行驶中，突然熄火，且又不能继续起动时，应做到：

1、检查燃油是否用尽，根据停车前发动机转速有否突然自动升高现象来判断，如有，则系燃油耗尽，应倾家荡产车请示过往车辆求援，加油时可用胶管或塑料管利用虹吸原理进行加油，但此时缺油摩托车应低于供没车的油箱，也可用摩托车上的机油箱护罩，磁电机护罩，塑料袋等作为容器进行加油，但在加油时，应将燃油开关置于“关闭”位置，以免汽油从化油器流入气缸。

2、检查蓄电池接线及低压导线的各个接头，高城市导线及点火线圈接线端有束松脱，若有，应及时维修。

3、若上述情况正常，但停车前，发动机转速成不稳，摩托车在行驶中发冲，关小油门转速成变低，且就熄火，应考虑蓄电池电量不足，因为发动机转速高时，由发动机供电点火，发动机极可维持运转；当行驶速度变化时，发电机输出电流也随之变化。使点火出现间断，摩托车发冲，当关小油门后，转速降低，发电机不发电或电流很小，火花塞无法点火而熄火。这时应按第225问采取应急处理，待回去后再行充电。

4、检查火花塞是否击穿，积炭，对火花塞进行跳火试验。若火花塞电极间无火花跳动或火花红而短，则说明火花塞工作不良，应检查其是否积炭，火花塞绝缘性能是否符合要求，火花塞是否受潮等，并根据具体情况给予以清除。

5、检查点火线圈是否短路。若有，应及时更换。

6、若行驶时，动力逐渐下降，有时可听到发动机有金属磨擦声，随即突然熄火，则可能是发动机发生粘缸，其检查，排除方法见第133问。

7、若行驶中发动机突然产生杂乱的异响或敲击声，接着停车，可能是离合器支承圆盘上的螺钉没拧紧及保险冲点未铆好，或是变压器速器齿轮打坏，叉折断，或是传动链条位断说落，卡在主轴链轮上而导致发动机憋死熄火，这时应根据具体情况进行排除。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:42
摩托车金属挡板防锈一法

看到有些车的金属挡泥板用不到一两年就因锈烂而报废了，或有块锈斑。有些车友看到了心好痛，只好换了它。有个办法朋友们可以用用，在新车买来了后，将爱车的前后两块挡泥板拆下，用布擦净，再用防锈漆涂上，效果很好哟！不妨试试。
发动机加大油门敲缸故障的检修
摩托车在加速或高速行驶时，发动机出现敲缸声的故障很普遍。此故障表现为怠速和中低速行驶时正常，而加速或高速行驶时发动机会出现"叮叮叮"的敲击声，导致车速和功率上不去。如不及时修理，汽缸和活塞很容易受损。引起此故障的原因主要以下五点：　
　　1、汽缸与活塞间隙过大。此故障更换零件或进行修理即可解决。　　
　　2、燃烧室内积碳严重。如果燃烧室内积碳过多，造成发动机压缩比增大，点火后缸内压力过大引起活塞裙部拍击缸壁。刮除活塞顶部和缸盖处积碳即可解决。此种现象在二冲程摩托车中较常见。　　
　　3、点火时间过早。当点火时间过早时，活塞尚未到达上止点，可燃气已迅速膨胀，造成缸内压力过大，导致活塞裙部拍击缸壁。修理时可检查点火提前或逐一更换点火系统有关部件。　　
　　4、可燃气浓度过稀。当可燃气浓度过稀时，点火后燃烧速度过快，引起缸内压力过高。检修时，应清洗化油器，疏通各气道和油道，并将油平面调节至规定值。对于化油器与缸盖连接处也应检查其密封性。　　
　　5、缸势过薄。如果上、下缸垫过薄，同样会造成发动机压缩比增大，引起敲缸声。更换时应尽量使用原厂配件。　
　　此外，行驶时如加挡过早，发动机此时低速运转，若加大油门也会出现敲缸声。但这不是故障，属于操作不当引起。驾驶员应养成发动机在适宜转速换挡

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:43
摩托车车轮不正怎么办？

摩托车车轮不正，会造成摩托车行驶跑偏，车轮甩动，轮胎偏磨等一系列不良后果，直接影响车辆操纵的稳定性，乘座的舒适性，行驶的平顺性和行车安全。

造成摩托车车轮不正的原因及排除方法：

1》车轮轴轴承的轴向或径向间隙过大，可按第237问进行检查和排除。

2》轮辋失圆或扭曲变形，按第237问进行排除。

3》传动链条张得不紧，应按规定的传动链条松紧度给予调整。

4》悬挂装配松动，应拧紧连结螺栓。

5》车架扭曲，。摩托车的全部零件都直接或间接地装在车架上面，并使这化保持一定的位置，若车架扭曲。在行驶时就不可能保持车辆平衡，一般情况下，车架扭贡不易排除，应更换新件。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:43
摩托车平时使用过程保养技术要求

摩托车在使用过程中，由于各部运动机件逐渐磨损和受外界各种运行条件的影响，各部机构和零件必然逐渐产生不同程度的自然松动和机械损伤，这样将导致摩托车动力性和经济性变坏，机件安全可靠性降低，就会发生预想不到的机械故障和交通事故，影响摩托车的使用期限。

因此，为了提高使用寿命，减少机械故障和交通事故的发生，应做好保养工作。保养的技术要求是：

摩托车直线运动性能良好，行驶稳定，方向把操纵轻便，无跑偏现象。

发动机动力性能良好，启动容易，怠速稳定，加速灵敏，运转均匀无异响。

离合器接合平稳，分离安全，不打滑；离合器握把自由行程符合规定。

变速档位清楚，换档灵便，不跳档，不掉档。

制动有效可行，无阻滞现象，时速30公里时，急制动后轮拖印应为8米，前制动把握推车，前轮不滚动；制动握把及制动踏板的自由行程合规定。

前后避震器性能良好，不漏油。

电气线路完整，包扎、卡固、接触良好；仪表齐全，指示准确；喇叭清脆宏亮，无异声；灯光齐全，光线良好，开关灵活。

车辆外表喷漆表面光泽，均匀；各接合部件紧固，牢靠，附件装备齐全

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:44
如何延长摩托车的使用寿命

每一位车主，都希望自己摩托车的使用寿命越长越好。摩托车的使用寿命是用摩托车的大修里程来计算的。国产摩托车的大修里程一般在5万公里到10万公里之间，使用合理可达上限，使用不合理下限也可能达不到。由此可以看出，使用因素对摩托车的寿命有很大的影响。

摩托车的大修里程，主要的标志是缸体表面的磨损和曲轴的磨损，其中以缸体表面的磨损最为重要。当缸体表面磨损后，活塞与缸体之间的间隙增大，引起活塞与缸体之间的敲击声，并产生漏据，这时摩托车的油耗急剧上升，机械效率的功率急速下降，必须进行大修。

大修的主要项目就是搪缸换活塞，恢复活塞与缸体之间的正常间隙，国产摩托车一般为0.05毫米至0.07毫米（指活塞裙部与缸体之间的间隙值）。如何避免缸体表面的磨损，就成为延长摩托车寿命的关键问题了。本文就摩托车使用中采取什么措施，可以避免缸体的磨损阐述如下。

1. 新车要经过良好的磨合

虽然缸体表面从制造厂生产出来进很光亮，但从微观上看仍是凸凹不平，凸起的部分容易受到伤害，若此时承受较大的负荷，就会造成缸体表面的拉伤。所以在新车使用中，一定要轻负荷，待凸起部分磨平后，缸体表面就可以承受大的负荷了。这样缸体表面的使用寿命就会延长，磨合好的缸体比未经磨合的缸体相对寿命要长得多，这是很多科学家用实践证明了的。　　在摩托车出厂时，厂家都要求用户进行新车磨合，磨合期一般在1000至2000公里之间。在新车磨合期，有的厂方在摩托车化汕器喉管处加有限速管，使新车的车速要比正常使用时的车速低一些，最好不载人不载物。对于二冲程的摩托车，汽油与润滑油的混合比应增加到20:1左右，以便更有利于缸体表面的磨合。

2.进入缸体的空气要清洁

从空气滤清器进入缸体的空气，若含有很多灰尘，就会名象磨料一样迅速增回缸体表面的磨损，所以一定要让进入缸体的空气非常清洁。目前国产摩托车大多使用纸芯式空气滤清器，一方面要定期（约1000公里）清除空气滤清器中的灰尘，另一方面要经常检查空滤器各接合处的密封情况，避免有不干净的空气不经过滤芯进入缸体。为了提高滤清效果，可在纸芯外增加一层泡沫海绵。泡沫海绵必须每天有水清洗一次，以免阻塞。

3.缸体表面要有良好的润滑

液体磨擦比干摩擦的磨损要少得多。为了避免产生干摩擦，应使润滑油的缸体和活塞表面很好的粘附，以便形成液体摩擦。这就要求润滑油要有适当的粘度。润滑油的粘度和温度有关，不同季节应使用不同粘度的润滑油。国际标准规定，夏季要使用的润滑油为API分类SD级SAE10W/30。我国国家标准规定，冬天使用6号汽油机润滑油，春秋季为10号，夏季为15号。

另外，还要经常检查油压和油标尺，避免在缺少润滑油的情况下使用摩托车。

4. 发动机的工作要有良好的柔顺性

发动机产生爆震的原因，主要是燃烧速度过快造成的。瀑震使活塞产生过大的冲击力，敲击缸壁造成磨损。燃烧速度过快的原因是：

使用的汽油牌号与发动机压缩比不匹配。摩托车制造厂家规定，高压缩比的发动机应使用80号汽油，低压缩比使用70号汽油，若高压缩比使用70号汽油就会产生爆震，造成缸体表面磨损。

发动机的作用转速一般在最大扭矩与最大功率之间，国产摩托车为3000转每分至5000转每分，这样每一个挡位都有相应的速度范围。若驾驶员不注意及时换挡产生失速，这时若突然加油，缸体就会产生敲击声。遇此情况应及时换到低档上重新加速，否则就会因敲击损坏缸体表面。

避免产生粘缸现象

粘缸现象就是活塞与缸体表面发生块状粘连。产生粘缸的主要原因除发动机缺润滑油外，就是因为发动机冷却不好产生过热，使润滑油失去润滑作用。如何避免发动机过热呢？一方面要经常清洗缸体的散热片，使之具有良好的散热条件；另一方面要经常观察散热片的温度。散热后的表面温度一般在180℃以下，可用表面温度计测量。车主也可用吐口水的方法试验散热片的温度。若口水在散热片上发出滋滋的响声，就表示温度已很高，需及时停车降温，待温度降下来再继续行驶，避免发生粘缸现象。

还有，当行驶中发现加油后车速反而下降时，应及时停车，这是粘缸的前兆，绝对不能继续行驶。待发动机冷却后，应拆下活塞用砂纸和油石打磨缸体与活塞粘连的表面，只有这样才可能挽救已造成的损坏，否则缸体就要报废。

避免冷车使用

在冬季用车时，润滑油处于凝固状态，不能起到润滑的作用。这时必须进行预热。预热的方法是，让发动机在空转状态下多运转一些时间，待温度升高后，润滑油已起作用再开动车辆。

避免积炭掉入缸体内

活塞顶与缸盖内有很多积炭，当积炭掉入缸体内就引起缸体表面的划伤和磨损。为了减少积炭的产生，一定要使用专用机油。

车主还应及时清理缸盖内活塞顶上的积炭，当积炭过多时，会使燃烧室变小，增大压缩比，引起爆震。拥有摩托车的朋友们，你如能做到以上几点，你的摩托车的使用寿命一定会被延长。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:45
摩托车贴花的清洁保养法

经常骑车的朋友可能都深有体会，一辆崭新的摩托车骑不了多久，性能并不差。可摩托车贴花甚至摩托车的整个外形都显得有点破旧。这是因为，摩托车经常直接与外界接触，车友们往往又忽视了正确的保养方法所造成的。所以，为了使贴花外观保持如新，日常行驶时应注意保养：由于贴花的制作材料（基材）一般是聚氯乙烯和聚酯，所以禁止在夏季高温环境下曝晒，当其表面有油污等脏物时，禁止使用汽油、笨类、醇类等溶解力强的溶剂进行擦洗，以免溶解罩光油墨，最好用中性洗涤剂、去污剂等清洗，清洗后应立即用干布将水擦拭干净，并在通风处晾干。
开车如何正确的转弯

受地形、交通情况及行驶阻力的影响，车辆转弯时往往要求减速。这时驾驶员必须根据动力和转弯时车速的需要，综合路况选择适当的挡位安全地通过弯道。以下七种不同路况下的转弯技巧，可供车友们特别是刚拿到驾照的新手参考。

　街道或出入大门的转弯

驾驶员应特别注意路旁堆积的杂物，在50——100米内减速、鸣号，用转向灯或手势表示行进方向。夜间用小灯光，做到“一慢、二看、三通过”，密切注意汽车转弯内侧，谨防靠路边并行又不明汽车行进方向的行人、自行车、摩托车争道抢行；同时，还要注意前轮外侧和后轮内侧及汽车尾、货箱与障碍物碰撞、相擦。

　狭窄道路上的转弯

驾驶员应视道路情况在开始转弯前50——100米处鸣喇叭，减速慢行。当汽车行至弯道视线不便时，应把汽车迅速驶向道路右侧，以免妨碍其他车辆的正常行驶。

　叉路口的转弯

左转弯时，驾驶员要提前发出转向信号，转向时尽可能靠道路中心，为后车和右转弯的车提供方便；右转弯时，同样要先发出转向信号，转弯要缓慢，同时注意转向时内轮差的影响，防止右后轮驶出路外擦碰行人和障碍物。

　浓雾、风沙天的转弯

驾驶员在这种天气下驾车转弯，一定要心中有数，及早打开前小灯和防雾灯，勤按喇叭，以引起行人及其他车辆的注意，缓慢前进，并随时做好制动停车的准备。

　雨雪泥道上的转弯

驾驶员应提前利用发动机牵引阻力作用来降低车速、缓慢前进，并尽量避免猛打方向和急刹车。转上坡弯时，如遇其他车辆因打滑上不去坡而造成弯道堵塞的情况，应将车提前靠右停稳，待前方车通过后再前进；遇转弯下坡路打滑时，要注意防止汽车滑溜而发生碰撞事故。

　陡坡处的转弯

临近弯道时，要减速、鸣号慢行，在陡坡处转弯预先换入低速挡，以求足够的爬坡动力，避免在转弯中换挡，以防意外。转向时机要选择适当，应做到一次性转弯，避免因转向不当造成不能一次转过而需倒一次车后再转弯，增加了危险性。

　傍山险路上的转弯

因此种路况地形复杂，视距较短、行进前方情况不明，应控制车速、勤按喇叭，并随时选择前方路基坚实、路面较宽的地点准备会车。如弯道前方发现对方来车信号而车尚未见面时，应提前选择适当地点主动礼让，使对方来车方便通过。

总之，车辆在转弯前首先必须控制车速，并随时做好停车的准备，尽量避免使用紧急制动与弯路中会车。在转弯时，操纵方向盘要与车速相配合，应适时转、及时回，转向角度要视实情而定，避免意外事故发生。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:45
夜间如何驾驶摩托车

近年来，在道路交通事故中，与摩托车有关的事故越来越多，并且大多数恶性事故发生在晚上，如何做到夜间安全驾驶摩托车，有关专业人士认为，夜间驾驶摩托车除要做好身体安全防护外，还应注意以下方面：

　做好出车前的准备

夜晚驾驶摩托车上路之前，要适当休息，以保持充沛的精力；同时要认真检查摩托车的技术状况，尤其是灯光部分必须齐全有效。

　灯光的使用

摩托车灯光具有照明和信号两方面的作用。照明灯光主要用于照射车前路面，也兼有信号灯的作用（夜间超车信号）。信号灯光主要用于提示其他车辆、行人注意避让。因此，应根据具体情况灵活使用灯光。

　控制车速

夜间驾驶摩托车的行驶速度应比白天低，即便是车少人稀的道路，也要警惕自行车、行人会突然横穿道路。尾随汽车行驶时要适当拉长跟车距离，减速要及时。同时，应注意道路施工信号，察明情况后再通过。

　注意辨别路面

夜间行车灯光会随车身上下跳动，又随车把左右摆动，视线模糊而且受灯光束限制，观察路面远不如白天。可以借助车灯照射范围的变化，辨认路面上的明暗反差来增强对路面情况的辨别。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:46
自制护盖橡胶垫

许多跨式摩托车的两侧护盖是靠护盖内侧的箭头状安装柱插入车体安装孔上的橡胶垫内，达到固定的目的。但由于护盖需要经常拆卸，很容易将橡胶垫拉裂或丢失，而这种小零件又不易配套，为此笔者想出一法，代替这种线轴状的胶垫，简单介绍如下：找一输液瓶子的橡胶瓶塞，根据安装柱的大小，用螺丝刀等税器在橡胶塞正中钻一孔，并适当去除一些橡胶，使得安装柱能够插入。然后将橡胶塞小端朝里塞入车体上的安装孔内（若孔小，可将橡胶小端沿纵向剪开一条缝），再将护盖装上即可。由于输液瓶塞材质好，弹性大，强度高，非常耐用。笔者已将自己车上的所有护盖胶垫全部换成瓶塞式的，效果很好。

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:46
摩托车技巧：怎样在刹车时翘屁股

警告：本文原作者在澳大利亚，其技术部分内容是以澳大利亚的道路、车辆状况为基础。动作危险！文章仅作为机车练习的参考，强烈建议不要在公共道路上练习，如产生的摔车、交通事故等一些后果，本站不负任何责任。

停车时翘屁股是最好的一种方法在十字路口炫耀，与起步时提前把相比，我更喜欢在刹车时翘屁股。设想你在十字路口，做了一个漂亮的刹车翘屁股的动作，在等绿灯的时候，你可以看到所有的人的面部出的不同的表情。

第一步：减档、把车速降低，并且在大脑中想象你的停车点。

第二步：适力的刹车。这里指的适力刹车的概念是：前轮不能抱死，不要把速度降的太低，不要用点刹。同时分离离合器，换到一档。第三步：大力的前刹车，并且马上的将身体的重心前移（注：原文作者在这里遗漏了一个很重要的动作，就是要保持手臂僵直，这点很重要，保证了身体的重量进可能多的传递到前轮，增大摩擦力，这样才不会抱死，避免了摔车），身体滚动到油箱上方。这几个动作要同时进行，这决定了你是否能够做一个漂亮的动作。

注：1、如果动作做到位的话，这时后轮应该已经翘起了。

2、做动作时，要有信心，不要慌。建议在停车的状况下，反复练习，动作熟练后再实践。动作越正确，安全系数越高。

第四步：前轮落地后，分离离合器，再轰一下油，给自己一个肯定。

原文作者的经历：在翘屁股时，最容易产生的问题是，忘记了身体重心前倾。直接会导致前轮抱死（后果大家应该都知道）。我曾经无数次的把前轮抱死，有时是由于路面的沙石、油等，路面状况造成的。在此告知大家，技术好，不等于不摔车，因为路面状况是复杂的，有可能因为一粒小小的沙石，导致摔车！

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:46
摩托车如何抬头～～

这种把摩托车前轮提起来的骑法，谁看了都会认为是一种花架子，除了单车计时的比赛外，也真是没有这样骑车的。但是，如果你掌握了这种技巧，在行驶当中，道路前面有了大裂缝，你就会毫不慌张地脱离险境。即使前车轮没有悬空，但是在前轮胎对路面的附着力变小的时候，也可用这种技巧把车控制在稳定状态。当驱车行驶在崎岖不平的山路上，这种控制前轮的技巧，就能使你的旅行平安而愉快。
把前轮提起，使前轮处于“飘浮”状态，有两种方法。先讲讲不使用离合器的方法。
在空敞又安全的地方，双脚踩在两侧踏板上，取站立姿势，挂1档（计时赛可用2档），尽量地慢速直线行驶，使车处于完全稳定状态。鼓足劲把身体尽量前移（注意，不只是上体，而是利用反复强调的腰部力量），把体重压在车把上。当然这只是一种“意识”和“感觉”，其实是用双臂把体重通过车把加在前轮上的。这个动作不能拖拉，必须一气呵成地完成。当然只有反复练习和感觉，才会达到这样一种炉火纯青的程度。
在把体重压向车把的同时，快速拧回油门。通过体重的移动和油门关闭，使前*大幅度向下沉入。在身体移动和关闭油门动作结束，前*开始向上伸出的瞬间，即开始下一个动作：把腰用力向后拉伸，通过双臂拉起车把。与此同时，迅速打开油门。在前*伸出和后车轮的反力作用下，前轮就“飘浮”起来了。重要的是，要熟悉前*的动作，使油门操作与之同步进行。这也是个重要的摩托车操作技巧，在许多情况下，都是用得着的。如果真正掌握了这个操作技巧，即使不大幅度地移动身体，对于计时比赛用的摩托车说，只通过油门的控制，也同样能使前轮“飘浮”起来。

下面介绍使用离合器抬头的方法，对任何类型车都是适用的。
这种方法，也是从挂1档，慢速直线行驶开始的。虽然，在停止状态也可以，但是如果两脚不踩在踏板上，前轮“浮起”之后的控制却是困难的。
在车缓慢地直行当中，保持好车的稳定状态下，捏下离合器（使之“浮起”）同时要保持发动机高速运转（但是不必要达到最高转数），然后迅速地放开离合器握把。在离合器“接合”的瞬间，处于高转数的发动机的驱动力作用在后轮，前轮就在这种驱动“反力”的作用下“飘浮”起来。
经过一段练习以后，在直线行驶状态下，拧动油门转把，与此同时捏上离合器握把。在发动机高速运转的进修，迅速松开离合器握把，使之接合。采用这种操作方法，随时都能把前轮提起来。如果从得偏后一些，就更容易把前轮提起来了。在轮胎附着力较差的泥泞道路上，只*使用离合器这种方法，后轮就会打滑空转，往往不能使前轮飘浮起来。这时，可以和上节讲的“移动体重方法”结合起来，把臀部稍离车座，使上体前倾就可以了。
使用离合器方法和上节讲的*身体的体重移动方法一样，在前轮达到“飘浮”的理想角度时，车体是可以平衡的。这都是*微妙的油门控制来实现的。而使用离合器方式，如果稳坐在车座上，就难以做到这一点。
在前轮将要向下落的时候，不要使车轮“叭哒”一下落下来，而应缓慢地着地。这主要是*油门的控制技巧。如果能做到这一点，不仅损坏不了摩托车，而且还很有利于油门控制的训练。这时必须注意：要事先把车把摆正，而且不能使用制动器。
采用移动体重的方式，如果向上提前轮的操作中有翻车危险时，切不可慌乱，应果断地踩上后制动器来控制骑车的姿势，以保持平衡

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:47
摩托车灯的故障排除

一、快速排除摩托车前大灯不亮的故障

摩托车前大灯不亮的主要原因是导线连接处松动、接触不良、短路、搭铁、断路和稳压器电压调整过高等。诊断时，常采用试灯法、搭铁试火法或电源短接法等。

当前大灯不亮时，是一只灯泡不亮，还是所有灯泡都不亮。若所有的灯泡都不亮，应按电喇叭按钮试验是否有电。若电喇叭发出声响，说明故障产生在灯开关到电源线处。若电喇叭不响，说明故障产生在电源开关至电源线处。此时，可用搭铁试火法对灯开关接线柱及有关导线，按顺序检查有无断路之处。若灯开关电源接线柱试火良好，应拆下灯泡检查是否灯丝烧断。如果灯泡良好，应检查灯口插座上的铜片是否因弯曲变形与灯泡尾座接触不良，如接触不良，调整铜片使其接触。

经上述检查，如没有发现问题，应采用搭铁试火法或电源短接法对线路进行逐段检查，发现问题，应及时排除。

对于轻便摩托车磁电机，因发电功率较高，在电路上又没有安装保险丝和稳压器(指不使用蓄电池的)，当磁电机在空载的情况下高速运转时，容易引起电压过高和电流过大，导致灯泡的灯丝烧断。因此，在高速空载运转时，不得打开灯开关，以免烧坏灯丝，这点应特别注意。

二、快速排除摩托车前大灯远、近光不全故障

如果将灯开关拨在大灯挡位，只有远光亮，而近光不亮或与其相反，这种故障称为前大灯远、近光不全(对于前大灯没有远光和近光的除外)。

诊断时，可采用电源短接法，首先搭接变光开关的电源接线柱与不亮的远光或近光接线柱试验。若灯亮，说明故障产生在变光开关；若灯不亮，说明故障产生在变光开关后的线路。再在接线板处接通不亮的远光或近光灯的接线柱试验，如灯亮，则表明变光开关到接线板的线路断路；若灯不亮，说明灯泡中的灯丝烧断，应更换新灯泡。

检查远、近光灯丝是否短路的方法是：先将一根导线的两端分别与灯泡壳体和蓄电池负极相连接，再把灯泡的一组灯丝碰一下蓄电池正极，若两组灯丝都发红，说明灯泡内部两灯丝间短路，应更换新灯泡，否则，会使磁电机过载，照明电压降低。

三、快速排除摩托车转向灯不亮的故障

摩托车使用的转向灯、闪烁器有热阻式、电容式和晶体管式3种。闪烁器与转向灯配合工作，才能使转向灯一亮一暗。热阻式闪烁器的故障，经常发生在电阻丝伸长使闪光频率发生变化；电容式闪烁器的故障，常发生在电容器损坏；晶体管式闪烁器的故障率较低，因此，使用寿命较长。

诊断时，可采用搭铁试火法，先使闪烁器电源接线柱搭铁试火。如无火花，说明电源线断路；如有火花，说明电源线路良好。再搭接电源接线柱与闪烁器引出线柱，拨动转向灯开关。如转向灯亮，说明闪烁器已损坏，断路，应更换新的闪烁器；若转向灯仍不亮，应采用电源短接法，直接引线到转向灯接线柱。若转向灯亮，说明闪烁器引出线柱至转向灯开关间断路或转向开关接触不良，应检修或更换新件。

如用导线搭接闪烁器电源接线柱和引出线柱时，拨动转向灯开关，若出现一边的转向灯亮，而另一边不但不亮，而且当导线搭接接线柱时，出现强烈的火花。这就说明不亮的一边转向灯线路某处搭铁，导致烧毁了闪烁器。应先排除转向灯线路短路的故障，然后换上新的闪烁器。

四、检修本田摩托车前照灯

本田摩托车使用的前照灯为双焦点灯泡，照射角度很宽。

该车前照灯发生故障的原因有：

(1)前照灯灯泡损坏：

(2)前照灯的反射镜损坏。

检修方法：

(1)如果发现前照灯灯泡暗淡，应检查前照灯灯泡玻璃是否变黑或漏气变乳白色。如果是，应更换同规格的灯泡。

(2)如果不是灯泡的问题，应检查前照灯的的反射镜是否损坏，如果是反射镜银箔损坏，更换新件即可

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:47
摩托车行驶中常见的几种错误认识

目前，拥有摩托车的人数呈逐年上升趋势，但是有的车主只知道骑车上路，而对维护保养的常识却一知半解，甚至根本不懂。借此机会，将行车中常见的几种错误认识做一解析，供大家参考。

1、所有的机油都一样不少车主都以为不论什么品牌的机油都能往发动机里加，甚至还有人爱往发动机内添加机油，其目的是达到油尺标记线。表面上看这样省油，但是不同类型的发动机产热及散热程度都不一样，再加上地区的气温变化，发动机自身的新旧程度及工作负荷的差异等因素，决定着机油的型号。如果选用的机油太黏稠，会使离合器不易分离，发动机运转不良；机油太稀会使机温升高过快。

2、先热车再上路据了解，有的摩友喜欢先将车热透再前行，有的摩友喜欢着车后立马上路。笔者不同意后一种做法，但预先的热车也不能太久，如果启动发动机在原地着车超过2分钟，就会造成发动机散热不良。另外，在冬季还会造成四冲程排气管内的积水无法排除，易生锈腐蚀穿孔。正确的方法是启动发动机约30秒便可缓慢行驶。但也不提倡猛轰油门，否则极易造成缸体内过早磨损及其它零件的干磨擦，因为冷车时机油还未充分预热并润滑工作表面。笔者建议用钻头在排气管靠近尾部的下端钻两三个眼，以排除残留在排气管内的水份。

3、捏着离合器走车行车时要彻底放开离合器，让离合器能充分结合，切忌用手捏着离合器，使其处于半分离状态。有人认为这样做会在遇到突发事件时制动不熄火，其实，这会使离合磨损过快，车速降低。

4、各种蓄电池均可加水在正常情况下，如果发现蓄电池液面降低，可添加蒸馏水或电解液至标准高度，但目前市面上的免维护型蓄电池却不用添加蒸馏水或电解液。这是因为这种蓄电池在生产时便经过一系列的特殊工艺处理，只需补充充电，切忌添加任何液体。普通蓄电池和免维护型蓄电池最明显示的识别方法就是：普通蓄电池一般为白色透明外壳，且有二条较明显的上下限标记，便于观察液面高度；免维护型蓄电池一般为多种颜色且外壳不透明，并标有注意事项。另外，普通型蓄电池在注液孔处有明显的6个红色或黄色塞盖，而免维护型蓄电池的注液孔却只是一张长条形压板，表面平整光滑。

5、轮胎差不多就行轮胎对于车子而言至关重要，可有的人却不检查轮胎的磨损和气压。轮胎磨损到极限时其承受能力会降低，极易被异物刺穿，造成爆胎。如果气压低，轮胎径向变形增大，使帘线伸张变形大，造成胎面不均匀磨损，影响行驶的稳定性，增加行驶阻力；气压过高，则会造成胎面中部过度磨损，从而降低摩托车的制动性能，夏季还会造成爆胎。所以，千万不能图省钱或省事，忽视轮胎和气压。

初驾车辆如何控制车速

开好安全车是每个驾驶员的共同愿望，但由于新驾驶员缺乏必要的行车经验，车速把握不准。即在不该快的时候快了，以至险情迭起；在不该慢的时候慢了，因而增加了耗油量。那么，怎样才能正确控制车速、安全驾驶呢？下面是笔者的一点体会，供新驾驶员朋友参考：
1、选择好自己的安全车速。驾驶员应根据自己所驾车辆的车型及性能，通过实践笔摸索，选择出最适合自己的安全车速。习惯性地按此速度稳定行驶、既安全，又节油。
2、控制必要的随车速度。在交通拥挤、车辆较多的情况下，要努力使自己的车速能跟随车流速度，既不要急于超车，也不要一味退让。
3、根据路况及时变换车速。不同地区，不同路况，需要不同的车速相适应。驾驶员若经常行驶在高速公路上，可适当调整车速。使之适应高速行驶；若长期在简单公路或山路上行驶，同样应调整车速。让车辆适应中速或低速行驶。
4、保持合理车距。一般在较好的气候条件下，公路上的行车间距应保持在30米以上，在市区道路上保持20米以上；繁华地段保持在5米以上；在雨水、泥拧道路上，车距在50米以上较为安全；冰雪道路上车距应保持在80-100米为宜。保持合理的车距，是防止车辆碰撞的有效保证。
5、注意道路交通标志。行车中要注意观察道路的交通标志，对限速标志，一定要严格遵守，绝不可视而不见。
6、自定车速警戒线。驾驶员平时行车应为自己定一条车速警戒线，即使在特别好的交通条件下，最高车速也不能超过此警戒线，这样可以有效的避免开“英雄”车和开情绪车

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 12:48
摩托语录
一、戴头盔要成为习惯。

二、多开几年后你的车速会降下来。

三、超过别的车，不代表你的车比人家的好；超过同排量或大排量车，不代表你的技术比别人高。

四、千万不要跟汽车赌气，特别注意路上的小公共和出租车，他们随时会停车上下客。

五、泊车时带走你的头盔和其他容易被盗的物品。

六、遇到教练车还是离远点儿。

七、第一个从绿灯下窜出去，不代表在下一个路口你可以不排队；遇到拥堵时，老老实实排队不代表你比别人傻；飙车和高速狂奔，不代表胆识过人。

八、不断刷新自己速度纪录的想法和做法是不明智的，控制车速是摆脱危险的最佳手段。

九、很多事故本可以避免，悲剧的发生源于主动放弃了快速反应的时间。

十、尽量了解你的爱车，知道车能干什么不能干什么，你为难它，它就会难为你。

十一、自己动手是一种乐趣，自己拧紧的螺丝心里最踏实。

十二、尽量少使用远光大灯，晃晕了对方，对你自己也没有好处。

十三、停车妨碍了别人，车是会被划的。

十四、过积水路面慢点开，别溅着其他人。

十五、遇到老人、孩子和行动不便的人，主动避让。

十六、不准备出远门别把油箱加满。

十七、永远不要以为你可以一脚刹车就把车“定”住。

十八、保持车子清洁，亲自洗车时了解爱车的一种途径。

十九、背影看上去不错的美女帅哥，驶过别回头。

二十、骑车时不要听MP3、随身听等等，它可能是你对近在眼前的危险浑然不觉。

作者: sonypsx 时间: 2012-8-4 18:18
恢复楼主，发帖很专业，看帖也很累！但是学习的很认真，很好，帮顶！！！

作者: 752241665 时间: 2012-8-4 18:23
太专业了！。。。。

作者: 不要破坏我的圆 时间: 2012-8-4 20:52
比说明书还要说明书啊哈顶一个~~

作者: jylkl 时间: 2012-8-4 23:44
我也是从网上复制粘帖，只是觉得有时候乔友有很多关于车的问题或者是好奇，（比如说汽油怎么怎么样，机油又怎么怎么样），算是摩托车知识的普及，很多东西在当下也许就是你碰到的问题，有些东西也许现在可能对于你没有用，但是有时间慢慢看，粘帖下来保存到WORD文档慢慢翻，也许有些问题就可以找到答案了，还可增加谈资，这东西后又劲足又绵长，大家可作为典藏。放上网页也便于大家和本人查看。是不错的。

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